Мазда 6 утечка тока
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
все электрооборудование отключается, сначала думал в магнитоле попутал провода (плюс от батареи и ключа зажигания), но нет там все четко. свет даже если его забыть выключить, потом сам выключается. А к блоку управления электрооборудованием подключены: все двери (концевые, электропривода и т.д.), освещение (салон, приборка . ), вроде как дворники и возможно что то еще. Скорее всего придется отключать по проводу, надеюсь из разъема они легко достаются. Может еще как то можно найти потребителя?
Попробую пояснить. В наших авто как у всех машин "минус" аккумулятора подключен к корпусу машины, а вот электрооборудование включается следующим образом. К нему всегда подключен "плюс", а для включения подключается "минус". В японках и европейках наоборот. С точки зрения электричества никакой разницы нет, новот тот ньюанс, что в обоих случаях "минус" на корпусе играет "злую" шутку. Если в нашем авто "минус" потребителя сядет (замкнет) на корпус, то потребитель (лампочка, эл.мотор и т.п.) включиться и соответственно посадит аккумулятор. В европейке и японке такого быть не может, т.к. управление идет по "плюсу". Вывод - на корпус мок сесть какой-то провод надо искать, а это довольно непросто.
Ток утечки
Решил проверить ток утечки АКБ. Ток утечки около 200мА. Потребляет компьютер (в блоке предохранителей салона, возле селектора переключения АКПП). Подключаем тестер в разрыв АКБ, закрываем авто и ждем. Ровно через 30 минут компьютер отключает какие-то цепи потребителей - утечка становится 30мА. Вроде-бы это фордовская система защиты какая-то.
Интересно, надо тоже попробывать подождать полчаса. А конкретно не смотрел какие цепи потребляют ток?
У меня ток утечки около 120мА.Тот же предохранитель F27.Или блок управления на анттенну,там система срабатываня то току на отключение как на зеркалах стоят резисторы в цепи реле на дигатель подъёма анттены.Причём должно 2 штуки,вверх и вниз.И у меня скорей всего не отключена штатная сигналка,хотя мастерам говорил отключить,но питание наверняка не сняли.
А как правильно померить ток утечки?
1. снимаю клемму с + аккумулятора.
2. подсоединяю + цешки на + аккума, а - цешки на снятую плюсовую клему.
Дальше ждать40 минут и смотреть показания?
Если будет много, то предохранители как отключать: сначала отключить цешку, затем вытащить предохранитель и подключить прибор обратно? Или не отключая цешки вытаскивать по очереди предохранители?
Есть разница чем мерить, цифровым или аналоговым прибором?
1.2.Да.
Да ждать,40минут у японцев..
Я предохранители снимал со снятой клеммой,то есть без питания.
Мерить лучше цифровым и ток не меньше 10А.Если перепутаешь полярность на цифровике,нестрашно будет на приборе минус показывать.А стрелочный ,при неправильной полярности, стрелка сломается.В начальный момент ,бросок тока потом уменьшение.
ДА и все присоединения лучше через "крокодилы" чтобы не слетел контакт.
Померил и получилось следующее:
Если оставить включенной лампочку в салоне, минут через 30 все выключается само(видимо компом).
После отключения плюсовой клеммы и подключения амперметра потребление было чуть больше 2А. Хотя свет в салоне не горел, все потребители в розетках и прикуривателе я отключил.
Подготовил длинные провода(пока то се, минут 30 прошло), подключил снова - ток стал 150мА. Если открыть дверь(в салоне загорается свет) потребление опять возрастает до 2А. Закрываем дверь, свет плавно тухнет - 150мА.
Ждал 40 минут - 150мА и все тут, не падает больше. Если оставить ключ в замке зажигания, то все по прежнему.
Подключенный БК Престиж добавляет еще 20мА.
То есть момент отключения GEM я так и не уловил. Буду еще экспериментировать.
Началось все с того, что как-то утром открыл приложение и решил посмотреть в каком "статусе" авто. Настроен автоматический запуск по времени и так же по просадке акб.
Гляжу значит и вижу картину ( может оно и раньше так было, просто не обращал внимание), машинка заведена, температура выросла, а вот напряжение 13.1В — и это на заведенном авто. Хм…
Выбрал свободное времечко и решил все это дело проверить, а заодно и посмотреть утечку тока. Прецедент что бы авто не завелся — был один раз, в прошлом году в -36. Однако давно было ощущение, что постояв 4-5 дней машинка заводилась не так бодро как обычно. Возможно самовнушение.
И так, для начала проверил ток самого акб со снятыми клеммами, к слову ему без малого второй год, и по моему — бодрячком.
Далее решил проверить какой идет заряд на заведенном авто, выключено все.
Далее решил "подбросить дровишек", врубил всю элюминацию + дальний.
Очень странно, но показания больше, я думаю что что-то регулируют мозги и спецом дают заряд чуть больше. Вы как думаете?
Ну и далее смотрим утечку тока. Способов несколько, я расскажу про один из них.
— Снимаем плюсовую клемму
— Ставим положение на мультиметре как на фото
— Плюс с мультиметра на плюсовую клемму ( в идеале крокодильчики, но чем богаты… )
— Минус с мультиметра на плюс акб
Далее вырубаем все в машине, ключ зажигания в карман и смотрим показания.
На сколько мне известно и я читал, допустимое значение это 0,03-0,06 мАч.
Вот мои показания, утечка есть, но вроде как не критична…
Для чистоты эксперимента пробуем другой мультиметр
Затем поочередно вытаскивал все предохранители и смотрел на показания. В итоге в колодке предохранителей в салоне нашел один, который меняет показания к минимуму — называется он ROOM, описание в книжке " Плафоны освещения салона". Облазил все отдельно, все отключал поочередно, даже до магнитолы долез, так и не нашел источник жора. Еще интересный момент, когда вытаскивается и вставляется этот предохранитель, то реагируют даже стрелки на спидометре, это похоже на то когда заводишь мотоцикл, стрелки в крайнее правое положение — потом обратно.
Далее врубаю сигналку . Жрет зараза…
Честно сказать не знаю что я буду делать с этой информацией, искать скрытый потребитель или нет — хз. В любом случае если что найду — расскажу.
Всем привет. Уезжал отдыхать, машину оставил на стоянке, приехал через 11 дней, аккум сдох просто в ноль, на приборке не загорелась ни одна лампочка. Решил проверить ток утечки.
На мультиметре поставил щупы на амперметр и поставил их в разрыв плюса.
Что я вижу, на сигналке 0.25А
Далее я вспомнил, что когда я еду в машине, у меня в дверях чуток светятся светодиоды, достал с обоих дверей эти светодиодки и снова ставлю на охрану. Ток утечки упал на 0.1А и стал 0.14А, всё равно много.
Далее нашёл предохранитель освещения салона и вытащил его.
Ток утечки пропал вообще 0.00 А, но при этом не ставится на сигналку. Кто подскажет где и что может быть? Скоро зима, не хочется скакать вокруг машины.
Mazda 6 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 30
Такая же фигня, виновата приборная панель, если ее отключить, то ток падает, при этом остальное все работает.Вот я понимаю, что у многих виновата панель, только как обойти ее? Ведь к ней подключен иммобилайзер
Всем привет! Ты пишешь, что просто заменил сигнализацию! Я сейчас на своей опять всю машину разобрал! Искал ток утечки! В итоге этот предохранитель даёт самую большую утечку! Но и без него нельзя, от него работает приборная панель, питание магнитолы, освещение салона, штатная сигнализация! Я уже готов отключить все кроме панели приборов!-как это сделать? Как запитать приборы отдельно? Замучала уже меня эта утечка!
Привет, я не знаю даже
Ну и в итоге! Нашёл ли ты утечку?
Поменял сигналку, и всё норм стало
Просто поменял, для себя, поставил с gsm, потом проверил и всё норм
А при открытии водительской двери на сколько увеличивается у вас? Просто у меня тоже мазда такая же и у меня проблема в том что при открытии двери именно водительской подымается до 1.69 ампера открываю другие двери увеличивается до 0.25. А так у меня когда все закрыто 0.18 через 9 или 10 минут что то в ней засыпает становится 0.08
Ок, посмотрю потом
Мне кажется ты не совсем корректно измерил на сигналке, четверть ампера нереально огромный ток утечки даже для жрущих сиг. Надо: в разрыв, провода вывел за капот, закрыл капот (это в случае если есть штатный концевик либо концевик от установленной сиги на капоте) поставил на сигу, подождал пока всё заснет, минут 5-7, смотришь какой ток, только по этому току делаешь выводы.
Похожая история случилась у меня на двенашке. По итогу Электрики не смогли найти причину утечки, но как в твоём случае, предохранитель от плафона выдёргивали ток утечки падал на 0.01-0.02А.
По словам электрика на иномарках якобы всегда есть ток утечки, как пример родной иммобилайзер, видеорегистратор с антирадаром.
Аккумулятор чистый? Нету окислов на клеммах и потеков по нему?
И еще: до установки магнитолы было точно так же?
Аккум чистый, до установки гу было так же
Вторая — потому что в первый раз — не разобрался в правилах пользовании мультиметром. Спасибо, anton-ny обратил внимание на неточность в измерениях… в общем, пришлось изучить правила пользования мультиметром, хитрости измерения… и всё -перемерить… так что -всё переделал по второму разу. Теперь — правильно.
Сначала — теория вопроса:
1.Когда машина стоИт на охране и не работает — она РАСХОДУЕТ электричество от АКБ.
2. Электричество используется на поддержание работы сигнализации и тех устройств в машине, которые "не спят" (например — GSM/GPS модули).
3. Также — может быть, из за плохого контакта, неисправности электроприборов — ток может дополнительно "утекать"в местах неисправностей.
4. Если утечка тока велика, то при долгой стоянке, АКБ может достаточно сильно и быстро разрядится.
5. Величину "утечки" тока в режиме обычной стоянки — "в охране" — можно/нужно — проверить чтобы знать о технич. состоянии авто и выявить возможную причину быстрой разрядки АКБ.
6. Если же расход в пределах нормы — можно разбираться дальше (неисправность самого АКБ и т.д.).
Для проверки утечки тока "в охране" — понадобится обычный мультиметр.
Несколько моментов по пользованию мультиметром. Для измерения тока:
1. Есть несколько интервалов измерений. Например 200m означает интервал 0 — 200mA (милиампер). 10А означает интервал 0 — 10А (ампер).
2. Есть два варианта подключения коннектора. Для интервала — 10А — втыкаем в гнездо 10ADC. Для всех остальных интервалов — используем гнездо mA. Ворой коннектор — всегда в COM.
3. Важно понимать, что если используем интервал 0-200mA, а ток будет бОльше 200 mA — тутже сгорит внутренний предохранитель канала mA.
Теория по измерению.
1. Понимаем, что ток в охране — обычно до 100mA. НО при постановке на охрану — ток существенно бОльше.
2. Более того, любая охрана в момент постановки — потребляет бОльше, а после тестирования — потребление снижается.
3. Также — сама машина -после выключения — через некоторое время может "засыпать"…
это я всё к тому, что при измерении — нельзя сразу выбирать режим 200mА. Его нужно включить минут через 10, чтобы измерить ток после "засыпания"всего.
Что понадобится: мультиметр с проводами и крокодилами на концах. Также — отдельный провод с крокодилами на концах ("шунт").
Снимаем клемму с АКБ (минусовую). При выключенном приборе — подключаем крокодилы — к клемме АКБ и минусовой клемме.
Берем шунт. Один конец -также на клемму АКБ, второй — на минусовую клемму.
Закрываем все двери и багажник, а в подкапотном пространстве — снимаем фишку с концевика капота.
И — ставим машину на охрану. т.к. фишку сняли, сигналка "думает" что капот — закрыт — и не пиликает :) Сейчас сигналка питается через шунт.
На приборе — коннектор — в дырку 10А, переключатель — на 10А. и в таком положении — снимаем один крокодил шунта с любой клеммы). Крокодилы прибора — естественно не трогаем). Теперь — ток идет через прибор. Смотрим. Показания -в Амперах.
Может показывать например 0.11 — 0.14 -что означает — 110 — 140 миллиампер при постановке на охрану.
Если ток более 0.14-0.15 А — к следующему шагу (более точно) лучше не переходить, т.к. при токе более 180mA (0.18) — просто сгорит предохранитель в режиме 200m/
Если хотим узнать точно — сначала возвращаем шунт, затем коннектор — в mA, переключаетель — в 200m — и снимаем шунт.
Теперь показания — более точные — в миллиамперах. У меня — 130 -140 mA
Это — тестирование сигналки.
Секунд через 30 — ток снижается — у меня до 120 mA
И держится — ровно 10 минут. После чего ещё что то "засыпает" в машине, и ток опускается — до 95-100mA
дОльше я не ждал, при -20 на улице — не самое удобное время для экспериментов… :)
Понимаем. что сигналка + GSM + GPS = всё это хозяйство "сосёт" своё электричество, так что 100mA — в моем случае -нормальный рабочий результат.
При таком "расходе", общая рекомендация например такая —
через 1,5 недели (простоя) — машину заведём, через 2 (мож чуть более) — уже не факт.
Но если поставить новый АКБ (мой случай) — то ещё пока можно и через пару недель завестись… но помним также — что чем холоднее — тем меньше емкость АКБ…
Через две недели — вряд ли уже заведем. …
Также понимаем, что "лишних" потребителей — вроде нет, всё нормально.
И если возникают проблемы с севшим АКБ — наиболее вероятна причина — или в самом АКБ или АКБ — не успевает полностью заряжаться. (ну или надо проверить схему зарядки).
Предистория.
Вернулся с командировки, машына неделю стояла в гараже. Заводить - АКБ умер, совсем умер. Поставил на зарядку наночь. На следущий день начал искать в чем проблема:
1. Снял "-" клему с АКБ и подсоединил последотельно амперметр, зажыгание выключено. Амперметр показывает 0,2 А !! Путьом несложных исчислений, принимая што средняя эмность АКБ 60 Ач: 60 / 0,2 = 300 тоесть ~12 дней. Офигиваю, зная што машыны и спустя месяц простоя заводят.
2. Пробую определить место утечки тока: вытаскиваю по очереди все предохранители в салоне поглядывая на амперметр. И вот же он - номер 8 (ROOM - освещение салона, подсветка багажника/багажного отделения). Употребление тока упало до 0,05 А
Но осмотр всех лампочек освещения ничого не дал - все выключено.
Опасаюсь найхудшего - гдето пробивает на массу. Кроме того как видно со схемы через ROOM предохранитель подключены: система управления двигателем, комбинация приборов, навигационная система, блок дистанционного управления центральным замком (интересно зачем им ROOM . )
Так же выяснил што сигналка тянет 0,02А, маглитола 0,03А.
Каждый раз дьоргать ROOM предохранитель тоже неохота.
Куда копать - без понятия !?
Миниатюры
Сигналку проверял, не она. Самое худшое если где то в глубинах силовой проводок коротит на масу, при етом не образуя короткого замыкания а просто нагревая место контакта. Возможно ли такое?
Сигналку проверял, не она. Самое худшое если где то в глубинах силовой проводок коротит на масу, при етом не образуя короткого замыкания а просто нагревая место контакта. Возможно ли такое?
Я бы всё же проверял сигнализацию, обычно родная японская проводка проблем не приносит, а вот привнесённая - весьма и весьма.
Магнитолу отключал вплоть до родных штекеров (после родных сделал адаптер на ISO разём) - не то, ток упал на 0.03 А.
Помнится мне я когда сирену сигналки переставлял с подкапотного пронстранства в подкрыльное (исключить схему угона когда один взламывает двери и отривает капот а другой режет провода сирены, и последняя орёт максимум 2-3 сек.) зацепил я ножом какие-то проводка. Хм. надо проверить.
Исчо я сколхозил механизм открития багажника с кнопки (доставало дёргать рычаг с салона или возится с ключем). Скобу замка багажника дёргает соленоид, но его я замапил на BTN предозранитель и ету цепь я проверял, не она.
Миниатюры
Я бы всё же проверял сигнализацию, обычно родная японская проводка проблем не приносит, а вот привнесённая - весьма и весьма.
+100."Живу" без сигналки-и ни магнитола,ни еще чегонибудь аккум не "высасывает"(10 дней машина простояла-завелась без проблем,хоть и подключил магнитолу на постоянное питание(чтоб без ключа в замке работала)).
Миниатюры
Миниатюры
На японцах находится под панелью в ногах водителя - рядом с реле поворотов.
Они вместе сидят на одной железке!
Спасибо всем за помощь :) на самом деле етот блок находится со стороны пасажыра и достаточно снять бардачек штоб его увидить. Называется он Keyless Unit (№5):
Миниатюры
Итак. Моя епопея с поиском иуди закончилась! Всё действо я бы назвал "борьба с мельницами" :) Но был получен некоторый опит локализации потребителей тока. Кому интересно читайте делее.
Етап №1. Вытаскиваем нинусовую клему АКБ и подключаем последовательно амперметр (тестер).
2. Вытаскиваем по-очереди предохранители со стороны водителя и вичисляем в какой цепи уходит ток. Если нет результатов, переходим к блоку предохранителей под капотом. Если и тут нечего - остается только проверить стартер и генератор поскольнк они незащищонние предохранителями.
3. Допустим был пойман "на гарячем" предохранитель №8 (мой случай). Смотрим по схеме монтажных блоков што к нему подключено 8 потребителей.
4. Больше локализируем проблему.. Снимаем блок предохранителей и вытаскиваем с задний части поочереди разёмы (и там 5) и вычисляем в каком разёме наш "потребитель". Смотрим опять на схему. В моем случае коло подозреваемых сузилось до 4.
5. Тепер надо добратся до етих модулей и проверить.
Мой случай: виновником оказалась - панель приборов. После снятия с нее разёмов ток неуходил! Тут думая в влетел. Выкрутка все лампочек непомогла. Но тут я случайно заметил што горит лампочка подсветки замка зажигания (благо вечер был). И как вияснилось ней управляет панель приборов. Так вот она и хавала ток!! Она всегда горит когда открыты двери и гаснет спустя 20-30 сек. после закрытия дререй (я как раз успевал померить ток :)
Выводы:
1. то што после недели не завелась виноват неверное АКБ. надо менять.
2. будете мерять ток не забудьте закрыть все двери и подождать пол минуты!
Миниатюры
Читайте также: