Мазда фамилия пинается коробка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

АКПП ушла в аварийный режим. Моргает HOLD

АКПП ушла в аварийный режим. Симптомы такие, заводишь, вроде все в норме, начинаешь двигаться и в момент когда коробка должна переключиться с 1-ой на 2-ую этого не происходит, а двигатель продолжает набирать обороты, после чего через несколько секунд уходит в аварийный режим, начинает моргать HOLD. Масло уровень и запах вроде б нормальный. Кто что знает, подскажите? И где в Кемерово есть хороший "Коробочник". Что б по делу, а не так, масло поменяли не помогло, развели руками, мол чем смогли и счет выкатили с четырьмя нулями.
К стати авто MAZDA Familia BJ5W 99-го!

_________________

My name: エウゲニー (Рёидэнши - Евгений)
Жена пользует примус 2001 г.в. 2.0. 165 л.с.
Я жипу соренту дизелька
аська 581141825

короче, не знаю что делать.
ситуация такая - замигал HOLD
подробности:
вчера утром (18.07) приехал на работу- все гуд, вечером сажусь в машину, ключ в зажигание - мигает HOLD. какого черта, думаю. завел - мигает, заглушил, завел - мигает! включаю заднюю - пинок сильный. делать нечего - поехал домой (при переключениях рывки).
приехал, зашел домой, переоделся, выхожу ключ вставляю - не мигает. завел, поездил - все хорошо. пинков не наблюдается! успокоился. а зря!
утром завожу - мигает. доехал из Кировского до центра (по дороге тупит, пинается и т.д.), заглушил минут на 5, завожу- не мигает гадкий HOLD. до работы доехал отлично.
вечером завожу - (ну Вы уже поняли ) - мигает HOLD.
проверил масло - на нижней метки. =(
заехал в сервис долили масла (M5) грамм 300 - все, перестала тупить, мигающий HOLD пропал =)))))))))))))) порадовался, приехал домой - машинка едет хорошо ))) . долетел домой на крыльях счастья. выхожу часика через 3-4 и что Вы думаете. Мигает. скинул клему с аккумулятора - эффекта нет (((
масло и фильтр менял в АКПП примерно 30 000 км назад, все было хорошо (ну пиналась на холодную с 1 на 2,Ю но эт фигня).
что делать? куда ехать/бежать.

дополняю:
сегодня утром поехал с мигающим HOLDом, сильный пинок при включении R , переключение 1 - 2 -и т.д. - с небольшим толчком (жестковато как то), разгоняется нормально, обороты чуть больше обычного. проехал км 5, заглушил, тут же завел - HOLD мигать перестал, пинки/толчки при переключении пропали, машинка побежала шустрее.
в чем фишка то.

_________________
Mazda Demio 2003 DY3W 1.3 АКПП

С начала полюбасу диагностика нужна. По сервисам промчи, послушай кто что там говорит, например "Ваксойл", "Автомат-центр", на Радищева где то есть еще сервис, может так что скажут, подскажут, в любом случае дальше так ездить нельзя, кто то явно в коробке умирает. Сам мало вероятно что сможешь починить. А так примерно на 15 тыров расчитывай .

По порядку:
Машина ездила отлично. Ни одного намека на гибель коробки не было, переключения были ровными, без рывков и пробуксовок, ни каких задержек при включении любой скорости не было. В очередной раз застрял возле дома,побуксовал минут пять, выехал и началось: Замигал "Hold", машина отказалась переключаться на третью. Заглушил, постоял минут пять, завел не мигает "Hold", машина поехала при моменте переключения на третью пробукс и коробка встает в аврийный режим, соответственно мигает "Hold". Пригнал домой поставил, расстроился, бросил дня на три ее, после пришел, решил завести и в аварийном режиме доехать до знакомого считать код ошибки. Завел тронулся, поставил селектор в положение S + "Hold", ну думаю пусть едет только на второй скорости, так потихоньку не торопясь до района и докачу (до района 60 км). Проехав километров 15 в таком режиме устал, решил попробовать нормальный режим, выключаю "Hold", включилась третья скорость, перевожу селектор в положение D, машинка ровненько включает четвертую скорость, всю оставшуюся дорогу машина вела себя как ни в чем не бывало, я обрадовался. :Yahoo!: . Но радость была не долгой, при резком торможении(ситуация на трассе), машинка как бы встала на скорости на нейтраль, потом опять включилась скорость и замигал "Hold", перевел на скорости селектор в положение N, заглушил на ходу, снова завел, ошибка исчезла, скорости опять все переключаются ровненько. Приехав к другу машина постояла с часок, мы завели ее и вместе решили проехать, что бы показать ему как она себя ведет, все началось заново: В положении R скорость то включится, то выключится, если прибавишь чуть газку вроде держит. Включаем D, едем по дороге машинка отказываеться включать нормально скорости, пробуксовывает со второй на третью и так далее, бывало и с первой на вторую. Заехали в гараж. Ну думаем скорее всего задняя крышка ну и после пробуксовок фрикционы тоже наверное гаркнули.Считали ошибки, показывает P0730 Incorrect Gear Ratio. Разбираем, снимаем крышку, а она как новая. Ни какой выработки, те что я видел на форуме фотки, моя реально состояние нульцевой. Дальше достали барабан этот с фрикционами, посмотрели они тоже в порядке. Глянули на масло, оно нам чтото не понравилось, ну и погрешили на него. Все поставили на место. Купил масло, фильтр заказать не успел. Сняли поддон, достал фильтр, на магните был налет как будто и мелких мелких волокон такой, но вроде не металический а как будто ворс какой то. Все помыли, потом где то в FAQ я нашел способ замены масла вот такой:

Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, ATF в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора она должна была бы закипеть. Во избежание этого ATF сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и ATF под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самую дешевую ATF, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается эта ATF. Только на последних полулитрах будет заметно, что ATF идет чистая! Двигатель глушится сразу после слива.

Сделали все как описано выше, завожу а масло то не идет, грамм пять плюнуло и все. Тут то очко на пол и упало. у меня. Ладно решили залить нового масла без сливания остатка старого. Кстатии старого мы слили со снятием крышки, поддона и фильтра где то около пяти литров примерно. Заливаем через щуп новое масло где то около 3,5 литров хватило до меток, заводим, думаем масло должно сейчас уйти, а не тут то было, уровень масла начал расти, скорости на холодну включались, так же как и тогда когда я приехал к нему, т.е задняя то включится, то выключится, D вроде держалась. Спусть минут пять, как машина прогрелась, ни одна скорость не включается. %) , я вообще в панике. Сняли поддон а масла там и нет, пипец давление в коробке отсутствут. И когда я пытался включать любую скорость, друг говорит идут щелчки от датчика какогото АБСОРБЕРА и от селекотора переключения, который стоит на коробке.
Денег на ремонт в сервисе нету, хотелось бы сделать самим. Если кто шарит или была такая ситуация похожая на мою подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Заранее всем спасибо. :)

проблема с АКПП переодически загораетя Холд и пинается

машина Mazda Familia 2000г, двигатель B3, коробка fn4ael, День через день при начале движения коробка выходит в аварийный режим мигает холд
и при переключении чувствуется ощутимый пинок ,
Поездишь по кочкам снова заводишь ошибка исчезает на полдня-день, пока ездит всё работает отлично.
Ошибки с диагностического разьема не прочитались, или разьем Fen не фурычит. Пара Ten-Gnd работает (проверял работу вентилятора на радиаторе двигателя)

Перед возникновением проблемы частично заменил масло 4л и фильтр, на 2й день вот такая фигня.
Подскажите куда копать

Поищи елм адаптер. Попробуй синим ошибки прочитать. А так можно долго гадать. Может соленоид какой-то врет, а может задняя крышка износилась.

машина Mazda Familia 2000г, двигатель B3, коробка fn4ael, .

коробка выходит в аварийный режим, мигает холд и при переключении чувствуется ощутимый пинок , .

Перед возникновением проблемы частично заменил масло 4л и фильтр, на 2й день вот такая фигня.

как обычно - завел двигатель, и смотрю метки.
На холодную выглядит вот так 7 тепла градусов на улице

После поездки уровень масла выше верхней метки.
И на сервис где менял масло и фильтр ездил, проверили сказали уровень норм.

Поищи елм адаптер. Попробуй синим ошибки прочитать. А так можно долго гадать. Может соленоид какой-то врет, а может задняя крышка износилась.

спасибо, и типа вот такого мастерить?

адаптер проводной или блютус искать?

спасибо, и типа вот такого мастерить?

адаптер проводной или блютус искать?

такой адаптер пойдет? посмотрел на али , разные версии адаптера V1.5, V2.1, и еще с какой то микросхемой

такой адаптер пойдет? посмотрел на али , разные версии адаптера V1.5, V2.1, и еще с какой то микросхемой

как обычно - завел двигатель, и смотрю метки.
На холодную выглядит вот так 7 тепла градусов на улице

Уровень надо проверять только на горячую (65 градусов). На холодную - просто для контроля уровня, а не при замене жидкости.

спасибо, и типа вот такого мастерить?

адаптер проводной или блютус искать?

Я в салон выводил. Сложного ничего нет, колодка OBD разборная на алихе стоит копейки (стоила), три провода в оплётке (я использовал 8ми жильную "витуху", запараллелив несколько пар на питание и землю. Колодку прикрутил под рулём.
Правда, воспользовался всего пару раз. причём оба раза, когда менял жижу в АКПП, что бы мониторить температуру ATF'ки через FORScan. =)

Можно конечно и так сделать. Я соединил просто проводами под капотом и там этот елм стоит постоянно. Подключаюсь когда хочу. Хоть на ходу.

Автор раз загорается холд значит ошибка по электрике, засечь когда загорается ошибка (когда автомат переключает) есть там 1 соленоид у него обрывает проводок и нет контакта (как вариант снять фишку на акпп и прозвонить соленоиды не снимая) у нас демио была, так мы этот соленоид раза 2 делали, пока нормально не запаяли

А на щупе для кого написана температура? В среднем в районе 80-90 она держится, когда прогреется. Зимой поменьше. Измеряется после 20-30 минут движения в обычном режиме.
Температура влияет на уровень. Это же логично. Чтобы измерять на холодную, нужно чтобы у тебя за бортом было 20гр стабильно. То есть машина остыла полностью за ночь и жижа имеет температуру 20гр, запустил движок, пощелкал все положения селектора и пошёл смотреть холодный уровень. Но это не всегда возможно по погодным условиям. А прогреть коробку вполне можно в любое время года. Имея сканер и программу, тем более можно поймать нужное значение.

Да, это понятно, спасибо, просто в предыдущие 14 лет эксплуатации машины я не сильно следил за уровнем, обычно было стабильно чуть выше рекомендуемого, особенно в жару, при частичном сливе меняли 4 литра, точно я не следил, но от родной металлической банки 4литра остатков ни разу не отдавали. Частичных замен за это время делал. раз 5 наверное.

В этот раз я купил 4шт в пластиковой таре по 0.946л, что в сумме дает 3,784л, и одну бутылку отдали с 0.4л остатком, поддон снимали и в фильтре тоже часть осталась, залили около 3.3 литра.
Через 2 дня после замены коробка вышла в аварийный режим, съездил на сервис проверили уровень - сказали всё ок.
Сегодня утром поехал- ошибка холд, через 10 мин паркуюсь, тут же завожу, холда нет, проезжаю 100метров - опять холд.
Думаю всё таки долить 300-500мл масла, если что слить успею.
На выходные записался с мастеру по коробкам на диагностику.

т.е. после длительной езды летом на щупе отметка должна быть выше самой верхней отметки? там максимум 65гр

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: