Митсубиси галант дергается на ходу

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день всем! Есть проблема и появилась недавно, где то с неделю назад. На холостых падают обороты (с 600 положенных до 450-500) через каждые 20-30 секунд и длительностью 1-2 сек. Кто знает в чём может быть проблема?

Добрый день всем! Есть проблема и появилась недавно, где то с неделю назад. На холостых падают обороты (с 600 положенных до 450-500) через каждые 20-30 секунд и длительностью 1-2 сек. Кто знает в чём может быть проблема?

Скидываешь клемы с АКБ. Скидываешь фишки с датчика положения заслонки и клапана холостого хода.
Снимаешь дроссельную заслонку с корпусом, на корпусе установлен датчик положения заслонки и снизу корпуса клапан холостого хода - он крепится двумя болтиками. Осторожно выкручиваешь его и вытаскиваешь из корпуса. Снимаешь уплотнительные резинки и хорошенько чистишь его растворителем или спиртом с зубной щёткой. Даёшь высохнуть. Также промываешь саму заслонку. Потом собираешь всё обратно. Заводишь и даёшь поработать минут 5-8, только не пугайсяЮ на тахометре может быть до 2000 об/мин. Потом садишься за руль и километров так 5-8 едешь в разных режимах. Потихоньку, потом в полик. Обороты немного стабилизируются. Потом глушишь и ждёшь когда движок полностью остынет до окружающей температуры. Затем заводишь мотор и болтиком, который расположен сверху на корпусе дроссельной заслонки, выставляешь 1200 об/мин - это обороты холостого хода, по мере прогрева двигателя они упадут до отметки 600-650 об/мин. И всё будет пучком. Проверено - одобрено. P.S. лично сам делал.

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

Добрый день всем! Есть проблема и появилась недавно, где то с неделю назад. На холостых падают обороты (с 600 положенных до 450-500) через каждые 20-30 секунд и длительностью 1-2 сек. Кто знает в чём может быть проблема?

Всё нифтяк. сделал и всё нормализовалось. работает. Но теперь появилась другая фигня. Стою значит на светофоре. Зелёный я гашетку вниз. и вдруг Гык-гык. чуть не глохнет на пару секунд а потом всё как по маслу набирает скорость и прёт. Что это может быть?

Ну а с последней проблемой разобрались?
А то у меня тоже самое, только бывает и заглохнет!

Ну а с последней проблемой разобрались?
А то у меня тоже самое, только бывает и заглохнет!

Да разобрался. Всё решилось чисткой инжекторов, обороты перестали плавать и дёргаться

У меня вопрос по теме, но дерганье проявляется немного по другому. И на ручке. Чем выше передача, тем меньше дергается.

Проявляется это вот как.

1. Начинаем трогаться - включаем первую передачу, отпускаем сцепление и тихонько покатились. Затем, чуть поднажимаем педаль акселератора и машину начинает дергать вперед и назад 3-4 раза. Как бы качается туда-сюда, втыкаем вторую и тоже самое, только амплитуда меньше. На третьей передаче уже почти не заметно.
2. Дерганье возникает, когда из режима торможения двигателем резко переходим в режим набора скорости (на 1, 2 или 3 передаче) - машину как на качели начинает дергать веред - назад несколько раз. И чем сильнее рывок из одного режима в другой, тем заметнее ощущается дерганье.
3. Когда из режима набора скорости или движения на постоянно скорости резко бросаем педаль акселератора, машину начинает опять дергать.

Надеюсь понятно написал свою ситуацию. Такое ощущение, что где-то в трансмиссии есть люфт, из-за которого крутящий момент не может передаваться четко от коленвала на колеса.
В чем может быть дело?
Заранее отвечаю на возможные вопросы: подушки двигателя новые, подвеска полностью заменена, амортизаторы по кругу новые, комплект сцепления новый. Хотя, до замены всего этого проблема была таже самая.

UPDATE двигатель 6A13 МКПП, пробег 265 тыс.км Кузов EA5W.

Если я правельно тебя понял, то машина дёргается по причине неправельной подачи смеси или зажигания в том числе смотри свечи

"Заранее отвечаю на возможные вопросы: подушки двигателя новые, подвеска полностью заменена, амортизаторы по кругу новые, комплект сцепления новый. Хотя, до замены всего этого проблема была таже самая."

Все в норме. Но вот дергается и все. Все поменял, а все равно дергается.

КОГДА СПРАШИВАЕТЕ СОВЕТА,ПИШИТЕ КАКОЙ ПРОБЕГ,КАКОЕ МАСЛО,КАКОЙ ДВИГ,.НО НА ВСКИДКУ,НЕХВАТКА ТОПЛИВА.СВЕЧИ ВЫКРУЧИВАЙ ОДНОЗНАЧНО.

Не думаю. Двигатель работает ровно, ускорение тоже в норме. А вот момент изменения режима движения авто из "торможение двигателем" в "режим разгона", и наоборот "переход в режим торможения двигателем" при сбросе педали газа, машина дергается. И чем ниже передача, тем сильнее это ощущается. На 4 и 5 вобще не заметно.

Хочу добавить, что если менять режим движения очень плавно, играя сцеплением или акселератором, то машина не дергается. Но это напрягает. Время переключения передач и время разгона сильно страдают.

Свечи смотри. У меня когда машина дергалась, то оказалось, что уплотнительные кольца свечных колодцев пропускали масло, и его закидывало прям в колодцы, свечи все в масле были, поменял кольца, заодно провода ВВ и все рассосалось.

И по поводу твоих домыслов насчет плавности разгона - вот именно так и было, разгоняешься интенсивно - дергается, чем выше передача тем меньше дергается. Плавно разгоняешься - не дергается. Так и у меня было.

А вот такая беда у меня присутствует. Только не придавал значение этому.
Эти уплотнительные кольца у меня на герметике сидели, но они оторвались.

Но мне кажется, это не может быть причиной дерганья. Только при резком сбросе газа или резком нажатии газ, машина дергается! А разгон и торможение двигателем проходит плавно. И только при движении на холостых оборотах слегка подергивает машину.
Именно сам момент перехода из одного режима в другой приводит к дерготне.

свечи,провода,топливная система!в частности насос может накрываться,у меня на чирке такие признаки были,грешил на свечи но не доехав до магазина встал с насосом))

Гарибальди, не надо мудрствовать. Выкрути свечи, протри от следов масла свечи, провода и колодцы. И поездий. Какое-то время рывков если не будет - вот и ответ. А по поводу переходов из одного режима в другой - когда едешь в постоянном режиме, то процесс искрообразования также не меняется. Как только происходит переход - меняется угол, обороты, а масло как известно проводник эл. тока. Вот и получается у тебя в этот момент перехода фейерверк в колодцах а на свече - ничего. И не сажай кольца на герметик, они вообще одноразовые по инструкции.

. датчик положения дроссельной заслонки отвечает за переход из режима ХХ в режим набора скорости и наоборот . само положение дроссельной заслонки может измениться из-за образования нагара в месте касания заслонкой стенок дросселя .

Почему то всегда, если какие-то проблемы, то свечи.

Может быть проблема в дифференциале? В его износе?

Гарибальди, тебе говорят с чего начать. Это не всегда свечи. Но львиная доля проблем в авто связанная с дерганьями именно в системе подачи топлива и зажигания - это факт. Начинать надо оттуда.
Я когда поменял масло в двигателе и в коробке (АКПП) у меня дергаться машина начала. Я думал попал на коробку - все триндец. Потом мне говорили про заслонки и прочую хрень. Про сброс мозгов и т.д. Я приехал и сделал диагностику. Не пожалел полтора рубля. Мне сказали что никаких ошибок в работе двига и АКПП нет. А мужик влез в свечи и выявил причину (писал выше). Заменил провода и кольца - все пропало. Если хочется упражняться в выявлении причин и залезть "поглубже" - так никто ж тебя не отговаривает - лазай. Но если хочешь выявить причину - начни сначала - т.е. с того что на поверхности.

Первый ряд свечей протереть конечно не проблема. А как быть со вторым рядом, который под впускным коллектором? Сложно.
Поэтому, прежде чем разбирать, хотелось бы узнать реальную связь проблем колодцев и дерганья авто. Я же пишу, двигатель работает ровно, никаких пропусков зажигания при разгоне, ускоряется супер, не троит, двигатель работает ровненько на холостых оборотах. В мороз (-30) заводится с пол пинка. Я даже готов поверить в проблемы с датчиком ПДЗ, потому что проблема возникает при сбросе педали газа.

Когда я сбрасываю педаль газа или торможу двигателем, топливо в систему поступать перестает, проходит только атмосферный воздух (таков принцип работы инжекторных систем), никаких вспышек внутри стаканов не происходит. Соотвественно, из-за системы зажигания проблема не может быть завязана. Если не ошибаюсь.

Вот и думаю, может проблема в трансмиссии? Только на каком участке? По этой части я не очень силен.

снимаеш заднее сидло и вот он перед тобой весь в патрубках. когда патрубок прамого хода отсоединиш не забудь завестись чтобы бензол из патрубков вылелся. потом уже можно патрубок обратного отсоединять. (иначе салон можеш облить, страшного ничего нет но потом вть бензиком долго будет) перед снятием из бензобака всей этой конструкции, открой крышку бензобака, чтоб давление выпустить. ну и всё, даше вытащил отсоединил, новый прелипил и наслаждайся.)))))

Не лейте вы ничего в бак. Все присадки, водоизгоняющие жидкости поднимают всю срань, которая в баке, и куда вы думаете она потом пойдет? Конечно по всей топливной системе, фильтрам, ТНВД(.) и в дрыгатель. Запаритесь потом устрть последствия. Почаще меняйте фильтра. А если машина не едет - ищите причину, а не пичкайте её всяким г-ном.

Самое смешное, что ничерта не поможет. Проверено на своем горьком опыте, залил присадку, и дрыгатель встал колом. Благо фильтра сделали свое дело, всех их забило наглухо. Вопрос топикстартеру: Фильтрик ТНВД менял хоть раз?

У мя была такая же проблема поменял с начала бензонасос, стало лучше, потом свечи и вообще дёрганье ушло)))

У меня сейчас такая проблема, попытаюсь описать подробно. Вначале заметил, что на 4-5 тыс. оборотов тупит и автомат соответственно не переключает на повышенную (чувствовались подёргивания, будто бензин не проходит). Поменял топливный фильтр, который в топливопроводе под днищем. Выехал на трассу, дал ей, так сказать, просраться - всё ок, никаких провалов. Через некоторое время отправился в поездку - 700 км накатал по трассе за день. Вначале, только выехали - ехала хорошо, потом начались на обгонах провалы, что сильно раздражало, а дальше - хуже. В какой-то момент она начала чихать на 2000 оборотов и больше не в какую. Причем, чем больше жмёшь на акселератор тем больше провал. Произошло это приблизительно в то время когда пол бака бензина было израсходовано и я уже подумал, что нашел проблему. Однако сделав в пункте назначения длительную остановку - всё как-будто пришло в норму. И только на следующий день проблема возобновилась. Естественно, на очереди сеточка перед бензонасосом и, возможно, сам бензонасос, но как объяснить то что ей полегчало после отдыха - оседанием дерьма в фильтре или медленной смертью самого бензонасоса?

__________________
Уважение к великим людям и к нашему историческому прошлому должны стать священной обязанностью молодежи

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: