Мерседес проблемы с электрикой

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Автомобили марки Mercedes‐Benz остаются одними из самых надежных по ресурсу двигателей и ходовой части. Но даже у немецких машин этого бренда есть слабые места. Представляем основные неисправности Мерседес, что поможет с выбором модели и подготовит автовладельца к возможным проблемам.

Слабые места марки Mercedes‐Benz

Некоторые поломки выявляются только на диагностике, другие — дадут знать после определенного пробега. Приведем основные неисправности Мерседес в таблице с указанием примерной стоимости ремонта.

Модель, кузов Mercedes

Проблема

Примерная цена ремонта в рублях

Все Mercedes старше 12 лет

Стоимость зависит от объема работ. Замена крыла от 8000, сварка порогов от 9000, монтаж нового бампера от 11000.

CLS−Class, SL–Class, E−Class

Неисправности тормозной системы SBC

Последние модели Mercedes после 2017 г

Проблемы с электрикой

Ремонт/установка нового ESP 5600/12000.

Недостатки двигателей Мерседес

Замена компрессора от 100 000. Установка новой цепи ГРМ 15000.

SLK, G, CLK, E−Class

Чистка, ремонт гидроблока 18000–30000. Замена масла 6000–12000. ЭБУ — от 10000. Промывка — 5000.

Все модели Мерседес с пневмоподвеской (W211, 212, 220, 221, 219, 218)

Установка переднего пневмобаллона — 10 000–20 000. Восстановление компрессора — от 6000.Установка нового пневмокомпрессора — 30000.

ML W164, GL X164

W124, C202, S140, E210

Коррозия кузова

"Рыжики" встречаются на любых моделях Mercedes‐Benz, которым 10–12 лет. Чаще всего поражаются пороги, передние и задние арки, кромки дверей.

Ржавые кромки дверей

В хэтчбеках Мерседес проблема видна на крышке багажника, а у внедорожников — на задней дверке, ниже запаски. Коррозия наступает от воздействия дорожных реагентов и пескоструя. У Mercedes 20 лет и старше возможны откровенные дыры в днище, крыльях, порогах. Уберечься от ржавчины можно обработкой кузова защитными составами и регулярной мойкой в зимнее время. Мытье смывает соли с ЛКП, не давая им разрушать защитное покрытие.

Неисправности тормозной системы SBC

Автопроизводитель Мерседес‐Бенц разработал тормозную систему SBC, не имеющую механической связи между педалью и главным цилиндром. Для нагнетания давления работает электромотор, а не гидроцилиндр. Технология обеспечила:

сокращение тормозного пути;
более легкий старт в горку;
отсутствие кивка переда автомобиля при резком торможении.

Система SBC Mercedes

Проблемы с электрикой

В последних моделях Мерседес все больше применяется электроники и электромоторов, поэтому любой скачок напряжения может привести к сгоранию предохранителя и неработающему оборудованию. Чаще всего водители Мерседес жалуются на поломку электростеклоподъемников, регуляторов зеркал, проблемы с воспроизведением мультимедиа. Неисправности случаются и в ESP‐системе, отвечающей за курсовую устойчивость.

Недостатки двигателей Мерседес

Автоконцерн отличается использованием компрессора вместо турбины для повышения мощности ДВС и сокращения объема цилиндров. Воздушный насос дает плавное последовательное наращивание тяги, не трескается при резких перепадах температуры, когда мотор глушат после дальней поездки, не давая поработать на холостых. Но Мерседес ломается, когда поршневая система компрессора изнашивается, в подшипнике ротора появляется люфт, стирается шейка муфты. По мануалу предусмотрена замена в сборе, что затратно.

Двигатель Mercedes‐Benz C‐class

В двигателях М271 встречается неисправность в виде перескока цепи ГРМ. Проблема ведет к неправильному распределению фаз забора воздуха и впрыска топлива. Мотор работает нестабильно, глохнет, пропадает тяга. Проскакивает цепь спустя 60 000 км пробега, поскольку в этом типе двигателя она однорядная и легко растягивается.

Неисправности КПП

Немецкая механика работает безотказно, если вовремя менять масло. А АКПП с электронным блоком управления выходят из строя спустя 200-250 тыс. км. Проблема приводит к переходу автомобиля в аварийный режим. Движение продолжать можно со скоростью 40 км/ч. Установить точную причину неисправности можно только на диагностике коробки.

Слабые места Мерседеса по части трансмиссии — это толчок при переходе со 2-й на 3-ю передачу, а также шум в положении "P". Причина в плохой смазке планетарного узла. Если замена масла не помогает, потребуется чистка радиатора или гидроблока. Еще одна неисправность — разрыв тормозной ленты фрикционов. Машина превращается в полную "недвижимость". Блоки клапанов изнашиваются и становятся слабым местом Mercedes. Для устранения поломки их меняют на новые.

Автоматическая коробка передач Mercedes

Большинство "болезней" автоматической коробки Мерседес, если их игнорировать, приводят к невозможности продолжать движение. Если это произошло в городе, придется вызывать эвакуатор, что влечет дополнительные расходы. На трассе добираться до техцентра получится только на буксире.

Неисправности пневмоподвески

Mercedes на пневмоподвеске более удобен для проезда неровностей, посадки, погрузки вещей. Регулировка высоты дорожного просвета выполняется при помощи 4‐х пневмоподушек, в которые пневмокомпрессор нагнетает воздух. Трещины в резине пневмобаллонов приводят к разгерметизации контура. Компрессор вынужден чаще запускаться для поддержания давления в системе. Это ведет к ускоренному износу поршневой части. Негерметичные баллоны проявляют себя самовольным опусканием кузова на парковке. Водитель Mercedes слышит, что компрессор запускается чаще обычного.

Пневмоподвеска Mercedes

Выход из строя датчика высоты влечет перекос кузова на сторону. Заметно это особенно на стоянке. Электронный блок "не понимает" реального уровня, поэтому задирает или не поднимает до конца машину. Поиск слабого места проводится:

диагностикой на предмет кодов ошибок;
тестированием производительности компрессора;
проверкой герметичности трубопровода, пневмобаллонов;
оценкой работоспособности клапанов стоек, клапанов сброса давления.

Насос пневмоподвески пытаются восстанавливать. Это помогает, если поломка незначительная. В большинстве случае нужна замена, сопровождаемая установкой нового реле подкачки и воздушного фильтра.

SAM‐модуль

Хотя этот тип поломки относится к электрике, он довольно распространен среди автомобилей Merсedes, что является отдельным слабым местом. Чаще всего неисправность наблюдается у машин в кузовах ML W164, GL X164. У них два блока SAM. Первый расположен под капотом, а второй — в задней части авто. Модули нужны для координирования работы головной оптики, задних фонарей, автоматического открытия задней двери. САМ‐модули связаны физически многочисленными проводами. С ними в паре работает несколько реле.

SAM‐модуль в багажнике Merсedes

Перепады температур вызывают конденсат и окисление контактов. В моторном отсеке бывает негерметичность и затекание дождя. Обрыв проводника ведет к отказу осветительных приборов в автомобиле (не работают поворотники, фонарь заднего хода, перестает открываться задняя дверь). В техцентре по ремонту мастера иногда находят даже зеленую плесень на клеммах, что свидетельствует о скором выходе из строя контакта. При незначительных повреждениях модулей в автомобилях Mercedes блок просушивают, чистят, паяют. Если сгорела микросхема, нужна замена модуля.

Корпуса ключей

Владельцы предыдущих поколений Mercedes (когда бесконтактных ключей еще не было), сталкиваются с проблемой разрушения корпуса ключа от замка зажигания. Чаще всего это выкидные модели с 1 или 3 кнопками для сигнализации. Пластик надежный, но за счет полой структуры легко давится от нажатия твердым предметом или, если на него наступить случайно ногой. Ремонтируют элемент, перенося микросхему и жало ключа в новый корпус.

Сломанный выкидной ключ Mercedes

Зная слабые места Мерседеса, можно принять осознанное решение о покупке б/у автомобиля и быть готовым к возможным поломкам. Обращайте внимание на пробег до 200 000 км, поскольку большинство неисправностей Mercedes возникает после этой цифры на спидометре.

Прямо в новогоднюю ночь порадовала меня машинка ошибкой. На экран вывелось "неисправность мотора радиатора охлаждения". Останавливаюсь, выхожу, вентилятор жужжит бедняга, надрывается во всю мощь… температура в норме…странно… еду…понимаю, что машина в аварийном режиме больше 2000 оборотов не поднимает… ага… в первый рабочий день на сервис…они попытались подключить диагностику, компьютер не видит машину… )) Загаааадочно так улыбнулись и начали вскрывать короб с платами мозгов…заменили там перегоревший предохранитель)) и все заработало))))
Вот так))) самое обидное, что проверил все предохранители… все, кроме тех, что в блоке мозгов… Ну да ладно. ну будущее запомнил, где он тама стоит.
Будущее наступило быстро… примерно через 2 недели… те же симптомы, тот же предохранитель. Следующий раз наступил уже через 3 дня. Ну что ж… Как говаривал один хороший мастер сходразвальщик: "Это к деньгам")))))
Сервис на синих мостах взялся за переборку проводов в поисках косяка и нашли через пару дней… Та-дааам))

Часть вторая — генераторнаянедозарядная

Для того, чтобы привести проводку в порядок и для удобства работы, попросили меня вежливо на сервисе… мол не сгонять ли тебе, друг, на помывку своего двигателя…прям не знал что и сказать…всегда боялся этой процедуры.
Когда помыли, сам обалдел, оказывается подкапотное пространство пестрит красками, а не просто серо-черное)))
Ну что ж, перебрали проводку. Забрал машинку. Ездил, радовался, но недолго. Вечером поставил машину- все хорошо. Утром завожу — ошибка на экране "Недозяряд"… Обалдеть…Опять генератор? Честно скажу — хватило прошлого раза…
Поплелся на аккумуляторе в сервис(спасибо напарнику — подстраховал Rusr1se ) сняли генератор, отвезли в "ГенСтар", а там приговор — реле… Объяснили просто — попала вода… Слишком хорошо мне помыли двигатель. А также показали косяк прошлой сборки-разборки генератора — плохо промазали герметиком — периодически попадала влага. Короче любят такие генераторы охлаждение антифризом снаружи…но никак влагу внутри)))
В "ГенСтар"е перепаяли реле и пожелали меня больше видеть)))

Часть третья — перезарядная

Вы сами чинить будете? Нет. Значит едете в четвертый раз и оставляете машину на длительную проверку с утра. Все.

Тут никто ничего вам не скажет - нет никакой информации от вас, а у дилера от машины тоже не так много, таккак дефект разовый. Терпение.

да я хочу узнать, может кто сталкивался, как лечили? Можно ли ездить с этим? На длительную проверку уже оставлял - нашли генератор

Тоесть вечером оставили, чтоб утром проверить? Может всё-таки не было этого?

Чтоб понять кто с чем сталкивался - нужна подробная информация, а вы ей не обладаете.

Оставлял и с вечера и с утра, на 3-й раз мне пообещали что будут проверять тотально - ничего не поменялось в итоге, соответственно есть подозрение что и на 4-й раз проблема не решится. Небольшое уточнение по проблеме, выезжаешь на холодную, жмешь газ чуть сильнее - моргает дисплей, загорается ошибка и сразу гаснет, так быстро что даже не всегда успеваю прочитать что за ошибка была, иногда при этом срабатывает ESP, руль каменеет и т.д.

Ну, ок, в этой теме вы советы получите и сами чинить будете? Или дилера побежите учить размахивая фотками из телефона с экрана форума?

Обратитесь к другому. Делов то.

Я хочу услышать была ли такая проблема у кого то ещё, я для себя хочу понять, при чем тут сам я буду ремонтировать или не сам? Форум для этого и нужен чтобы обсуждать проблемы (или не проблемы) машины, ездить по всем дилерам целыми днями у меня времени нет, я покупал новую машину не для того чтобы из сервисов не вылазить, понимаете? Информация может мне помочь и сократить время.

Как вам делать сказал.

У меня аналогичная ситуация. Все началось с гаснущего дисплея аудиосистемы, а в морозы перезапускаются все системы и щелкают предохранители.
Ездил на диагностику, прочитали ошибку С200200 "Напряжение питания блока управления N30/4 (блок управления электронной системой стабилизации движения) слишком велик".
Диагностика генератора ничего не дала.
Может есть те, кому удалось решить проблему?
Сейчас потеплело, системы не перезапускаются, но экран гаснет на 2-3 секунды и потом снов включается.
ТС: w204 2013г. VIN WDD2040311G123167

Проблема действительно была, мне кучу всего поменяли, в итоге проблема была в заводском браке генератора. Генератор вырабатывал избыточное напряжение, из за этого с ума сходила электроника в а/м. По гарантии в Звезде Невы поменял генератор и оба аккумулятора.

Интересно то же самое или нет.
Рассказываю: на холодную первый старт, начинаю ехать, загораются все ошибки, включается ручник, отключается зажигание, два-три щелчка, потом все нормально. При этом погода ниже -10. Поехал на станцию, генератор показывает повышенное напряжение, сняли генератор, продиагностировали, он в норме, почистили разъемы, поставили обратно. Ездил после этого 2 недели все ОК. Сейчас опять наступили холода и опять началось тоже самое.
Поискал на форумах, один парень похожую проблему решил заменой аккумулятора.
В итоге на станции мне хотят менять генератор на новый, а я уже сомневаюсь, может реально аккум поменять достаточно.
Посоветуй плиз что делать, так как симптомы схоже с твоими mak9285.
Буду признателен если оперативно отреагируешь. Может созвонимся?

Абсолютно точно то же самое, что меняли описал выше, аккумулятором не получится решить проблему, если только на время. от повышенного напряжения выходят из строя аккумуляторы со временем, у меня их достали сухими практически. нужно менять генератор и аккумы в идеале. После замены больше никогда не беспокоила эта проблема, до сих пор езжу на этой машине.

Я бы не стал ждать "веселухи", а попытался найти причину. Знаю случаи, когда при предполагаемой мной причине (плохой конакт на общем + -) происходят всем известные последствия - сильный нагрев в месте плохого контакта, оплавление проводки и . (тьфу 3 раза)
Хотя бы для успокоения души - проверь в моторном отсеке (по моему слева) блок предохранителей , подходящую проводку и плотность посадки штекеров.
Тем более, что неисправность ушла после, как ты пишешь, сильного закрытия водительской двери.

Неправда, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кто ничего не делает - уже ошибается. (AleX-Trail)

qruiser

Супермодератор

Как раз у водительской двери блок освещения.

И все эти блоки запитаны от блока в багажнике

Гений мысли

Да-да.
практически все предохранители перетрясли, все блоки проверял, (кроме осветительного).
Из "причуд" осталась одня болячка - не работает с/подъемник з/левого стекла.
По картушке его защишают 2 предохр. №18 (под капотом) и №3-под зад/сиденьем.
Все цело, в порядке.
Заметил такую ерунду - на карточке предохранителей подкапотного блока уазаны 2 пред. - №18 и №3 (под сиденьем)
На карточке заднего блока (под сиденьем) вообще не указан предохранитель на этот с/подъемник, а другие с/подъемники указаны и имеют предохр.
Карточки оригинальные - на француз. и английском языках, все понятно.
Но проблема осталась.

Гений мысли

Я же все проверил, вернее электрик мой, ковырялся. тряс проводку, насколько доступно это, проверял напряжение, ответственные предохранители.
Подкапотный и салонный блоки щупали.

seblin

Новый пользователь

Проблема с электрикой или с АКПП .

А/М мерседес w210, Е230,1997 г.в. Проблема была изначально. Режим драйв включался в положении 4. Эта беда скорее всего просто из- за настроики тяги. дальше начали глючить приборы по отдельности или все вместе.(загарались все лампочки, переставали работать тахометр, спидометр,датчик температуры двигателя, уровня бензина).При этом иногда коробка вставала в аварийный режим! Нашел проблему в мозгах. в них было масло. Вычистил и помогло(даже дергаться стала меньше). Недавно погнал в сервис менять разьем коробки, чтоб по проводам масло не поступало в мозги. и не мог завести ее. стартер не крутит! еле завел и доехал до станции на 2 передаче. вычистили мозги, выдрали старую сигналку, проверили все разьемы- нашли на плате мозгов , что отпаялся или отвалился 1 контакт конденсатора. припаяли а результата 0. после машина постояла пару дней, пока нашел диагноста и привез его.и очудо. завелась и нормально работает. диагностика нашла ошибки в истории по CAN шине. после того как проехал 10 км таже ерунда . все мигает отключается и включается обратно.то одна лампочка то все вместе горят.
ошибок много: 097, 098, 116, 150, 151, 152, 154, 159
естественно конкретно что за ошибки я еще не знаю! может кто подскажет.
потом погнал машину к электрику.(диагностику) все работает. проехал 10 км. опять та же кухня.заглушить если, то сразу не завести, подождал минут 10-15 завел, но едешь только на 2 передаче))) иногда мигали лампочки, и тогда переключалась коробка на 3. в сервисе мастера читали схемы, проверяли разьемы. в итогене смогли найти штекерное соединение шины данных CAN, 2 полюсное. типа его нужно найти и все будет ок. может хотят просто пошевелить его я не в курсе. т.к. ошибки по CAN шине там.подскажите где оно.(чтоб убедились хотя бы)
мне сказали, что Проблема решается заменой эл.платы в КПП.
Но ведь это решение проблемы сочения масла по проводам.
Вчера перепаял конденсатор подкапотномблоке . Тот смущал очень. Заводилась изначально без проблем, когда прогрелась полностью, стала хуже. не всегда крутил стартер. блок управления КПП в подкапотном пространстве чистый и не должно ничего в нем замыкать. Теперь моргают только 2 лампочки Уровень охл. жидкости и Масла(обе желтые) как и писал ранее тахометр и датчик уровня бензина отключаюся когда загорается масло. допускаю, что неисправность в эл.плате в КПП , только вот приборы то как с ней связаны. электрик все кивает наCAN шину. ошибки то в ней. подскажите где найти это штекерное соединение шины данных CAN, 2 полюсное. в торпеде где то может быть. Кстати диагностику когда делал, электрик сказал, что больше похоже на плохой контакт. И еще, у меня подушки стреленые, + горел BAS ASR (но работает и антипробуксовка, и антизанос) иногда перестает гореть лампочка SRS. в зависимости от чего неизвестно!! В каком-нибудь датчике возможно проблема. Просто не вижу смысла менять пока что эл. плату КПП. а если и так все сухо чего уж тут. (могу ошибаться) може еще нужно провода попробовать промыть. Вот что мне делать.

211 кузов уникальный в своём роде. Дорестайловые модели практически не имели серьёзных недочётов (за исключением блока SBC, всё чинилось по гарантии) но при этом, кошмарили своих владельцев детскими болезнями. Наш вариант был не исключением.

Уже достаточное время у нас на табло светилось 4 ошибки, на езду они никак не влияли, всё как-то не было времени, но вчера не выдержал прыгнул в авто и поехал на сервис к электрику.

Итак, поехали разбираться:

1. Ошибка SRS. Мучила нас долго. По диагносту пробивает ошибки боковых подушек передних сидений. Вроде как ничего страшного, но малейший чих, первая мойки и подвинутое сидение — снова она на табло. Вчера мастер залез под сидение, сказал что у пассажира все ок будет, а вот за водительское не понятно. Провода были как-то хаотично разбросаны. Он смазал контакты, собрал "сопли" в "косы", накинул хамуты. Протестировав, вроде как все ок, но я честно говоря не особо рассчитываю на 100% выздоровление всего этого.

П.С. Сразу вопрос, кто-то сталкивался с подобным, есть варианты безболезненного лечения?

2. Дальше был комплексный "венерологический букет" из трьох ошибок. Как-то раз, гупнули мне багажник, сильно. Сев в машину, обнаружил 3 ошибки, двух лампочек подсветки номера и центрального стопа. Перегорели, подумал я, фигня поменяю. Приехав домой, попытавшись открыть багажник с ключа, очень сильно удивился, но он не реагирует. Подойдя к машине, дернув за ручку — тот же эффект. Слава Богу хоть с механического ключа всё отворилось. Залез в инет, сразу прочитал, что проводка у них идёт слишком короткая и она может перетереться. Опять же, летом все было ок, ну подумаешь с ключа открыть багажник, но при первых морозах стоять раком было не совсем охотно.

Вскрыв обивку багажника, подтвердилась информация, что проводка там всё таки соплячая и короткая. Оторвало 3 провода, как раз на подсветку номера и центральный стоп. Допаяли дополнительные куску провода, немного удлинили, ну что бы с запасом, кинули их в гофру, всё аккуратно собрали.

Был я счастлив, словно чёрт, но не долго. Уже приехав в гараж, и ещё раз тестируя багажник, услышал, что гофра трёт о пружину, которая находится внутри. Нет, всё работает, всё классно, но этот звук, он меня раздражает, для меня, автомобильного перфекциониста, это словно звук острого ножа по пустой тарелке. Ещё в сервисе я подумывал о том, что это может быть, но не хотел, что бы она порвалась вновь. Плюнув на все, я поставил его в гараж, вставил выпавший плафон задней левой двери и пошел домой.

Уже холодало и как-то не охотно было дергать эту гофру через все возможные щели. Но я обязательно к этому вернусь, как-то присобачу её, что бы не терлась постоянно.

В общем, за долгое время, я не слышал никаких звуков при вытаскивания ключа из зажигания. И это был самый главный кайф. Надеюсь SRS-ка не даст о себе знать.

На радостях от качественно проделанной работы, решил записаться на 17 год, устранить другие косяки, а именно:
1. Инсталировать робот;
2. На холодную, начал шелестеть моторчик печки, обещали сделать ревизию, посмотреть подшипнички, почистить, смазать;
3. И самое главное, разобраться с блоком задней правой двери. Ещё с момента покупки, сзади, справа, не горит никакая подсветка, не опускается стекло. Но при этом замок работает. У оффициалов, нас уверяли что нужно только менять блок и все. Вчера, мне сказали, что возможно блок не нужно менять, но в любом случае необходимо снимать карту, так как по СТАРу дверь не читается, с ним явно что-то не то. Ну в общем-то я был не против, а вот после случая с багажником уже засомневался. Уж слишком у меня "жим-жим" за карту, качественно ли они её снимут, не сломают ли крепления и поставят ли её ровно обратно. Хотя я не могу, что бы что-то не работало, да я не езжу сзади, но черт подери, там должно опускаться стекло! И за печку тоже под сомнением, хотя по сборке\разборки обшивки багажника у меня вопросов не было, все было аккуратненько.

Такая вот дилемма. У кого есть какие-то советы по поводу SRS, печки и блока задней двери (трогать\не трогать и что там может быть) — прошу высказываться, Ваш много годовалый опыт эксплуатации 211 явно мне чем-то да поможет.

Читайте также: