Мазда демио пропадает тяга

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Ну что ж, идёт вторая неделя слякоти, конкретная проблема больше не проявляется(после восстановления контактов и проводов под воздухофильтром. Однако с того времени машина тупила по другому, но горел чек.
Оказывается лямбда зонд, который был переставлен с контрактного мотора тоже на последних издыханиях, умер и зажёг чек. Машина соответственно стала постоянно плохо тянуть и тупить.
На днях поставил десятошный новый лямбда зонд Bosch.
Для обладателей DW3W, DW5W схема подключения + распиновка цветов в штатной проводке:
1) Чёрный ---> Земля, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
2) Чёрный с белой полосой ---> +12 при вкл. зажигании, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
3) Белый с синей полосой ---> Сигнальный, подключается к чёрному проводу лямбды(сигнал с датчика)
4) Жёлтый с зелёной полосой ---> Сигнальная земля, подключается к серому проводу лямбды(земля с датчика)

В трёх проводном варианте четвёртый пункт исключается. 3х контактный датчик прекрасно встаёт вместо 4х контактного, просто 4й провод(сигнальная земля) изолируется. Вариант обратной замены не пробовал, но не исключаю, возможно если землю датчика(серый провод) подключить туда же к чёрному(просто земля) то всё должно работать.

На данный момент продолжаю наблюдать за поведением машины, но уже сейчас с новой лямбдой вибрация да драйве стала едва заметной и вернулась былая прыть. На следующей неделе замеряю расход топлива.

Moskga

Перейти к альбомам пользователя

vovik1

EXTRIM

Реклама партнёров

EXTRIM

Сегодня замерял расход, по трассе + немного по населёнке вышел 7.5л, температура -5, думою для 1.5 акпп приемлемо. Авто работает идеально, не единого затупа и провала мощности, тяга нормализовалась.

Думою тему на этом можно закрывать.

Moskga

Перейти к альбомам пользователя

EXTRIM

Moskga

Перейти к альбомам пользователя

Moskga

Перейти к альбомам пользователя

ваши слова:
"
Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. "Косяк" лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная.
"

потом вы пишите что после замены лямды -снизился на 33% расход.

отсюда вывод - заменой лямды вы решили вопрос перелива, но первопричину -вы не решили.

Реклама партнёров

EXTRIM

Думою что смесь корректируется по дмрв(компенсирует разницу 1.3 и 1.5) но возможно и нет.

По поводу того что писал выше, кнопки как таковой нет, об этом я писал чуть позже, подрыв происходил в районе 90% педали газа. И кстати проблема появилась именно после замены лямбды на контрактный, спустя неделю.

Хронология полностью такая:
1) Заменил 1.3 на 1.5, со временем замерял расход, оказался довольно большой(замеры проводил зимой при температуре примерно -15 -20) 10л выходило по трассе не чистыми, а с прогревами по утру и в течении дня в точке прибытия. В сухую замерять не было возможности.
2) Замерил напряжение родного лямбда зонда(4х проводного), показал 0.9 постоянно.
3) Заменил лямбда зонд на тот, что пришёл вместе с контрактным мотором(3х контактный)
4) Измерил расход после замены лямбды, вышел с прогревами примерно 8л. Решил что всё норм, при частых прогревах(пол дня сидя в машине в - 20).
5) Спустя неделю появилась проблема описанная в первом посте, то есть машина тянула хорошо, но появлялись те самые затупы. Сами по себе так же внезапно исчезали как и появлялись.
6) Чего и когда поменял и проверил, перечислял выше. Но самое интересное, что при отключении лямбды затупы не пропадали, но и машина тянула не на много хуже чем с подключенным зондом.
7) Воспользовавшись советом проверить проводку, залез под воздухан, нашёл окисшие провода на релюхах. Всё восстановил , часть клемм вообще переобжал.
8) Именно после 7го пункта ЗАТУПЫ ПРОПАЛИ ПОЛНОСТЬЮ. Но как бы смешно это не было, спустя пару часов езды загорелась ошибка и машина стала плохо тянуть, постоянно, но совсем по другому. Без резких провалов и нажатий в пол и т.д., просто плохо тянуть.
9) Диагностика показала что нет активности лямбда зонда, нагреватель исправен но от датчика нет напряжения. Перепроверив все провода идущие к зонду, тестором удостоверился что выход с зонда 0.0v.
10) После самоубеждения в скоропостижной гибели контрактного зонда, пошёл в магазин и купил зонд от десятки. Внешне совсем не похож на родной, однако работает.
11) Установив десятошный зонд проверил расход, результат показал 7.5л, но это при том что за бортом днём 0/+3 градуса, и прогревов при простое стало на порядок меньше. Тяга пришла в норму, потеря мощности исчезла.

Говоря проще, изначальная проблема исчезла после восстановления проводов под воздуханом, а сдохший зонд скорее всего просто совпадение. Кстати в контрактном зонде внутри видны куски нагара отломившиеся похоже с куском датчика, когда трясёшь видно какие то кусочки. Если руки дойдут, сфоткаю, просто в машине валяется.
Возможно когда до этого писал, что-то упустил, человеческий фактор, что уж поделать. Жаль конечно, но так и не мог найти взаимосвязь между проводами релюх из под фильтра и ЭБУ.

На сегодняшний день всё работает безупречно, при том что вокруг сплошная сырость и лужи, машина постоянно с верху до низу обливается. Последние два дня ночью температура падала почти до -10, но никак не повлияла.

Ситуация следующая, с утра выезжаю на работу, еду на дальняк ~200км, в дороге вдруг начинает пропадать тяга прямо пропорционально нажатию на педаль. Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. "Косяк" лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная. После нажатия в пол на ~1-2сек, машина может минуты 2 ехать абсолютно нормально после чего, если сбросить скорость примерно до 60-70км/ч проблема возвращается до повторного нажатия педали до срабатывания кикдауна.
При появлении проблемы очень неустойчиво работает на ХХ, как только резко пнёшь в пол и отпустишь газ проблема исчезает на короткое время.

Точно проверено:
1) Трамблёр+зажигание, для верности заменён на заведомо исправный.
2) Свечи иридиевые денсо, полностью исправны.
3) ВВ провода проверены, исправны.
4) Лямбда зонд, исправен, месяц назад был установлен контрактный, проблемы этой тогда ещё не было, заменил из-за большого расхода топлива.
5) ДПДЗ проверен, исправен, для верности заменён на заведомо рабочий.
6) ДМРВ проверен, исправен, расход воздуха показывает правильно, увеличение пропорционально нажатию педали газа.
7) Топливный насос, исправен, давление в норме, отчищен "памперс" для верности.
8) Датчик уровня топлива, проверил, почистил, последнее время при уровне топлива ниже половины стал самопроизвольно плавать то до самого минимума(загорается лампочка) то обратно до нормы или замирает где-то в середине. После очистки пока показывает правильно.
9) Топливный бак, абсолютно чистый, не единой капли воды и следа ржавчины.
10) Воздушный фильтр заменён с неделю назад на новый.
11) Топливный фильтр тонкой очистки так же с неделю назад поставлен новый.
12) Регулятор ХХ проверен, работает исправно, на при вращении руля обороты чуть приподнимаются.

Что не проверено:
1) ЭБУ, сегодня переставим на авто брата, у него та же коробка и тот же мотор, проверим появится ли проблема у него.
2) Теория полного бака. Когда ехал на дальняк(вчера) проблема появилась только при движении обратно, когда стрелка топлива упала примерно до середины, и с её снижением проблема появляется всё чаще. Будет проверяться после проверки ЭБУ на заведомо исправной машине.
3) Вакуумный регулятор давления в рампе, в процессе проверки. Но он не "электроуправляем", срабатывание кнопки KICK DOWN никак не может влиять на его работу.
4) Форсунки, возможно в последнюю очередь залезу, так же не могут сломаться все одновременно. Неисправность хоть одно сразу бы вылезла "троением" и падением мощности в постоянном режиме.

Симптомы напоминаю "отключение зажигания" прямо на ходу, или закрытие/открытие всех форсунок сразу, но мотор не глохнет. За всё время езды с поломкой ни разу сама не заглохла на ходу, только один раз при простое с включенным режимом "D".

Показатели в диагностической программеговорят, при нажатии педали возрастает расход воздуха, увеличивается СО2, увеличивается мгновенный расход, показывается % нажатия педали газа. Но при возникновении тупления один странный параметр уходит в -25%, называется он F/T 1x1 %. Параметры смотрю через программу Torque Pro на андроиде. По описанию программы написано "Балансировка топлива Банк1 датчик 1". Если я правильно понял, это калибруемый параметр уровня топлива в баке, какое отношение он имеет к возникающей проблеме ума не приложу. Или это процентное соотношение положения заслонки к потребляемому топливу? Когда глюк пропадает(нажатием в пол), этот параметр встаёт на 0.0, при простом движении варьируется в пределах -3.0 - 3.0, постоянно меняется.

Есть ли у кого какие соображения, что это может быть? По городу ездить невозможно, на светофорах начинает глохнуть, приходится переводить селектор на нейтраль и разок ткнуть педаль до нажатия кнопки кикдаун, после чего обратно ставить на драйв. При разгоне когда начинает тупить, так же вжимаю в пол и отпускаю обратно, глюк на какое-то время пропадает.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: