Мицубиси каризма провалы при разгоне

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Высоковольтная часть также проверенна . Если плавно набрать обороты до 1300 -1500 то далее набирает хорошо . На хх работает ровно.

Неинформативно, да и недостаточно осциллограмм ВН только с двух цилиндров. Цилиндров 4, а пробой, скорее всего, только в одном.
Визуальный осмотр, внимательный, проверка на разряднике и подмена катушки. Катушку подменную ставим вместе с новой свечой. На старые не одеваем.

Какой максимальный зазор , безопасен для этих катушек на разряднике ? Также попробую сделать удлинители ВВ проводов , чтобы снять осциллограмму с 4 цилиндров .

Вот тест SCC . Если смотреть относительную компрессию то правильно показывает ,в первом цилиндре самая плохая компрессия .

Компрессия не при чём, у Вас жёлтый цилиндр при перегазовке проваливается, ищите пробой на наконечнике.

Это понятно , я о том что замеряли компресию на 1 самая плохая и тест также показывает . Значит тест по этому задающиму диску нормально проходит (по бабочке).

снимайте ГБЦ. Но уж если совсем сомнения, то решите вопрос с зажиганием. (для себя как миниму, дабы не быть крайним)

Сделал удлинители ВВ проводов на катушки второго и четвертого цилиндра . Далее сделал тест высоковольтной части и также тест CSS и вся проблема решилась. Пробиты наконечники 2 и 4 цилиндров. Спасибо всем что натолкнули на правильный путь .

Когда поставил свои удлинители , вместо наконечников 2 и 4 двигатель заработал нормально . Тестом ВВ части я убедился что катушки исправны . Как то так , хотя можно было сделать кусок ВВ провода и воткнуть в его наконечники . Вот там бы и увидел пробой по высоковольтной части .

Когда шьет наконечник, осцилом можно увидеть только уменьшенное время горение. Дальше визуальный осмотр и разрядник. В 23 посту как раз в 1 и 4 наименьшее время горение, хотя ТС утверждает на 2 и 4цил.
Была когдато 2110 с ДВС 2112. Тупо набирало скорость после 120 км/ч. Не каких провалов и дерганий не было. Пробивал один ВВ наконечник. Замена ВВ проводов решила проблему

Выручайте. Случилось это два года назад, на протяжении этого времени объездил кучу мастеров, все жмут плечами.
До 4к оборотов набрано медленным нажатием на педаль газа, после возвращения к хх педаль газа нажата в пол, как видно на видео обороты плавают и все это время педаль газа находится в полу, дальше нажимал медленно и после поднятия оборотов больше 2,5 к снова нажал педаль в пол. Каризма 2003г. 1,6 103л.с

проблема с карей

Бензонасос, фильтры, регулятор давления. Подключать манометр в рампу и проверять давление при таком поведении. А так же диагностика, как было отмечено выше.

ДМРВ менял, датчик заслонки тоже, насос тоже менял, под капот давление 4 приходит. При снятой фишки дмрв работает отлично, кроме плавающих оборотов на хх и ахового расхода, это меня и подтолкнуло на замену дмрв, но не помогло.Так же были заменены форсунки с регулятором давления

Диагностика заменой - так себе диагностика. К датчикам идут провода, с проводами тоже иногда бывают проблемы - поэтому я и спросил "что показывают ДПДЗ, ДМРВ?"
По сути, мотор рулится через ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДК1 - и вот, вроде бы, и всё. Без ДПКВ мотор не заведётся, но после запуска, говорят, вполне себе работает. Можно предположить экзотическую неисправность ДПРВ. А вот ДМРВ, ДПДЗ и ДК1 очень хорошо видны сканером. Ещё сканером видны топливные коррекции и загруженность форсунок. Поэтому прежде чем менять весь мотор, возьмите сканер и просмотрите эти параметры в тот момент, когда проявляется проблема.

Разговор слепого с немым. Так пол-машины поменять можно и ничего не найти. Еще раз - на диагностику. И как, при замененом и исправном регуляторе давления, может "под капот давление 4 приходит" . При норме 2,5-2,7. После замены датчика заслонки, как его настраивали?

Возможно,автор померил давление насоса в стенку,тобишь не на заведенном двигателе,принудительно подав питание на насос.
У себе замерял- на хх при снятом вакуумном шланге с РДТ было 3.6 , с одетым 2.7

Было что то подобное но на 4+ оборотах, педаль в пол и обороты начинали падать и дёргаться, прошло само вроде бы, но на диагностике сказали что регулятор напряжения "наё" и выдаёт мало зарядки на 2-2.5к оборотах и когда акум начинает садится происходит такая хрень, сам понимаю что ахинея но покатавшись по городу и понаваливав прошло.

Видимо, у Вас просто так совпало с положением звёзд на небе. Ибо был у меня неисправный генератор, случалось и пилить последние километры до гаража без зарядки вообще и на высаженном аккуме: сначала падают тахо и спидометр, потом начинает гореть тусклым светом лампа SRS (и ABS, наверняка, тоже, но на тот момент она у меня горела всегда). Но при этом машина едет.

Здравствуйте! У меня проблема токая, едешь примерно 70 км. и вдруг падают обороты и скорость, давишь на педаль газа не реагирует, остановишься потом тронешься все нормально и опять через некоторое время пути. Спасибо.

Тут проблема тАкая: у Вас не заполнены данные об автомобиле, а в зависимости от двигателя и трансмиссии подход к диагностике может быть разным.

Доброго времени суток!
У меня снова похожая проблема. Летом писал, что после говнозаправки пришлось мыть топливную систему, сейчас же снова провалы, от 1,5 до 2,5 тыщ оборотов дергает, загорается джеки чан с кодом 301. Насос переделан, фильтр под капотом, новый, свечам 8 тыщ всего, налет песочный, вв провода с катушками свежие. Мои догадки насчет умирающей форсунки первого цилиндра верны или есть еще мысли?

Кари 96 года, 1.6 4G92, АКПП. И вчера когда сильнее давишь на педаль газа стрелка тахометра прыгает, а если медленно то тогда нормально.

Спасибо, конкретизирую - зачем спросил.
Мне от предыдущего хозяина досталась машина без горящих индикаций ошибок. Как бы. Вот только чек был заглушен изолентой и вообще не загорался (странно, но лампочка в патроне была и вполне живая), ABS загорался и гас при старте вместе с SRS потому что был запараллелен. А по факту - неправильно подключенный первый ДК, полудохлый кат и отгоревшая в блоке абс дорожка от датчика левого переднего колеса (разумеется - с постоянной ошибкой). Так вот: из вышеуказанных лампочек все загораются вместе, а гаснут порознь? Если да - я не могу придумать вариантов с проблемами двигателя, которые бы не вызывали чека. Если, конечно, не нашлось мудрецов, заглушивших датчик кислорода, например. Тогда может быть что угодно. В остальном - может, у опытных владельцев АКПП будут идеи.

2 RomanS: проглядел Ваш вопрос. думаю, самый простой способ подтвердить или исключить смерть форсунки - поменять местами с другой форсункой.

Проблема решена. Виновник - плохой контакт в разъеме первой форсунки. Решено вэдэшкой на разъем, скорее всего влага или грязь попала, 2 дня/120км, полет нормальный

При включении зажигания загораются абс, срс, масло, батарея и чек, затем гаснет абс, чек и срс, завожу гаснут остальные и при езде не загораются.

просто чтобы убедиться: ОДНОВРЕМЕННО или ПО ОЧЕРЕДИ? должны - по очереди.
И ещё раз: с датчиком кислорода ничего не делалось Вами или до Вас? Проставки, обманки, перепрошивка мозгов.

Гаснут по очереди. До меня не знаю делали, не делали но я там не лазил. Съездил к диагносту сказал нормально все.

У меня была похожая проблема на другой машине, но там стоял дополнительно в топливной системе фильтр тонкой очистки, так вот обнаружил потом лопнувший шланг в питании через который сосало воздух. Может стоило бы проверить топливную магистраль, хотя сомневаюсь. Но так, на всякий случай.

[quote name='slava59' date='17 ноя 2016, 11:08' post='89831
. проблема такая, едешь примерно 70 км. и вдруг падают обороты и скорость, давишь на педаль газа не реагирует, остановишься потом тронешься все нормально и опять через некоторое время пути.
[/quote]
Чистить начиная с дроссельной заслонки и заканчивая форсунками . Отстыкуй и проверь датчик поддерживающий давление топлива в рампе - должен держать минимум 2,8 ат - автомобильным компрессором . Запасайся карбклинкером и промывай . Глохнуть может из-за забитого фильтра тонкой очистки ( под абсосбером и блоком предохранителей в двигательном отсеке ) , если не менял замени .
Ни в коем случае не нажимай резко на педаль газа , машина это не любит ! Только плавно ! Машиной владеешь недавно , надо было заменить все расходники .
Ни какие диагносты при появлении ошибок тебе не нужны , - вставляешь провод прикрученный к скрепке в контрольный разъем ( у правой твоей ноги ) контакт 1 и замыкаешь его на массу - очень удобно накинуть на корпус прикуривателя , не надо вынул прикуриватель . Считываешь ошибки по мигающему ЧЕКу при включенном зажигании , но не запущенном двигателе . Длинные - десятки , короткая вспышка единицы через трех секундную паузу повторяется , или тоже самое или следующая !

Спасибо! Будем искать.

Заметил, когда в баке остается бензина меньше половины она начинает себя так вести. Люди говорят фильтры топливные поменять надо.

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

Здравствуйте,
Утром или вечером, до работы или после, не важно главное что постояла и остыла, завожу машину и обороты сразу же поднялись до 1300-1600 и тут же начинает неровно работать как будто троит. Подносил руку к выхлопной трубе, есть неравномерный выхлоп по ощущениям на руке. Прогрелась и все пропадает, работает ровно. Пока прогретая глушишь, постоит несколько минут заводишь и обороты поднимаются до 1200-1400 и опускаются до 500(маленькая черточка) в таком состоянии неровно поработал двигатель и через 2-3 секунды выровнялись обороты до 650-750 самостоятельно. При движении динамика отличная, педаль чувствует отлично, но бывают моменты(не постоянно и не часто) когда нажимаешь на педаль, а машина начинает набирать, потом зависает(как держит кто) через 1-2 секунды прорывает и дальше в разгон. Такое бывает и при движении по трассе. Случается сие горе при оборотах от 2 000 до 3 200.
Что делал:
Заехал на СТО и там подключали сканер.
1. Свечи NGK IZFR6B пробег 2 000. До этого обычные
2. Фильтр топливный в баке(пластиковый черный полукруглый) пробег 10 000
3. Фильтрики ТНВД (оба) пробег 10 000
4. Наконечники катушки зажигания (без трещин, разрезов и т.п.)
5. Лямбда заменена на Бош, пробег 4 000. Работает нормально проверяли показания на сканере
6. Дросель карб спреем мыл при замене фильтриков ТНВД пробег 10 000
7. Давление ТНВД 5,1 - 5,3 (проверяли на сканере) ездили с подключенным компом на разных режимах и давление было в пределах 4,8 - 5,3.
8. Chek не горит.
9. Датчик коленвала смотрели, чистый, на всякий случай забрызгали его очистителем электроконтактов. И вообще все контакты какие увидели под капотом таким спреем забрызгали. Диагност на СТО сказал, что это специальный спрей, что со временем попадает влага и грязь в разъемы.
10 Насос в баке пробег 2 000.
11. Бензин Лукойл ЭКТО около года постоянно.

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

А смысл сих действий? Нужно на сканер смотреть, когда бяка начинается (происходит). Ставлю на давление топлива. Да, положение ДПДЗ бы пререпроверить. 500об/мин не должно быть никак.

Buromax1980

Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

500 оборотов не постоянно, а исключительно при указанных условиях при запуске двигателя! В чем причина сего падения? Как проверить и что такое ДПДЗ? Все эти действия делали на СТО и по совету мастера. Я просто все расспрашивал и теперь изложил здесь. В пункте 7 так ездили и смотрели, может надо не на давление смотреть, а на какие-то другие параметры? Или мастер такой, хотя говорит что рабодал на СТО Митсубиши, или Вы чего то не договариваете.
Если Вы этим зарабатываете, готов заплатить за точный диагноз и способ устранения проблемы

Buromax1980

Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

Вот видите как интересно получается, НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ!
Все пытаются дать совет услышанный или прочитанный ранее. А когда я почитал ваш форум и все эти предложения выполнил проблемка не ушла. Я написал и изложил что сделал и все диагносты пропали.
А если бы я не написал 11 пунктов, то все бы Вы советовали по очереди мне их выполнить.

P.S. Так тут есть реально диагносты или так пересказываете советы других.

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1224 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1224 раза

Давайте тоже по пунктам:
1. Тут не круглосуточная линия техподдержки, никто не дежурит на форуме в ожидании пользователя Buromax1980, чтобы сразу дать ему совет.
2. odessit Вам задал два вопроса - про давление топлива в момент, когда проявляется проблема, и про положение ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Ответ на вопрос "что такое ДПДЗ" знает гугл, ответ на вопрос "как его проверить" - при закрытой заслонке должно быть 630мВ между вторым контактом и "массой". Поиск по форуму даёт немало копий этого рецепта.

Насколько я понимаю, ни замера давления во время провалов, ни проверки ДПДЗ не было, а какашками Вы кидаться уже настроились? Это немного невежливо, Вам не кажется?

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Buromax1980

Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Ну, про измерения в момент провала, нет ни слова. Да, ездили со сканером и все было хорошо. Просто должна быть какая-то логика в действиях, я её не вижу. Заменили все подряд, к чему смогли дотянуться. Какую температуру двигателя показывает сканер, когда обороты на холодную доходят до 1600? Это очень высокие обороты, соответствуют температуре около -10град. Какое давление топлива, когда обороты 500? После танцев вокруг машины, обучение заслонки проводили? 627мВ это отлично, но для того, чтобы их измерить, нужно было снять воздуховод, отключить привод заслонки, принудительно её закрыть и мерить. Так делали?

павел крым

Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 4 раза

Что за шум, а драки нет? Не надо на Odessita ругаться и сомневаться в его способностях. Это хороший специалист(за других не ручаюсь). Многое выучил благодаря его знаниям и советам.
Теперь по пунктам:

1. Свечи которые Вы указали иридиевые и в действительности предназначены только для GDI. Но и на простых NGK двигатель GDI работает нормально, единственный минус расход примерно на 0,5 л увеличивается(но это не доказано на 100%)
2. Фильтр в баке если забит, то машина тупит постоянно, а не как Вы описываете
3. Фильтрик ТНВД уверены, что поставили правильно? Без порывов и порезов?
4. Наконечник необходимо проверить не только на наличие трещин, но и на предмет прожога(когда свеча пробивает) появляется еле заметная отметка, как спичкой прижгли. Этого будет достаточно для Ваших симптомов
5. Как именно она работает? Кто сказал, что нормально? Спросите у мастера показания какие данные при холостых, какие при нажатии на газ. С разъемом все нормально, все целое не надорваное?
6. Дросель как мыли? Затем обучали?
7. ТНВД будет показывать показания в пределах нормы при движении и даже когда провалы, потому что изначально на холостых поступает нужное количество топлива.
8. Чек сразу не загорится может через некоторое время дать ошибку.
9. Датчик колена не только чистить надо, но и крышку проверить ГРМ(у них взаимосвязь). Подробнее может Odessit объяснить, если захочет.
10. Производительность насоса в баке какая?
11. Лукойл ЭКТО это не панацея. Вы же написали что из Феодосии, а у нас в Крыму лукойла нет. Есть CRS(поставщик Башнефть) и они замутили бензин ЭТТО якобы на присадках лукойла. Попробуйте 95 на Атане(поставщик Роснефть). Вообще не надо премиум бензин, лейте просто 95 он без присадок и тогда посмотрите разницу. Но ниже 95 ничего нельзя лить.

Вроде по всем пунктам ответил. Кто не согласен можете по пунктам комментировать(только аргументировано). Я думаю что вам необходимо обратить внимание на расходомер. Стоит возле воздушного фильтра. Возможно он запылился и дает не правильную информацию на ЭБУ. Если троит на холодную и такие обороты значит где то что то с проводами или контактами в разъемах. Здесь на лицо проблема проводки. К сожалению не электрик и не помогу.

Это не компрессия. Компрессия напоминает о себе постоянно. Провалы при разгоне связаны с нехваткой автомобилю параметра отвечающего за увеличение мощности. Это правильное зажигание, правильная смесь, а так же свободный выход продуктов сгорания. Зажигание. Очень может быть. Катушки пробиты, дуга по проводам, пробой наконечников, не правильная работа свечей. Очень часто достаточно замены. Угол опережения зажигания тут не при чём. Потому что это было бы заметно на всех режимах. Топливная смесь. Забит фильтр воздушный. Редко, но может. Бензонасос. Большая вероятность. Сам моторчик "устал", забит фильтр насоса. ТНВД если есть. Большая вероятность забит входной фильтрик. Чистим, за одно и выходной. Опять же, сам ТНВД может быть не исправным, это отдельная песня. Надеюсь, не тот случай. И теперь о частных случаях. Отходит какой-то разъём датчика. К примеру датчик дроссельной заслонки.. Очень часто проблема в проводке и разъёме. Но при этом, обычно чек зажигается. Так же датчик массового расхода воздуха.. не сам, а разъём, разъём датчика неисправности зажигания.. Ещё частный случай. иногда скачет стрелка ОЖ, мозги хаотически видят то недогрев двигателя, то перегрев. Впрыск топлива не стабилен. Начни со свечей, зазоры, внешний вид, наконечники, провода, катушки. Ещё, из наблюдений спецов.. Со временем, уплотнители наконечников разбухают или пережимается дренажное отверстие. Внутри колодца появляется давление и выталкивает наконечник, снимая его со свечи. То есть искра, то её нет. Машина троит или рыскает на ходу, тупит при нажатии на газ. Останавливаемся и осматриваем посадку наконечников. Обычно это заметно, торчащий наконечник выше остальных, либо торчат два, так как катушки не поднимаются из-за болтов. Опять же, этого можно и не обнаружить, если не сразу заглянуть под капот. Потому что резинки на наконечники, особенно родные, остывая, могут опуститься обратно в колодец. Внутри наконечников по конструкции может не быть зажима свечи, а только пружина.

Женя, смотри комментарий выше, добавить нечего)) в моем случае были пропуски зажигания из-за старых наконечников свечных, они задубели и нагар образовался, по которому бегала дуга) вот

Прошу помочь хоть советом.
Вкратце о проблеме: на горячую на холостых происходят частые систематические провалы с потраиванием, при трогании с места и разгоне на 1,2 передачах машина дергается, как будто новичок трогается, "просирается" (сорри за грубость) после 2000, потом как шальная едет. На третью уже нормально переключается.
Из того что сделал: поменял катушки зажигания на новые, новые свечи, новые высоковольтники. После новых катушек 2 дня проблем не знал, потом опять началось, но не так явно. После замены свечей (второй горшок свеча была пробита по керамике — оч. явно) и высоковольтников — разгонялась нормально, но начали проваливаться обороты на горячей на холостую. И вот пару дней как опять начала дергаться при трогании. Все менялось в этом месяце.
Еще планирую сделать: почистить дроссель, поменять ГРМ (может зуб перескочил?).
Я уже даже не знаю куда еще лезть? Мотор 4G92

Mitsubishi Carisma 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 28

была аналогичная практически проблема! замена бензонасоса и бензинового фильтра решила все проблемы!

По ГРМ. Надо снять верхнюю крышку, которой закрыт ГРМ и посмотреть в каком состоянии ГРМ. Если есть сколы зубов, трещины на них или другие явные следы износа — надо менять. Надо знать, сколько прошел ГРМ. Его замена производится через каждые 100тыс.км

Спасибо за советы. Чувствуется многолетний опыт по обслуживанию каризм. На счет ГРМ — я всегда его меняю, когда машину покупаю, может он и в хорошем состоянии, но как традиция что ли. Это я и так затянул уже с заменой с середины лета езжу. А на счет дросселя — туда лезу, так как при работе на холостых если резко газануть и плавно отпустить обороты остануться в районе 900-1000 и двигатель работает ровно, а если резко сбросить газ, дроссель захлопывается сильнее и обороты 650-750 вот тут и начинаются провалы! А когда плавно закрыть дроссель, то потом можно еще на пол градуса его вручную дозакрыть, ну и соотв. обороты ниже и начинаются провалы и троение

Вот хороший тест проделал, все правильно! Причина такого поведения все та же — забитый топливный фильтр.Когда резко набираем обороты — двигатель потребляет максимум топлива, плюс при открывании дросселя на значение более 45%, увеличивается давление в топливной рампе, т.е. срабатывает режим "форсаж" с максимальной подачей топлива и большим его расходом. Как только закрываем дроссель, обороты теряют стабильность из-за недостаточного давления в рампе, и нужно время, чтобы оно приблизилось к норме, пока бензонасос через забитый фильтр накачает его в рампу к форсункам. Троение возникает в данном случае из-за воздушных пробок, которые возникают в силу описанных выше причин.и описанных предыдущем комментарии по этой теме

да и свечи старые были с белым налетом — много воздуха

alex1506ster

А в связи с чем дроссель недозакрывается — грязь(что маловероятно) мешает, или так отрегулирован? Мне кажется что второе. Скорее всего автомобиль готовили к продаже и таким способом пытались устранить проблему. Это на карбюраторах можно было так восстановить холостые, но не здесь. В общем, как я понял, с авто нет ничего страшного. Надо провести обслуживание топливной системы и ВСЕ.Машинка будет работать как новая и служить верой и правдой.

Чистка дросселя необходима, если двигатель теряет прогревочные обороты или не успевает отреагировать на включение кондиционера, и, соответственно, удержать в норме холостые обороты. Процедура ответственная, если не делал, то пока не стоит. Если понадобится, напишу, как это сделать.

Сегодня снял патрубок воздухана на дроссель, думал почистить, но там просто блеск, сам не ожидал, хоть в постель с собой бери, собрал обратно — решил не нарушать гармонию внутри своим вмешательством. А вот топливный под капотом — в таком состоянии, просто пи***ц, весь ржавый, даж не знаю как его и поменять… Есть предложение обрезать, одеть бензостойкие шланги, обжать обычными хомутиками и поставить фильтр, например как на опелях, бочонок с двумя писюнами — вход и выход, тож на хомутики. Потому что в штатном я думаю что не выкручу не сломав, а если и выкручу — то сам себе гарантию не дам что новый потом хорошо затяну и течь не будет. Жду либо критики или "одобрямс" от спеца, заранее спасибо

Как сказал один из моих учеников: — все проблемы от грязи, поэтому критике здесь не место, а только одобрение. Судя по состоянию фильтра, никто особо не загружал себя заботой о топливной системе — работает, ну и ладно. Теперь о деле. Правильное решение по поводу обрезки концов топливных патрубков. После этого не надо будет искать оригинальный фильтр, а применять подходящие и более дешевые. Теперь останется сделать главное — провести замену фильтров в топливном баке. Они выполняют основную задачу по очистке топлива и создают, в случае загрязнения, основные проблемы в работе двигателя связанные с топливом.

А в баке там какой фильтр? Просто сеточка грубой очистки? Или еще есть фильтр?

И доступ в бак через салон? или снимать бак?

В баке находится целый узел, состоящий из фильтра -корпуса тонкой очистки, на котором установлены бензонасос, первичный фильтр — сеточка, поплавковый датчик уровня топлива. Доступ из салона, бак снимать не нужно.Снимается подушка заднего сиденья, коврик, отключаются топливные патрубки и электрический разъем. Откручивается пластмассовая закрутка и вынимается весь узел.Что делать с ним, я описывал выше. Лично я фильтры промывал и продувал компрессором.Фильтр тонкой очистки, после его снятия заливается растворителем, лучше всего применять 646, и продувается компрессором. Так делаем несколько раз до получения чистого вытекающего растворителя из фильтра. Так же поступаем и с первичным фильтром.Если есть возможность или необходимость замены — меняем. П.С. Перед тем, как вынимать узел из бака, надо пометить его расположение, это важно! При установке узла на место, исключить его перекос, в противном случае возможно протекание топлива при полном баке. Почитал свои комментарии . Раннее я писал о применении растворителя 645 — это опечатка. правильно -646 и это тоже принципиально. Практика показала существенные преимущества данного растворителя перед другими в данном применении.

Главное, не лезть в дебри. Совет по зажиганию: 1) Желательно установить иридиевые свечи. Дорого, но надежно и надолго. 2).Если начинает подтраивать, выкручивать свечи надо так, чтобы не перепутать, какая из какого цилиндра. Внимательно их осмотреть, особенно изоляторы. На изоляторах свечей, которые создали проблему, будут черные или серые полосы или пятна с полосами.Такую свечу можно не менять, если она без трещин и обгоревших электродов, а иридиевые, вообще, 100тыс.км ходят.Так вот, эти следы пробоя смываются растворителем, а причина в колпачке, который был надет на эту свечу, его следует заменить. Кстати, это самая основная причина проблем с зажиганием на Каризме

Читайте также: