Мигает панель приборов ваз 2106

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте.
Такая трабла: поставил в приборку вместо штатных лампочек светодиоды, поначалу всё было нормально, через пару недель начала мигать лампочка в часах, потом еще одна в приборке (то светит то нет), не знаю в чём проблема. Может со светодиодами такое бывает?

проверь внутри приборки все соединения. такая же канитель была, просто после ремонта плохо подоткнули разъемы и получилась фигня такая.

Если как на иномарках, то поплотнее прижми фишки, также при неправильном подключении (без добавочного R) они кончаются довольно быстро. Посмотрел на MMC diamant -подсветка приборов -провод, недалеко от предохранителей имеет сопротивление 4 Ом.

Совет простой, выкидывай эти всетодиоды нахрен и ищи другого типа. Мигать начинает сам кристал-сам знаю, сам мучался. То что продают в магазинах начинает мерцать и почему то тускнеет быстро. Разборка показала, что виноват сам кристалл а не контакты.

либо сам светодиод китайский, либо фигово подобрано сопротивление. не раз видел мигающую белую светодиодную подсветку номеров на разных тазиках. это признак скорой кончины светодиода.

Ребят, без резистора на 50 Ом, у вас светодиоды моментально сгорят. Ставить резистор можно всего одну штучку на всю подсветку приборов.

Я тоже думаю что проблема в светодиодах. У меня было подобное: поставил светодиоды в плафоны освещения салона. Светодиоды брал GNL-5013UWC, паспортные данные: напряжение 3,2 В, ток 20 мА. Включил 4 светодиода последовательно. Получается 3,2В*4=12,8 В. Сдуру поставил без резистора. После того как поездил и пооткрывал двери при заведенном двигателе, светодиоды начали сгорать один за другим. Причем именно так хитро - один начинает мигать, заставляя мигать и остальные. При номинальном напряжении (3,2В) горить, а как поднимешь до 3,4в - мигает. В общем заменив 4 светодиода, я поставил релисторы на 120 Ом (по одному на цепочку из 4 светодиодов). Светить стали не так ярко, но и сгорать перестали.

Так что похоже тебе подсунули некачественные светодиодные лампочки, возможно с недостаточным сопротивлением резистора. Проверить можно измерив потребляемый ток при напряжении 13,6-14В (в общем при работающем двигателе). Если стоит 1 светодиод, то ток не должен превышать 25 мА (по паспорту рабочий ток 20 мА, а предельно допустимый 25 мА).

У меня пока ничего подобного неслучалось . У меня в приборке стоит 7 светодиодов , сопротивление резистора 820 Ом (чеб несильно светили) и предохранитель небольшой штобы если коротнет ничего не загорелося. Вобшем все просто надо только подкелючить все правильно и припоять хорошенько)) И вообще я предпочитаю покупать все поотдельности сопротивления и сами диоды (слава богу в Наших машинах для всего местра хватить ..) а то я чета недоверяю всем этим готовым примочкам.

тож моргало, в разьём где диод подоткнул бумажку шоб держалось крепче и забыл. там контакт плохой был, болтался в патрончике светодиод. мож из-за этого

у меня стоят светодиоды синего света на приборке.сейчас морозы и пока движок не прогрет они не работают потом со времинем они загораются в чем может быть проблема

нет не желательно параллельно ставить светодиод и резистор один для всех - резистор быстро выгорит - лучше каждому светодиоду один резистор!

а я все таки залью - вспомню детство и кроме того у меня во первых фары запотевают - заменить всегда успею а во вторых в самом низу отражатель заржавел.

Кто нить напишите подробно куда и как именно впаять резистор чтобы диоды не помирали, а то я в автоэлектрике не очень волоку.Спасибо!

так вот господа хорошие. почему все забыли про броски тока при вкл\выкл разных потребителей электричества? получаются такие нехилые броски которыми и прошибает потихоньку магазинные светодиоды. как вариант борьбы ставить диод встречно параллельно ;)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассчет лучше производить от максимального напряжения бортовой сети,т.е. вольт от 14,в идеале 14,5.
например,имеется светодиод с рабочим U=3В,нужен ток 10 мА
R=(Uсети - U светодиода)/ I,
R=(14-3)/0,01=1,1ком
На один светодиод,не сверхяркий,смело можно ставить резюк в 1 ком
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При линейке рассчет тот же,только прямые напряжения на каждом светодиоде суммируются
[Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так лучше не соединять

почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк повесить и хоть всю машину засветодиодь :)

кстати защиты от обратного напряжения нима ;)

почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк повесить и хоть всю машину засветодиодь :)

кстати защиты от обратного напряжения нима ;)

При таком соединении,светодиоды по разному светиться будут,т.к. прямое напряжение у каждого свое,то и ток разный будет.Зачем защиту от обратного U делать?

когда будешь размыкать цепь где течет ток, ключ будет тавать паразитные помехи ;) собстна их моща пропорциональна нагрузке в цепи. то же искрение ничем не фильтрованное.

Акум все сгладит В качестве профилактики,можно емкостей навешать
А горят покупные светодиоды потому,что там ток конкретно зывышен

так что как старый собаковод рекомендую тыкать резюк токоограничивающий и встречно параллельно светодиоду(ам) простой диод

ps вот дома на выключателях светодиоды лет по 10 уже живут и ничего, пофиг что в переменке вообще работают

Как было сказано уже до меня,сопротивление паяешь на анод диода,т.е на плюсовой вывод,а мощ ность резюка от самого светодиода зависит,если один,да однокристальный,ставь 1 ком 0,25ват и будет он гореть вечно

Установил 3х кристальные диоды, стоит л их защищать? Про их характеристики мне ничего не известно! Почему вы говорите что они будут переговать, лампочки же не перегорают?!

Сам паял или готовые взял?
Если ток рассчитан верно(равен номинальному значению) то ничего с ними не случится,но это все при нормальной бортовой сети,а если регулятор начнет хандрить,там и не только светодиоды погорят

а лампочки негорят т.к. имеют небольшой запас по мощности который они преобразуют в свет\тепло и они не полупроводниковые в отличии от диодов у которых есть напряжение пробоя

Чтобы светодиоды не горели от скачков напруги, ставьте в паралель конденсатор ~100-1000 мкф в зависимости от мощности диодов (вообще конечно это определяется последовательным сопротивлением чем оно больше тем меньшую емкость необходимо поставить и наоборот).

Кстати лампочки не горят так как они более инерционный световой прибор (пока там нить накаливания нагреется-остынет), поэтому про мощность немного неверно написано, т.к. подашь напругу выше номинала на некоторое время и лампочка исправно сгорит. А вот короткие пульсации она выдержит достаточно стойко (в пределах разумного конечно)

Я купил их, если что сфоткаю кому нужно будет, а выглядят так: фиксатор как обычно безцокольный, а дальше сразу плоская часть, без защитного стекла, на которую напаяны 3 диодика. стоит такое удовольствие на рынке тольятти 40р за штуку, думаю раз продают, то всё должно быть расчитано и дополнительной защиты не потребуется?

Что-то лень на меня напала,неохото паять было,и на освещения салона купил готовые в магазине,ну и другу посоветовал,так вот у него у первого сдох один,а через пару месяцев и моя учесть пришла,в итоге паять всетаки пришлось Сделал свои и рассчитал все по совести.При исследовании покупный оказалось,что ток завышен в 1,5раза,причем от максимального значения

раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос спешл фо ю Хочу заменить в настольной лампе лампочку дневного света на светодиоды, ато от неё глаза как-то устают. Можно ли подключить их через диодный мост и резисторы по 250кОм к постоянному напряжению 220В?конечно можно и не выпрямлять, но тогда будет заметно мерцание P.S.на понижающий трансформатор нет места

Можно сделать все что угодно Но не зная,что будет в нагрузке(количество диодов,разводка),мне твой способ уже не нравится,После моста будет 220*1,41=310,2В,мощность резюков будет огромная. Неужели туда нельзя впихнуть маломощный транс? А лучше возьми схему от зарядки мобилы(импульсную) и рассчет веди уже с U,которое она выдает

Или вместо балласта впиндюрить кондер гасящий. Главное не забыть после моста поставить стабилитрон, чтобы при включении напруга не скакала за все мыслимые пределы.

Здесь "ПРАВИЛЬНО" не существует.
У каждой схемы есть достоинства и недостатки.
СД такая интересная штука, что если он рассчитан на ток 0.02А то ток только такого номинала он и будет пропускать и при 2В и при 12В. При последних он, естественно, сразу погибнет, тк рассеиваемая мощность уничтожит кристалл! Связано это с физикой работы. Так если лампа накаливания (резистор) рассчитаны на 2В, это значит, что каждый электрон продираясь сквазь атомы решетки, НАГРЕВАЯ их теряет энергию в 2эВ - рассеяние энергии в тепло. А если полупроводник расчитан на 2В, то это значит, что каждый электрон теряет 2эВ на то, чтобы кусок песка приобрел возможность проводить электричество - реодолел потенциальный барьер - БЕЗ НАГРЕВА.Но как только ПП открывается, его сопротивление стремится к 0, а ток к бесконечности, что приводит к его гибели.
значит нужно использовать добавочное сопротивление.
Представьте себе напор воды, который крутит колесо. После колеса он становится слабее. - это резистор.
А теперь представьте плотину с клапаном.-это диод(в том числе и СД) Вода давит на клапан, и до его открытия напора нет вообще, но как только преодолен потенциальный барьер - клапан открывается и, если дальше нет колеса (резистора), то все вокруг к черту смоет.
Напомню, на форуме об этом не раз писали.
Rдоб=(Uпит-Uсд*Nсд)/Iсд, где N - количество последовательно соединенных сд, но не менее 100 Ом. Связано это с тем, что СД-полупроводник не может работать без нагрузки, и, упрощенно, не должен рассеивать электроэнергию в тепло, поэтому используется нагрузочый резистор.
При подключении к каждому СД своего резистора получаем кучу СД работающих в полную силу. Т.к нет взаимного влияния разброса параметров СД. Но Pдоб.рез=Iсд^2*Rдоб(нагр), в таком случае нам потребуется достаточно мощный резистор, который будет здорово греться, что при использовании нескольких СД приведет к чрезмерному нагреву.
При последовательной схеме включения получаем работу всех соединенных СД на уровне самого слабого (совсем не заметный разброс параметров), но зато можно использовать добавочный резистор с малым значением сопротивления и рассеиваемой мощности.

Вот набросал схемку по-быстрому. Нужно дополнительно к дросселю диодный мост и два кондера вольт на 300 0.05-0.3 мкФ. При таком включении светятся даже горелые лампы и, естественно, без стартера! Только раз в год нужно полярность менять, а то эмиссионный слой на "-"-е истощается. и нифига ЛДС не мерцает при таком подключении.

Итак, если пропал ближний свет на ВАЗ 2106 в одной из фар, то, как уже было сказано выше, скорее всего, перегорела лампочка.

Если же замена лампы не дала результатов, то неисправности могут быть следующие:

Окислились или подгорели контакты в колодке;
Перегорел предохранитель;
Вышло из строя реле;
Неисправен выключатель;
В цепи произошел обрыв.

Ниже подробней рассмотрим, как диагностировать и устранить неисправность.

Замена лампочки

Прежде всего следует сказать, что лампа ближнего света на ВАЗ 2106 соответствует стандарту H4, т.е. она имеет две нити, что позволяет фаре работать в двух режимах. В настоящее время такие лампочки производят разные компании, как известные бренды, так и малоизвестные фирмы.

Совет!
Менять лампочки желательно одновременно в двух фарах, так как срок эксплуатации у них примерно одинаковый. Кроме того, разные модели ламп могут отличаться свечением.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

Прежде всего нужно плоской отверткой демонтировать пластиковую панель, которая обрамляет фары.

Затем крестовой отверткой надо ослабить фиксаторы, которые удерживают фару.
Далее нужно слегка провернуть металлический обруч, и демонтировать его.

Теперь можно своими руками вытащить фару и отсоединить ее от колодки. На этом этапе необходимо обратить внимание на контакты разъема. При необходимости их нужно зачистить.
Затем нужно отстегнуть фиксатор, и извлечь лампочку.
Далее работа выполняется в обратном порядке – устанавливается новая лампа, которая прижимается фиксатором, и к контактам подключается колодка. Фару в сборе нужно установить на место и зафиксировать обручем. В завершение работы вставляется пластиковая панель, на которую нужно слегка надавить до характерного щелчка.

Обратите внимание!
В процессе замены лампы нельзя касаться пальцами ее стеклянной колбы, иначе она может быстро перегореть.
Если вы взялись все же за стекло, поверхность надо протереть смоченной в спирту ваткой.

На этом процесс замены лампочки завершен.

Замена предохранителей

Если после замены лампочки все равно не горит фара ближнего света на 2106, следует проверить предохранители. Находятся они под панелью приборов.

В данном случае надо обратить внимание на два предохранителя:

№5 – защищает от короткого замыкания левую фару;
№6 – защищает правую фару.

Надо сказать, что зачастую не работает ближний свет на ВАЗ 2106 по причине отгибания контактов предохранителя или их окисления. В таком случае их нужно подогнуть и зачистить. Если же защищающий элемент расплавился, его необходимо заменить.

Обратите внимание!
Контакты в блоке предохранителей нельзя замыкать напрямую, так как защищающий элемент мог перегореть по причине выхода из строя электрооборудования, соответственно, это может привести к более серьезным поломкам или даже возгоранию проводки ВАЗ .

Устранение других неисправностей

Если не горит ближний свет на ВАЗ 2106, то для обнаружения неисправности понадобится мультиметр, чтобы прозвонить проводку, или хотя бы контрольная лампочка. Проверять цепь и оборудование следует по схеме, которая приведена ниже.

Надо сказать, что нередко выходит из строя реле дальнего и ближнего света на ВАЗ 2106, которые обозначены на схеме под номером 6 и 4.

Поэтому начинать проверку можно с них.

Обратите внимание!
Реле включения ближнего света фар на ваз 2106 взаимозаменяемо с реле дальнего освещения, так эти устройства однотипные.

Если же на реле и предохранители не подается напряжение, следует проверить участок проводки от переключателя №5 до клеммы №86 на реле, а также участок от переключателя до выключателя наружного освещения №8. Если проводка машины нормальная , значит, вышел из строя выключатель.
Если же на предохранители подается напряжение, значит обрыв цепи надо искать на участке от блока до фар. Зачастую поломка заключается в плохом контакте массы. В таком случае нужно лишь зачистить контакт.

Совет!
Многие автовладельцы интересуются – как улучшить ближний свет на ВАЗ 2106 , который мало кого устраивает?
Проблему можно решить довольно просто – подключить ближнее освещение во второй фаре.
Дело в том, что в этом приборе также установлена двухнитевая лампа, однако, третий контакт не подключен к цепи.

Вывод

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

Довольно часто обращаются за помощью с перезарядом и раздражающим неровным светом фар, особенно на низких оборотах, подсвет приборной доски мерцает. Генератор уже устали перебирать, реле-регулятор уже пятый по счёту, масса под ним и на двигателе зачищена-перезачищена, всё затянуто-перезатянуто, ремень новый, натяжение в норме. На этих и подобных ВАЗах реле-регулятор(РР) следит не за зарядным напряжением, а за напряжением в цепи зажигания, и все проблемы старой проводки, разъёмов, контактов, работа реле поворотов - всё это снижает и меняет напряжение на "15"-ой клемме РР, а он, соответственно, на обмотке возбуждения генератора. Снимите оранжевый провод с кл."15" РР и подайте это напряжение на промежуточное реле (контакт "85", а "86" на минус), а контактами этого реле подайте напряжение с аккумуляторной батареи("+АКБ" на "30", а "87" соединить с "15" на РР). При таком подключении РР начнёт следить за напряжением на АКБ.

Я эту Америку открыл лет тому не помню сколько. Совсем старый стал. Склероз замучал. Только, Саня, подумай о том, что провод от аккумулятора через весь моторный отсек тянуть надо. Это не есть хорошо. Есть другое решение проблемы.

мерцание,происходит из-за щеток ,прыгают по колектору,соприкасаються с коллектором не в полную силу,виснут,а так-же нарушенна изоляция не только колектора но и статора,цешкой проверить обмотку относительно массы, если хоть малое оклонение есть а от этого и зарядка работает с прерывами или её вообще нет. ,то нарушенна изоляция и неполная короткая одного диода,или обрыа его,то есть то нет.

Ну, что касается недозаряда - да, а вот как быть с перезарядом?
Не очень понятно, может - речь идет о старых генераторах?
У меня - ВАЗ 21099, и постоянная проблема - при запуске и после него - напруга до19 В доходит на холодном двигателе. А все буквари (включая альбом по 21099) утверждают, что "после запуска двигателя РР питается от дополнительн ых диодов. " Может, я неправильно что-то понимаю, но на интегральное РР идет только ДВА провода, и после запуска движка оно отслеживает (по описанию) напряжение от вспомогательных диодов, а от ключа зажигания - только при пуске. ведь как только ключ отпускаем - оно, вроде должно пропасть?

не понял вопроса, честно говоря, Григорий!
Если по тому, как питается РР, то так и есть, после запуска - от своих диодов, которые подключены к фазным обмоткам. И если хоть один из трёх диодов оборван, то напряжение на РР будет пониженым, и он начнёт поднимать его.
Напряжение на запуск генератора идёт с приборной доски, через лампу контроля. После включения зажигания лампа горит, так как с одной стороны на ней напряжение зажигания(высокий потенциал), а с другой реле регулятор(низкий), а после запуска генератора потенциалы выравниваются, и лампа гаснет.
Или вопрос другой? Задавайте, постараюсь ответить.

Ситуация у меня на 21099 была следующей (классическая): все, как Вы написали, НО! - после запуска движка напряжение увеличивается до 18,8 - 19, 8 В. Естественно - двигатель оставлял включенным на несколько секунд. Грешил на РР. Проверял, установив внешнее РР.
Так вот: РР(внешнее) честно глушит напряжение на своем ВЫХОДЕ (на щетке ротора), а вот напряжение на входе его (и в ботовой сети) при этом - растет! (С дополнительных диодов). Т.е., генератор ведет себя так, как если бы "ротор сам по себе - щетки сами по себе". По теории и практике такого быть не может ни при КЗ в генераторе, ни при КЗ в статоре. Может, сталкивался кто с такой неисправностью?
Предупреждая вопросы: устранил неисправность путем замены генератора на новый . Остался вопрос - как вообще может самовозбуждаться генератор , если в роторе нет тока при крутящемся двигателе? :(
Контроль за напряжением велся по тестеру и по вольтметру на приборной панели одновременно.

я всегда говорю самому себе, если сталкиваюсь с чем-то, вроде как не логичным, не объснимым: "чудес не бывает, бывает - не хватает мозгов!". И всегда это правило подтверждается, когда к дефекту подойдёшь по-тщательнее.
Не могу ничего Вам сказать, кроме одного - тот самый генератор стоит внимательно пересмотреть, что вот лично я сделал бы с огромным удовольствием. Всегда интересны вот такие задачки.
А диодный мост - первый на подозрении.

АКБ исправен, генератор новый, реле регулятора новый, но все световые приборы ( фары, габариты, панель, магнитола) МОРГАЮТ! Что делать? В чем причина?

В электронике чудес не бывает, а есть хреновые контакты.

Да, наверное. Муторно все обшаривать, но придется проводку обследовать.Завтра займусь. Спасибо.

В электронике чудес не бывает, а есть хреновые контакты.

Да, наверное. Муторно все обшаривать, но придется проводку обследовать.Завтра займусь. Спасибо.

А вообще то бывает такой глюк у современных реле регуляторов ,грубо работают гады !

То есть, новая реле бракованная?

А вообще то бывает такой глюк у современных реле регуляторов ,грубо работают гады !

То есть, новая реле бракованная?

Если моргает на заведёную ?И проверить вольт метром зарядку тоже будет скакать то в полне возможно !

Зарядка идет нормальная, где то от 13,5 до 14,2 приблизительно так. Моргает на холостых.

моргает, это, как я понимаю - мерцает свет?
на любых оборотах, или всё же на только на холостых оборотах? до замены генератора было то же самое? ремень натянут?

моргает, это, как я понимаю - мерцает свет?на любых оборотах, или всё же на только на холостых оборотах? до замены генератора было то же самое? ремень натянут?

До замены генератора было тоже самое. На холостых оборотах мерцает.

А у меня на классике тоже мерцает на холостых. Но я на холостых не езжу и лампы у меня всепогодные - с желтоватым оттенком - мерцание очень слабое. Если напряжение в норме - забей, наши машины невозможно сделать идеальными.

стопчик! не у всех мерцают же, значит, есть всё же дефектные и исправные автомобили, а не просто "наши" и "не наши".

Нет, не забью! Потому что было все отлично, недавно появилось.

Однажды был такой дефект. При включенных приборах освещения начинал моргать свет, именно моргать с частотой 1-2 герца свет на малых оборотах. Т.Е светит - гаснет до полного, и снова светит- гаснет. Полное ощущение - фары плдключены через реле поворотов. С увеличением оборотов частота мигания увеличивалась. На работе двигателя "моргушка" не отражалась. При детальной проверке был обнаружен неисправный силовой диод КД20 в генераторе. Вот не помню - пробой или обрыв был. Машина ВАЗ2101, 73-75 г в. Реле напряжения механическое. Вот аккумулятор отключали или нет сейчас уж не вспомню. Всем знатокам автотехники привет.

Свет мерцает, а не гаснет. генератор заменил на новый, реле регулятора напряжения тоже новый, на все осталось по прежнему.

Читайте также: