Мерседес 124 пропала зарядка

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Неприятной неожиданностью в дороге стало то, что все электрооборудование при включенном движке работает от аккумулятора. Естественно, обнаружил, когда загорелась лампочка АБС и начали тормозить щетки дворника.
Приложа тестер к клемам аккумулятора и "прогазовав" движком изменения напряжения совсем не наблюдается.
Какие наиболее вероятные причины такой поломки могут быть? С чего лучше начать проверку, чтобы не разбирать лишнего?
Провода и предохранители в порядке. Ремень не пробуксовывает.

S124 '93 (3.2CDI + AT (722.6) + ESP '2001)
W208 2.0K '2001

Прежде чем снимать генератор, посмотри в районе акум (передняя стенка) там есть проводок, ели он открутился то прикрути. У меня такое было.

1. Проверка все проводки от АКБ до генератора и не то что проверка а минимум ревизия разбор всех клем просмотр на окисл прверка на сопротивление тестером, очистка всех контактов, проверка на затяжку Проверка массы от АКБ до кузова (открутить очистить закуртить) так же затяжку массы от мотора до кузова. Почему так потому что если попущено то стертер может и крутить потому как высокие пусковые токи так сказатьприваривают провод в момент пуска а для зарядки может быть и плохо. Я бы вообе сделал отдельную землю от стартера и генератора.

2. Таблетка
3. ревизия всего генератора то что описал Tomahawk

MB W123 OM 616 2.4 D 1984 г.в.(Кап. рем. двиг. 25.05.2008) стеклоподьёмники, ксенон
MB W201 OM 602 2.5 D 1987 г.в. кондей, стеклоподьёмники, ксенон

Ребята, чтобы не снимать генератор даром, как провести его тестирование на месте?
Уж больно мало подозрений на сам генератор - пару лет назат был откапитален, меняласть шоколадка, но была всунута сомнительного качества, меня предупреждали об этом.

Ну и вопрос на случай замены генератора, сейчас стоит генератор на 55 Ампер и акум на 750 Ач, если уж менять генератор может купить с разбора с током побольше, стоит ли делать такое. В большинстве случаев у меня короткие переезды по городу отрезками 10-20км.
Всем спасибо за ответы.

возможно ты имел в виду 75А/ч? не имеет это никакой разницы если у тебя нет вагона противотуманок и музни на пол богажника то родного тебе хватит с головой. Сделай хорушую массу и проводку проверь далее таблетку а затем только к ремонту гены

MeriNik писал(а): Ребята, чтобы не снимать генератор даром, как провести его тестирование на месте?
Уж больно мало подозрений на сам генератор - пару лет назат был откапитален, меняласть шоколадка, но была всунута сомнительного качества, меня предупреждали об этом.

Проверь исходящий заряд от "гены", и всеравно отдай его на ривизию. пусть хотяб посмотрят что к чему. Думаю в киеве есть спецы по "генам".

______________________________________________________
Если сделаешь хорошо двигателю он никогда тебя не подведёт,
в отличие от живого человеческого сердца.

Самой частой проблемой являеться банальное отсуцтвие щеток, выкрути 2 винтика и посмотри, или релерегулятор пробит

booch писал(а): Самой частой проблемой являеться банальное отсуцтвие щеток, выкрути 2 винтика и посмотри, или релерегулятор пробит

Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.

что на таблетке гены написано: 14в или 14,5в ? вот не зависимости что именно стоит. выше этого написанного не должно подниматься.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! - Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

Если уж генератор перебирается и лопатиться, то: не лишним будет прозвонить диоды( практически любой мультик из Великого Китая это делать умеет), замыть или ластиком синим(жестким) затереть контактные клеммы статора и диодного моста, за шкурить место прилегания диодного моста к корпусу генератора (там что-то на подобие столбикрв на крышке генера, вот верхушку столбика шкурим и диодный мост где он к ним прижимается). хм, заменить конденсатор(если есть), затереть контактные кольца шкуркой 2000-2500 или "валенком" с пастой гои до блеска и промыть вайтспиритом. Обмотку статора можно залить цапонлаком, только без фанатизма, так сказать покрасить её чтобы восстановить полопавшийся родной лак (иногда его, то есть лак, сбивает и пескоструит, может случиться межвитковое кз. ну это более моя личная пугливость, может и ни к чему это делать, но всё таки оголенные жилки время от времени у себя на генере нахожу, а это не есть гут).

Если есть возможность, то отвезти ротор и статор на прозвонку кз, самому вроде бы такую операцию без спец приборов не одолеть

W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.

Всем доброго времени суток!Авто W124 200D АКБ 95 ампер/часов.Недавно появилась проблема,утром прихожу в гараж акум здох завестись не смог,авто стояло где то два дня,поставил на зарядку,померил потребление с закрытыми дверями и багажником (200 мили ампер),на машине стоит сигнализация Конвой не штатная и магнитола пионер эти два устройства были установлены год назад и проблем с запуском авто после простоя не было.Подзарядил АКБ,поставил на авто померял тестером с одетыми клемами 12.1 но завелся бодро с пол тыка,на заведенном авто напряжение увеличилось до 13.5В,крутанул движок до 2500 -3000 оборотов начало увиличиваться значит зарядка немножко но идет,включил дальний свет и противотуманки упало до 13.3 и когда газуешь сотые вольта подимаються на 2-3 значения выше (13.34 13,35 13,36) и далее не идет отпускаешь газ доходит до изначального значения (13,34) и падает по тихоньку.Отключил АКБ от авто не глуша мотора напряжение на влемах 14,3 без фар!В чем может быть проблема так как кроме гены есть какое то реле (не видел не проверял) все подряд снимать не хочу и покупать лишнего тоже!Заранее спасибо . . .

у меня нечто подобное было на 124, 103 двигатель генератор заряжает, утечки нет, машина глохнет на ходу из-за разряженного АКБ (приходилось с собой запаску возить).
вылечели заменой таблетки. Она судя по всему при нагреве в процессе езды переставала давать зарядку на АКБ.

С какого года АКБ? Может просит обновить?

Лучше делать, чем болтать.

Что то похожее было, только ток утечки был 0,25А, стоял аккум 74А Varta 2,7года. Генератор у меня стоит 70А, как мне сказали он в любом случае не сможет зарядить 74А АКБ и заряд в итоге на 70% + утечки, в итоге от такого просто сдох АКБ (первые 20мин заряд 6А, а после до 1А и всё, а он был полностью севший)). Рекомендовали АКБ 62А - таки купил, как и прописано (заряжал пол ночи новый АКБ первые 2 часа по 6А потом еще 4 часа по 3,5А) Убрал утечки у электрика за 3к, искали снач. на сигн.-и, музыке, компрессоре, генераторе, а в итоге зависала какая то релюшка отвечающая за какието лампочки и обогрев задн. стекла. вычислили по предохранителям. Теперь всё ок полёт нормальный. Ток утечки после ухода авто в спящий режим 0,01 - 0,02А

На дизелях 95А/ч ставятся АКБ, зарядить 70А генератором можно без проблем, 70*14=980Вт ваш генератор получается, обычно 14В*5А=70Вт (по мере заряда ток падает) потребление АКБ при зарядке, следовательно 900Вт (по хорошему 700) на остальные приборы. Проблемы дизельных двигателей - при частом запуске двигателя и малом времени работы он не успевает зарядиться (свечи накала и стартер). Более ёмкий аккумулятор дольше заряжается. (Это если взять 2 ведра воды разных по объёму и лить в них жидкость одинаковой струёй - ведро которое меньше быстрее заполниться).
А здесь просто не даёт нормального напряжения генератор и может быть старенький аккумулятор.

W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Тип системы 12-вольт, отрицательная клемма соединена с кузовом автомобиля Аккумулятор Емкость: – модели с бензиновыми двигателями 62 Ач – модели с дизельными двигателями 74 или 100 Ач Степень заряженности: .

15.2 Общая информация

Электрическое оборудование двигателя включает систему зажигания, зарядки и запуска. Так как эти системы относятся к двигателю, то они рассматриваются отдельно от электрооборудования кузова. С плюсовым источником питания потребители соединяются проводом, а с минусовым – через кузов автомобиля (массу). Такой метод позволяет уменьшить число проводов и упростить монтаж. На а.

15.3 Правила ухода за аккумулятором

Если Вы собираетесь сохранить работоспособность батареи на протяжении максимально длительного периода времени, соблюдайте следующие правила: – при неработающем двигателе выключайте все электрические приборы в автомобиле; – отключение батареи от сети автомобиля начинайте с отрицательного провода; – каждые 15–20 дней (через 2 500 км пробега) вытирайте аккумулятор .

15.4 Проверка аккумулятора

Проверку плотности электролита в аккумуляторе необходимо производить каждые 3 месяца для того, чтобы определить нагрузочную способность аккумулятора. Проверка производится плотномером. При определении плотности электролита необходимо учитывать температуру аккумулятора. При температуре электролита ниже 15° С на каждые 10° меньше этой температуры из измеренной плотности в.

15.5 Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора должна производиться, когда аккумулятор снят с автомобиля. Зарядку аккумулятора производите зарядным током, составляющим 0,1 от емкости аккумулятора и до тех пор, пока плотность электролита в аккумуляторе не будет повышаться в течение 4-х часов. Использование больших токов для быстрой зарядки аккумулятора не рекомендуется, т. к. в этом случае мо.

15.6 Аккумулятор

Снятие Расположение винтов, крепящих клеммы аккумулятора Расположение болта крепления аккумулятора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте крепление и снимите отрицательную клемму аккумулятора. 2. Снимите .

15.7 Система зарядки

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, проверьте подключение проводов к генератору и целостность контрольной лампы. Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы. Если все электричес кие цепи исправны, значит неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать. Если контрольная лам.

15.8 Генератор

На всех моделях генератор установлен с правой передней стороны двигателя и приводится в действие вспомогательным приводным ремнем. На моделях с 4-цилиндровыми и 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями SOHC генератор можно снять с двигателя с верхней части моторного отсека. На моделях с 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями DOHC и всех дизельных двигателях генератор .

15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя

Расположение винтов крепления блока регулятора напряжения и щеткодержателя Извлечение блока регулятора напряжения и щеткодержателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите генератор. 2. Устан.

15.10 Система запуска двигателя

Если стартер не работает в положении ключа "запуск двигателя", возможны следующие причины: • Неисправен аккумулятор. • Обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером. • Неисправно тяговое реле. • Механический или электрический дефект стартера Для проверки аккумулятора зажгите фары. Если они тускнеют через несколь.

15.11 Стартер

На всех моделях стартер крепится болтами к картеру сцепления на левой задней части двигателя. Доступ к стартеру возможен из-под автомобиля. На моделях с дизельными двигателями с теплообмен ником моторного масла процесс снятия стартера значительно сложнее и требует поднятия двигателя. Снятие ВСЕ МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И МОДЕЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ БЕЗ Т.

Читайте также: