Митсубиси л200 горит лампа зарядки и топливного фильтра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

горит лампочка зарядки и лампочка о наличии воды в топливном фильтре

премаси дизель 2000г утром завел лампа зарядки и лампа воды в фильтре не погасли через краник слил саляру воды нет, фильтр менял 700 км назад
зарядки тоже нет как с этим разобратся

Зарядку замерял? Если есть, но мало, смотри датчик температуры на впускном фильтре. Если в нем не контакт, то заряд будет недостаточный.

при проверке на заряженном аккум. 12 в. датчик уже смотрел контакты зачистил все вроде нормально генер. снял диоды живы при проверке цешкой все нормально вот проверить бы сам регулятор ВВОВАНН помоему его выпаивал, а как его проверитьда еще вопрос один силовой провод +, и два на фишке + - ,если контролькой проверить должна гореть или нет прии вкл .зажигании

Все генер умер.Предложили новый Тайваньский 5000р.или б/у из Германии 4000р с гарантией ,что посоветуете?

Миниатюры

всем привет, поставил реле. генератор проверил, зарядку дает 13,8v только контрольная лампа аккумулятора и лампочка наличия воды в фильтре не горят вообще при в кл. зажигании остальное все работает

сегодня снял генератор я его снемаю уже за пять минут разобрал, на реле один контакт плохо был пропаян ,запаял собрал поставил ну максимум за 10 минут завел выдал 14v и пошла зарядка на повышение до 17,8v заглушил.статор нагрелся,что за косяк. что посоветуете? Да и вообще какая связь лампочек "зарядки и наличия воды в фильтре " они на пару загорелись при раб. двиг. и также теперь не горят при вкл зажигании караул.

если ранее была проблема с датчиком воды в фильтре - его могли тупо запаралелить с лампой зарядки!
чтобы все загоралось как положено и тухло когда надо!
а по перезаряду -однозначный ответ - реле регулятор!

При этом, если увеличить обороты двигателя, то напряжение сначала поднимается до 15-16 вольт (16-17В на холодную) и затем все время прыгает в диапазоне 14-15В постоянно меняя десятые и сотые значения.

. Положительные результаты:
- начала греть нормально печка в пробках
- работает как надо попогрейка
- двигатель работает гораздо ровнее, сократилась вибрация во всех режимах.
- ушел, описанный в самом начале, глюк с провалом оборотов холостого хода до 550 об.мин.
- пропал свист при наборе оборотов
- АКБ заряжается, лампочки не моргают
- пропала вибрация двигателя на 900 об.мин. Раньше всегда присутствовала ровно на 900 при любой температуре двигателя. Как я успел выяснить, скорее всего, вибрация появлялась из-за того, что именно в этом диапазоне оборотов напряжение начинало резко скакать (13-15В).
- пропал еще один широко описанный в форумах глюк - если на прогретом двигателе резко нажать газ, то сначала идет провал оборотов, и только потом двигатель уже раскручивается. Этот эффект тоже полностью пропал.
- дворники теперь даже в пробках чистят быстро. Раньше еле ползали.

Ехал я с дачи, никого не трогал и тут в полумраке салона вдруг моргнули лампы на приборке…
Потом снова моргнули, даже не понял какие… Стал приглядываться… И в какой то момент таки рассмотрел — моргали лампы топливного фильтра и аккума.

Я в инет — и о чудо — на форуме л200 есть такая темка!

Там везде говорят об одном и том же событии, что вызывает такие симптомы — повреждение белого с красной полосой и серыми штрихами провода, что идет от разъема генератора.

Еду в гараж, вытаскиваю жгут проводов от генератора, как описывалось на форуме… Прозваниваю белый с красной полосой и серыми штрихами провод — и вижу, что контакт вроде есть, а вроде и нет — пропадает… Где то есть разрыв, а у провода осталась если не одна единственная жилка, то какая то сопелька — что в определенном положении контакт таки дает.

Теперь тока надо понять где этот разрыв?!

Я всю видимую часть провода прошерстил — не нашёл ни одного внешнего повреждения или перелома — везде мягкий, везде целый. Но после подключения назад — ламы зажглись уже не моргая. =) Все чудесатее и чудесатее)))).

Разрезал этот чертов провод в жгуте, что проходит рядом с крышкой ГРМ и стал прозванивать две половинки отдельно… И коробку предохранителей тоже не забыл прозвонить.

По итогу почти двух часов поисков — и разрезов изоляции — разрыв был локализован где то справа от движка… Там где наш жгут впадает в более толстую гофру. Подлезть туда никак не получалось.

Ну, и что нам Ежам, какие то разрывы? Верно?

Отрезал поврежденную часть провода и бросил времянку от разъема у коробки поедохранителей до середины жгута у ГРМ и поехал домой, вечер ведь, не видно ни черта уже.

А вот теперь, спустя неделю, эту времянку я сделал постоянкой.

На 3д принтере напечатал тройник с отводом для гофры 4,8 мм которая (если не ошибаюсь, ну мелкая такая — взял что была у меня, как раз под один два провода), напечатал так же разветвитель — там где жгут на три гофры расходится (в районе генератора), ну как то колхозно там все было сделано — изолентой намотано… Не комильфо, короче… (3Д модели тройника и разветвителя могу скинуть по запросу.)

Разветвитель (на вынутой гофре — тока примерил, еще нужно установить вторую стяжку и для надежности перемотать лавсановой изолентой)

Купил провод ПАВМ, с жилой 0,75 мм2 ( а то оказывается обычные провода не рекомендуется использовать, а эта марка — как раз то, что надо).

Проложил этот провод в новой гофре рядом с основным жгутом. В местах, где мог дотянуться — зажгутовал провода лавсановой изолентой. Так как стандартная изолента там вся уже повыдохлась, а тканевая — оч хорошо смотрится и надежнее при перепадах температур.

Загораются лампочки "разряд акк." и "наличие воды в топ.фильтре"

Всем привет. Вообщем такая ситуация: ехал сегодня домой, пробки все дела, и на середине пути начали загораться лампочки "лампа зарядки аккумулятора" и "индикатор наличия воды в топливном фильтре". загораются и гаснут одновременно! всю дорогу домой.
стоишь в пробке-горят, даешь газку-гаснут. когда в движении-не горят. только останавливаешься-загораются.
доехал до дома, взял Цшку. на ХХ показывает 12,52 В, а должен 14.5-14.7 (напруга генератора), а получается показывает напругу аккума. поддал газу до 1200 оборотов, лампы потухли, но напруга не изменилась.
собственно вопросы:
1) я как понимаю нужно капать в сторону генератора? что проверить? в чем может быть проблема, что он работал работал и посреди дороги бац и перестал? контакты где то отошли?
2) почему эти лампы загораются и гаснут одновременно? они просто связаны электрически?
P.S. пару дней назад помыл двигатель на мойке. все работало исправно. бомба замедленного действия спустя 2 дня?
машина тойота карина ст210 двиг 2ст.

Щётки гены смотрите. Проверка важных контрольных ламп на целостность при заводке осуществлена через цепь лампочки зарядки , поэтому и горит вторая.

можно как нибудь провести первичную диагностику генератора не снимая его? или теперь все проверки нужно производить только после снятия?

можно как нибудь провести первичную диагностику генератора не снимая его? или теперь все проверки нужно производить только после снятия?

Щётки гены смотрите. Проверка важных контрольных ламп на целостность при заводке осуществлена через цепь лампочки зарядки , поэтому и горит вторая.

У меня на карине-улыбке СТ-190 в "аварийном режиме" еще и контрольная лампа стоп-сигналов, итого 3 лампы горят.
Замечал, что если снять фишку с генератора то горит только одна лампа АКБ.
Когда отвалился провод S горели все три лампы.
Когда порвался ремень генератора тоже горели три лампы.

Так и должно быть. Видно на схеме. Эта функция проверки всех контрольных ламп перед стартом. А вот при снятой фишке горит лампа зарядки только на карбюраторных авто, т.к. система прогрева там работает от генератора (нагревается биметаллическая пружина заслонки).
На КАМАЗ, например, проверка аварийных ламп осуществляется кнопкой контроля . ))) На японцах - через диоды (гениально и просто).

спасибо. все что смог проверить это напругу на выводе S =) Она там есть, такая же как на аккуме. все) снять не смог ибо хер подлезишь, нужна яма. придется на сто ехать(

на ХХ показывает 12,52 В, а должен 14.5-14.7 (напруга генератора), а получается показывает напругу аккума. поддал газу до 1200 оборотов, лампы потухли, но напруга не изменилась.
собственно вопросы:

Причем тут провод S? Если бы он отпал то лампы горели бы всегда и не тухли. А если напруга сильно изменяется при разных оборотах то снимай генератор и проверяй по букварю.
По снятию генератора. Если нет ямы, то можешь сделать так:
Домкратишь правый бок сантиметров на 40 от земли, ставишь 2 надежные подпорки - одну под лонжерон, вторую под лыжу.
Снимаешь правое колесо, стелишь на землю чего-нибудь и лёжа вынимаешь генератор, который предварительно откручиваешь сверху из под капота.
По идее генератор наружу должен пройти в арку. Если не проходит и мешает привод, то открути шаровую от правого рычага и отведи стойку чуть вперёд.

По снятию генератора. Если нет ямы, то можешь сделать так:
Домкратишь правый бок сантиметров на 40 от земли, ставишь 2 надежные подпорки - одну под лонжерон, вторую под лыжу.
Снимаешь правое колесо, стелишь на землю чего-нибудь и лёжа вынимаешь генератор, который предварительно откручиваешь сверху из под капота.
По идее генератор наружу должен пройти в арку. Если не проходит и мешает привод, то открути шаровую от правого рычага и отведи стойку чуть вперёд.

попробовал я снять генератор. снизу чет вообще дело гиблое..сверху еще на вид более менее его можно достать..открутил снизу 2 болта. сверху генератор как на шарнире каком то чтоли, в нем шпилька вставлена, но она не вытаскивается, упирается в корпус, и генератор из за этого не снимешь..блин уже запарился с ним..как его снять то?)

Да, и еще вопрос, если я по итогу его не смогу снять, но ремень я уже ослабил и он болтается, я смогу так ехать или надо либо снять ремень либо натянуть его обратно? я как понимаю ремень же на двух шкивах: один на самом генераторе, другой на двигателе, и если запустить машину то шкив который на двигателе будет вращаться и соответственно приводить в движение через ремень шкив генератора?

Вверх генератор никак не снимешь, он не пройдёт между головкой и моторным щитом. Там железный патрубок ОЖ мешает.
Генератор прикручен не к самому блоку а к кронштейну. То, что ты назвал шпилькой - просто длинный болт.
Для того чтобы снять генератор нудно открутить и вынуть этот длинный болт и открутить генератор от натяжителя.
Если длинный болт не выходит из кронштейна и упирается в лонжерон то нужно ослабить правую подушку двигателя и домкратом выдавить двигатель вверх. Домкрат упирать в поддон справа. Там всего на пару сантиметров надо поднять чтобы болт выше лонжерона оказался.
У тебя генератор какой?
1. Без вакуумного насоса.
2. С вакуумным насосом между шкивом и корпусом
3. С вакуумным насосом на задней крышке корпуса.
С ослабленным ремнём ехать нельзя. Натяни обратно.

Вверх генератор никак не снимешь, он не пройдёт между головкой и моторным щитом. Там железный патрубок ОЖ мешает.
Генератор прикручен не к самому блоку а к кронштейну. То, что ты назвал шпилькой - просто длинный болт.
Для того чтобы снять генератор нудно открутить и вынуть этот длинный болт и открутить генератор от натяжителя.
Если длинный болт не выходит из кронштейна и упирается в лонжерон то нужно ослабить правую подушку двигателя и домкратом выдавить двигатель вверх. Домкрат упирать в поддон справа. Там всего на пару сантиметров надо поднять чтобы болт выше лонжерона оказался.
У тебя генератор какой?
1. Без вакуумного насоса.
2. С вакуумным насосом между шкивом и корпусом
3. С вакуумным насосом на задней крышке корпуса.
С ослабленным ремнём ехать нельзя. Натяни обратно.

все верно в принципе. снялся бы длинный болт-снял бы генератор. хотел кронштейн снять-тоже не подобраться..но опять же если через верх не выйдет, то снизу там пол машины разбирать надо как мне кажется) короче решил что эти заморочки не стоят того, лучше на сто поеду в конце концов.
генератор незнаю какой, как мне кажется простой, без вакуумного насоса.
щас пойду обратно ремень натягивать, чтобы до сто добраться.

При резком наборе скорости, а так же газуя стоя, моргают 2 значка.

Первым делом проверил генератор и нас ждала такая картина:

Price tag: 500 ₽ Mileage: 73800 km

FakeHeader

Comments 8

Проверил.
Разъем штекера генератора перепаял и готово )))

У меня была такая шняга! Только недавно машину купил ну думаю попал на какой то ремонт! Сначала моргала, а потом и вовсе горит а то и потухнет .Полез к гене думал снимать щётки менять а там гайка ослаблена на силовом проводе от АКБ. Затянул и вуаля! Посмотри у себя а вось такая фигня?! Либо щёткам кирдык настаёт!

Немного предыстории. Сожусь я как-то с утра в автомобиль, поворачиваю ключ, завожу авто, а на приборной панели остаются гореть красная лампа зарядки и желтая лампа воды в топливном фильтре. Опаньки приплыли, думаю я.

Обрезал, соединил вставочкой, заизолировал. Одел клеммы завелся, и вуаля — погасли раздражающие меня последний месяц лампочки. Запихал проводку обратно в гофру и поехал довольный и счастливый.
ЕЛМ показывает напругу в районе 14. Т.ч. перезаряд имел место быть.
ЗЫ Согласно интернету обрыв часто встречается в этом месте или возле правого (если смотреть на перед авто) АКБ.

Еще раз спасибо Мистеру Бульдозеру за наводку.

После замены масляного фильтра на приборном щитке постоянно горят три лампочки: сигнальная лампа уровня масла в двигателе-жёлтая. Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи. Сигнальная лампа состояния топливного фильтра -жёлтая. После запуска двигателя они продолжают гореть. Подскажите какая между ими связь? Или они собираются в цепочку? Тогда какое реле их отключает?

to galich: Добого времени суток. Сдается мне, вы проводку задели, или какие-то датчики, вот сигнализатор и мигает. А фильтр как меняли? Отключали АКБ, случаем?

to galich: Проверяйте зарядку. Проблема скорее всего именно в генераторе. Дело в том, что датчик уровня масла и датчики генератора находятся на одной шине, потому если горит датчик заряда неизбежно загорается датчик уровня масла.

Спасибо Всем за советы. Но причина оказалась совсем другая. Пробило сальник в генераторе и полностью залило маслов всё что там есть.

to galich: Спасибо за отзыв. Но Вы ничего не путаете? В генераторе нет ни масла, ни сальников.

Вполне возможно, что пробило какой-то сальник и полностью залило генератор.

У меня генератор с вакуумным насосом. Тудаже подходит масляная трубка.

В таком случае да. Там стоят 2 сальника между корпусом вакуумного насоса и корпусом генератора.

здарова народ у меня такая проблема поменял гену завел начали моргать зарядка и температура с маслом мож кто че подскажет паджеро2 4д56

Читайте также: