Мазда 3 проблема с зарядкой
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
боюсь для этого типа генератра мой совет может оказатся безпомощным
так как точно мы не знаем ,когда ЭБУ посылает ему напряжение на транзистор
до того как завелся двигатель или позже секунд 5 после заводки.
вытаскивать и дефектовть ,,проверить всю проводку в цепи генератор (включая массу).
батарея меня смущает,
тот факт что она кипела, не замыкание там ли в банке?
точно знаю что ЭБУ включает гену после 5 секунд после того как завел машину. Потому что как заводишь, лампочка тухнет и через 5 секунд загорается.
банки в аккуме вроде не замкнуты.. иначе бы я на нем вчера полдня не ездил.. И жижа в них не мутная, а прозрачная.
а у меня лампочка практически сразу ка кмотор сватит
вот нашел дневник одного швейцарца любителя мазды,на немецком языке ,как раз вопрос проверки этого генератора рассматривается с напряжениями и картинками
промощью такой хрени приставки народ проверяет эти генераторы на стенде
В общем. приехал щас из сервиса. приехал на буксире назад :) брат прикатил меня.
Сняли гену. мастер сказал что проще новый купить чем это ремонтировать. мол умерла таблетка. залило водой.
Забрал гену. попробую распаять сам. А так зарезервировал б/у за 5тыс.руб. И чет не знаю даже.. в раздумьях. купить опять же такой как был фирмы WAI за 3500.. что там что тут везде сроки около недели.
о какой таблетке он об силовом транзисторе с диодом ирезистором, а непроще купить это вместе щетко держателем?
чето какойто механик страный
проще или дешевле .
и дешевле.. регулятор напряжения, тот где щетки 6 тыс, а диодный мост 4 тыс.. а в сборе все это 30тыс..
нее. я имею ввиду диодный мост и регулятор в сборе.
а аналог фирмы WAI за 3500.. но опять тоже самое что и было. хз..опять год поездить и снова покупать? не очень хочется.. вот и думаю.. заказть б/у оригинал за 5 тыс у них.. и пятницу, дай Бог, уже буду на за рулем.
у тебя 2 снятых..(плюс у брата один на машине)
едрен батон,
проверьже ротор, статор,диодный мост(8 диодов)да и в принципе тестером можно и транзистор с диодом и резистром прозвонить.
чтоб проверить статор отпаяй и
двумя лампами накаливания на 100 ватт соединеными поледовательно через сеть переменого тока сделай щупы
полож статор (ротор)на изолятор и приконись к корпусу и проводесли нетикрения нет дыма лампы негорят .то все впорядке,также и те диоды можно проверить только соблюдай немного технику безопастноти
Ну уже из двух, остался только один, т.к. тот я сломал еще в прошлом году и соответственно выкинул.. а этот я походу тоже уже сломал.. руки не для скуки. решил выпаять регулятор напряжения, а он весь залитый резиной какой-то.. ну посмотрел я на него.. и ничего не пойму че куда.. Но мастер был прав, водичка попала.. на плате видны окислы..
А у брата снимать не очень хочется.. так как ставить ко мне все это дело без подъемника не реально.. даже мастер мне не поверил сначала, мол "так сниму" сказал.. "))) ну ну" я подумал.. итог был предсказуем толкали по сервису на подъемник )))))))))))
Так что в раздумьях я о покупке.. а это на запас оставлю.. )))) ротор и статор то целые.. и диодный мост тоже )
Halt_
на фото явно больше элементов чем на схеме , это не генератор с терминалом D-P
это больше походит на генератор с терминалом L-S
что стоит на наклейке генератора.
енсли я прав то этотреле регулчятор можно заменить практически любым советким РР с небольшой пайкойили еще лучше бошевской таблеткой(дешево и сердито)
А наклейки уже нет.. но это аналог родного.. я не думаю что он бы работал если бы это был L-S. Там система управления совсем другая.
А схема не всегда показывает полную картину, это я понял когда делал ручку управления дворниками, когда регулировку паузы делал. Схемы в книжке больше на абстракции похожи, те. примерно понять что к чему.
с терминалом D-P имеет 8 силовых диодов три фазных и один нулевой вывод статора,
в то втремя как с терминалом L-S должен имееть 6 силовых и 3 вспомогательных диодов
Ну то что форд, я не думаю что там другое ставят, все таки аналог полный, а точнее одно и тоже за исключением шильдиков.. до этого стоял P-D это точно. Маркировку я помню от старого.
опа. а на этом генераторе 6 диодов.. и 3 вывода с обмоток статора. Может поэтому было пренапряжение?
Тогда как же ЭБУ управлял им? Чет я совсем запутался..
это мой разбирал неделю назад фото нечеткое ,но тем не менее
отличия видны
Помогите: проблема с зарядкой - генератор не дает зарядку
Помогите!
Генератор не дает зарядки на аккумулятор. Расскажу по порядку.
1) С утра 27.октября включила машину на прогрев. Сразу загорелся значок аккумулятора на панели. После прогрева отключила минут на пять: так думала. Через 5-10 минут решила завести - но увы! Аккумулятор сдохший. Поставили на зарядку.
2) Во вторник поехала в Бизон. Там сделали диагностику. Сказали, что неисправен генератор: надо покупать новый, т.к. они не умеют их ремонтировать.
3) В среду поехала на ВаксОил. Тут начались чудеса.
Когда приехала на ВаксОил, аккумулятор настолько сдох, что я попыталась сложить зеркала, но не хватило мочи. К тому же на панели периодически загорался значок ABS, и гидроусилитель руля давал сбой - руль вертелся еле-еле (когда в бокс заезжала).
При этом раздавался глухой вой по типу сирены. Мне сказали, что это аккумулятор так воет, что мол совсем издох!
4) Через полчаса с сервиса звонят и спрашивают, зачем мол пригнала машину - ведь она абсолютно исправна! Спрашиваю мастера: смеётесь что ли? Нет, отвечает, взял ключи завел - все работает. Мы предложили ему проверить, ведь так не бывает. Часа через 2 брат поехал к ним на сервис, для проверки адекватности мастера. Говорит, что заводил машину раза 3-4, и она реально работает. Никаких значков на панели не горит. В итоге оставили до вечера, чтоб они её "прозвонили" (или как это называется. ). тот померил ток или напряжени (я тут совсем чайник), короче он назвал показания генератора в холостую и с нагрузкой - которые считаются абсолютно рабочими (что-то типа 14-16 и 33-36).
5) Вечером часиков в 17.30 я позвонила на ВаксОил, чтобы предупредить, что приеду за машиной к 19 часам. Те сказали, ладно, мол, т.к. машине ничего ни делали, приезжайте просто и забирайте.
6) Приезжаю к 19 часам, и тут мне выдают, что моя Маздочка сдохла! Я обомлела. Тот же самый мастер, решил выгнать её из бокса: взял ключи, но увы она не завелась. Всё собственно как и было у меня.
7) Решили, что надо оставить до следующего дня.
8) В обед следующего дня (четверг, т.е. сегодня) позвонил всё тот же мастер. Говорит: забирайте машину. Он разобрал и проверил оплетку, щетки, якорь - сказал, что всё новое, совсем не изношено (ну т.к. машина 2007года). Обнаружил в генераторе цифровое реле и что-то еще такого типа, т.е. привязка к управляющему компьютеру. А у них нет возможности проверить такие детали.
9) Они зарядили аккумулятор. Всё забрала машину домой. Доехать еле хватило до дома. Как и раньше: горели значки ABS, руля, ну и аккумулятора.
Что делать?! К кому обращаться?! ПОМОГИТЕ.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
это конечно не чисто маздевая проблема, на я столкнулся на своей МПВ.
после стоянки не менее 4 часов, после запуска двигателя заговается ламочка с батарейкой и горит минут 20-30, потом гаснет, при том этот момент я ощущаю, т.к. двигатель резко теряет обороты и потом пожнимает до нормы. Это генератор н ачинает заряжать порядком подсевший аккум и нагружает движек Покаборюсь сменой аккумуляторов, севший заряжаю дома и потом катаю в багажнике.
Мои исследования:
После долгой стонки померил напряжение на аккуме - 12.34В, не много но достаточно.
Включил зажигание, напряжение упало до 12.00В
завел двиатель, напрядение 11,5В и со временем медленно растет(аккум востанавливается после нагрузки)
при увеличении оборотов напряжение не растет, после опредленного кол-ва оборотов даже падает - генератор не справляется и начинает электричество потреблять с батареи.
на холостых оборотах, отключение батареии ни к чему не приводит, машина работает на генераторе.
после того как погасла лампа, все как и положенно: напряжение около 13В, при увеличении оборотов ростет до 14В.
В чем трабла? Что лечить? Не уверен что генератор барахлит(щетки запали), быстрее всего рэле регулятор, НО может и проще все?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался
Скорей всего таки генератор. Напруга на аккуме сразу после заводки должна быть не меньше 13.8 сначала очисти всеконтакты и провода, протяни все хорошенько. Если не поможет, то замена генератора. потому как реле-регулятор отдельно не поменяешь. я по зиме маялся с этой бедой. помогла только замена генератора на контрактный
Смущает то что через 20-30 минут, все как у исправного авто. Подозреваю что реле в ренераторе.
Мне еще про катушку возбуждения что то втирали, но я так и не понял, что это такое.
А аккум у тебя часом не слишком старый.
А то бывает ,что в банках г овна чуть не по крышку,и емкости не хватает,а после того как он якобы "зарядился",(ну типа ток невходит) напруга то и растет.Посмотри за этим.
проблема в генераторе - или гонит регулятор, или сдох диод в выпрямителе или где-то в силовой проводке плохой контакт. нормальное напряжение бортсети 14.1-14.6 В Напряжением "около 13в" аккум на машине не зарядишь.
Правда аккум попытать тоже полезно. Напряжение на нем без нагрузки ни о чем не говорит. Нужен нагрузочник. Батарея грузится до тока порядка 100А (строго говоря - от емкости зависит) секунд на 10. При этом оценивается напряжение. Оно не должно упасть ниже 9В.
Аккум поменял, но легче не стал.
Менять генератор не хочу, т.к. собрался обновляться, но и в таком состояни продавать стесняюсь.
Хочется обойтись малой кровью, но вылечить.
Попробую снять генератор, может получится добраться до регулятора без радикального вскрытия.
Ну вообще не знаю, у меня у знакомого они просто кишки генератора достали и приделали ему новый регулятор, поэтому похоже, что можно сделать выносной реле регулятор от волги допустим :) правда на сколько этого хватит - большой вопрос.
А так, если даже АКБ вообще дохлый, то все равно на нем должно быть напряжение заряда 14.5 В. Но как говорилось, АКБ менялась.
В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.
Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор
Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.
Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.
Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.
Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.
Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор
A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).
Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.
Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.
2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.
3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.
Читайте также: