Мазда 323 прокачка сцепления

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Не могли сегодня прокачать сцепление на Хино профия. Ранее тоже пытались, воздухом давили через заливной бачок, прокачалось но не то. Вскрыли главный, резинка на клапане драная. Купил с Киа гранто главный, поставили, сверху давили, снизу с пгу пробовали продавить. Никак. Разобрали главный с киа который, все целое, резинки, пружинки.
При заливе снизу, надо на педаль нажимать или не трогая педаль должно заполнить бачок ? Что то никак не наполняется , давим ножным автомобильным насосом, а-ля СССР.
Разные мысли лезут, может кто ранее шток удлинил , поэтому не давится.
Водитель занимается , может чего конечно намудрил. Завтра опять будем пытаться.

Свободный ход должен быть , на педаль давить ненадо, я прокачивал после простоя 2 недели педаль упала, налил жидкости и ртом надувал в бачек пока пузырьки не перестали идти и все появилось.

Не могли сегодня прокачать сцепление на Хино профия. Ранее тоже пытались, воздухом давили через заливной бачок, прокачалось но не то. Вскрыли главный, резинка на клапане драная. Купил с Киа гранто главный, поставили, сверху давили, снизу с пгу пробовали продавить. Никак. Разобрали главный с киа который, все целое, резинки, пружинки.
При заливе снизу, надо на педаль нажимать или не трогая педаль должно заполнить бачок ? Что то никак не наполняется , давим ножным автомобильным насосом, а-ля СССР.
Разные мысли лезут, может кто ранее шток удлинил , поэтому не давится.
Водитель занимается , может чего конечно намудрил. Завтра опять будем пытаться.

У меня подобного плана манипуляции тоже ничего не давали, самый действенный способ.
Откручиваю прокачку на ПГУ, самотеком пошла тормозуха, закручиваю, убираю шток совсем, начинаем качать, поршень ПГУ вышел до упора, педаль держим нажатую, прокачку откручиваем, поршень в ручную возвращаем обратно отверткой, штоком (что есть под рукой), вернули поршень в исходное положение, прокачку закрутили, педаль отпустили, два раза так и потом шток на месте и классическая дальше прокачка.

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Проблемы с прокачкой сцепления

Bongo Friendee, MPV I (LV). Начинающему о Френди/MPV. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Проблемы с прокачкой сцепления ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Начинающему о Френди/MPV

Дорог не надо, направлений хватит.

Оп, о-оп, наш клуб- Микроб! Наш клуб- Микроб, всех друзей к себе зовёт.

После замены педаль стала мягкой, передачи.

Как прокачать сцепление мазда 323

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Спасибо сказали: 7 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Дмитрий

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Денег на добавить нет. Поменяю на Камри V20

Спасибо сказали: 44 раз(а)
Авто: mazda xedos 9

Спасибо сказали: 38 раз(а)
Авто: Mazda 626 GW SW 2.0 TD
Имя: Виталий

при всех перечисленных фактах можно сказать что главный перепускает.
если только жидкость не куда не уходит, либо не прокачал хотя прокачивать там просто.
Умнея такой прикол был с сцеплением (но дело было не в нем), оказалось суппорт потек, а бачок то один на все,

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Ты как в воду смотрел!:)
Я сегодня решил снять оба цилиндра, разобрать — помыть (тормозуха чёрная). Возможно, поставить на место родной рабочий цилиндр (нижний). Его я поменял пару месяцев тому назад в процессе поисков источника сильного скрипа в сцеплении. Только скрип, как выяснилось, был из выжимного. Так вот, думал увижу в новом главном каюк резинкам и закажу оригинал.
А когда снял рабочий цилиндр и сдёрнул пыльник — оюел! Потекла чёрная тормозуха и моему взору открылось печальное зрелище.

Слева — свежий китаец, справа — старый оригинал:
20130926_153537.jpg ( 256.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Поршень:
20130926_153742.jpg ( 433.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

20130926_153753.jpg ( 314.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Думаю, частицы алюминия ускорили кончину главного цилиндра. А разрушенный поршень сосал воздух.
Ковыряние обоих поршней бокорезами показало, что китаец мнётся, как и подобает обычному алюминиевому сплаву. Оригинал не мнётся и хрустит как стекло. Походу, какой-то модный дюраль!
Результат: рабочий цилиндр стоит старый оригинальный, главный — новый неоригинал (стрёмно, но там хоть алюминия нет). Перед сборкой всё тщательно промыто-прокачано спиртом.
Прокачалась гидравлика с первого раза. Педаль сцепления обрела упругость, которой не было с момента покупки.
Надеюсь, не самовнушение — передачи включаются лучше чем раньше. Ещё нужно отрегулировать педаль, тогда пойму.
Вот, собственно, и всё!

Провалилось сцепление и на заведенном не включить никакую передачу

Доброго времени суток!
Помогите мужики!
Mazda 323f BA 1995, 1.5, бензин.
Завел утром, еду, 5 км проехал, на светофоре остановился, сцепление нажал, выключил передачу, сцепление залипло в нижнем положении, остался ход примерно на 3-4 см. Но этого не хватает, чтоб втыкнуть передачу (никакую).
Заглушил, всё переключается. Но педалька всё равно не выходит обратно. Ногой оттянул обратно. Завёл. Выжал сцепление. Скорость включил. Таким образом, отжимая ногой обратно (помогало не с первой попытки), доехал до дома и пишу это.
Полазил по форумам, говорят, что рабочий цилиндр сцепления нужно поменять и всё.
Позвонил на станцию, наговорили, что нужно сцепление полностью менять и цилиндр и главный и рабочий менять. А это капец как дорого!
Подскажите, кто сталкивался с этим или знает, что это может быть? Сколько это стоить будет, хотяб примерно?
PS: тормозуха в уровне.

Доброго времени суток!
Помогите мужики!
Mazda 323f BA 1995, 1.5, бензин.
Завел утром, еду, 5 км проехал, на светофоре остановился, сцепление нажал, выключил передачу, сцепление залипло в нижнем положении, остался ход примерно на 3-4 см. Но этого не хватает, чтоб втыкнуть передачу (никакую).
Заглушил, всё переключается. Но педалька всё равно не выходит обратно. Ногой оттянул обратно. Завёл. Выжал сцепление. Скорость включил. Таким образом, отжимая ногой обратно (помогало не с первой попытки), доехал до дома и пишу это.
Полазил по форумам, говорят, что рабочий цилиндр сцепления нужно поменять и всё.
Позвонил на станцию, наговорили, что нужно сцепление полностью менять и цилиндр и главный и рабочий менять. А это капец как дорого!
Подскажите, кто сталкивался с этим или знает, что это может быть? Сколько это стоить будет, хотяб примерно?
PS: тормозуха в уровне.

Там наговорят- ога, огаа .

Воздух не мог зайти.
Для начала посмотри откидную пружину на педали. если целая- нажми педаль, пусть она стоИт нажатая- а ты чуть приослабь шланг на выходе главного цилиндра сцепления, пойдёт жидкость- и посмотри, ушла ли вилка назад.

Сцепление Сцепление состоит из корзины сцепления с нажимным диском, ведомого диска и системы привода. Нажимной и ведомый диски размещены на маховике. Во включенном состоянии нажимной диск прижимает ведомый диск под воздействием диафрагменной пружины к маховику и замыкает кинематическую цепь между.

Снятие и установка/проверка сцепления

Снятие и установка/проверка сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять коробку передач, см. Главу Ручная коробка передач, Раздел Снятие и установка коробки передач. Пометить положение нажимного диска на маховике фломастером или чертилкой. Чтобы при ослаблении болтов маховик н.

Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления

Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять коробку передач. Автомобили до 9/89 г. вып. и модели универсал: Отсоединить возвратную пружину рычага выключения сцепления на картере коробки передач и снять выжимной подшипник с вилки вы.

Регулировка педали/троса сцепления

Регулировка педали/троса сцепления Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып. Привод сцепления следует регулировать после каждого ремонта сцепления, а также регулярно в рамках технического обслуживания. Регулировку следует также проверить при трудностях включения и выключения .

Проверка/регулировка педали сцепления

Проверка/регулировка педали сцепления Гидравлический привод (все модели, кроме "универсал" и переднеприводных с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.) Высоту и люфт педали сцепления следует проверять при возникновении трудностей включения и выключения, а также после снятия выключателя сцепления. .

Удаление воздуха из привода сцепления

Удаление воздуха из привода сцепления Гидравлический привод Из привода сцепления воздух должен быть удален, если педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается очень медленно, если передачи включаются с трудом, а также после вскрытия гидравлической системы. Так как гидрав.

Читайте также: