Мазда 3 bl болячки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Собрал здесь самые распространенные дорогостоящие заводские болячки (недоработки, косяки) наших авто!
За некоторые из них недо-инженерам Мазда по идее нужно руки оторвать и вставить в одно место, хотя скорей всего они у них уже оттуда и растут!
Если есть мысли, чем дополнить список, прошу давать ссылки с описанием проблемы, но интересуют именно болячки, т.е. распространенные проблемы!

— Термостат системы охлаждения двигателя —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2002-2007
— MAZDA3 BK 2003-2009
Проявление болячки:
— Термостат ПОСТЕПЕННО начинает открываться раньше времени и работать неправильно, в следствии чего увеличивается время прогрева двигателя, а также рабочая температура двигателя понижается! К сожалению, заметить эту неисправность на ранней стадии НЕВОЗМОЖНО без применения специальных приборов и знаний!
— Так же из-за неисправности термостата зимой начинает плохо греть печка и приходится постоянно увеличивать температуру климат-контроля! По началу это можно и не заметить!
— Болячка проявляется примерно на 7-8 году жизни авто!
Последствия:
— Возможное увеличение масложора двигателя из-за увеличения времени эксплуатации двигателя на низких температурах!
— Снижение ресурса двигателя!
— Проблемы с влагой в салоне из-за недогрева салона зимой!
Решение:
— Замена термостата в сборе! После 7-8 лет эксплуатации, даже если нет никаких симптомов (вы их не видите), эту процедуру необходимо провести в профилактических целях! Термостат стоит копейки, зато решает сразу кучу проблем!
Ссылки по теме:
stasilok — Термостат 82°C на MAZDA 6 (1st/2nd)
stasilok — Замена термостата и ОЖ
Xfinity — Замена термостата
Vova-rally — Замена термостата
mishazam90 — MAZDA 6 ОПЕРАЦИЯ "Ы" ИЛИ ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
serg-kardan — Замена термостата или привет холода))))
RussoMatroso — Замена термостата без снятия ремня навесных агрегатов
subaruvirus — Замена термостата Мазда 6

И этот список можно продолжать бесконечно)

— Тройник системы охлаждения двигателя —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2005-2007 (Рестайл)
— MAZDA6 GH 2007-2012
— MAZDA3 BK 2006-2009 (Рестайл)
— MAZDA3 BL 2009-2013
Проявление болячки:
— Лопается выпускной тройник системы охлаждения двигателя в месте крепления к двигателю и охлаждающая жидкость вытекает из системы. (Бракованный тройник из пластика — LF941517Z)
— Болячка проявляется примерно на 10 году жизни авто!
Последствия:
— Возможное повреждение двигателя из-за утечки антифриза и, вытекающие отсюда, возможные затраты на ремонт или замену двигателя!
Решение:
— Замена пластикового тройника на металлический тройник с прокладкой от MAZDA6 2002-2003 г.в!
Ссылки по теме:
stasilok — Дюралевый тройник вместо пластика на MAZDA6 и MAZDA3
maxf1 — Замена тройника системы охлаждения
Reeltor — Ну и попал на тройник :)
Hirenat — Замена тройника системы охлаждения двигателя
SeregaEjik — тройник системы охлаждения
kashperovski — Заводской косяк поломка тройника охлаждения
CASPAR4IK — Замена тройника
Sevas1977 — Течь антифриза
GVitalion — поломка фланца охлаждения!
em3rgency — Дюралевый тройник системы охлаждения от Мазды 6
aleksamarets — Замена тройника-фланца системы охлаждения.
Kerisss — Замена фланца охлаждения

— Бракованный радиатор в комплектации авто с АКПП —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2005-2007 (Рестайл)
— MAZDA6 GH 2007-2012
— MAZDA3 — под вопросом, т.к. пока случаев таких не наблюдал! Если есть примеры, давай-те ссылки на БЖ!
Проявление болячки:
— На нижнем бачке радиатора системы охлаждения двигателя приходит в негодность уплотнение штуцеров системы охлаждения ATF, в результате чего происходит смешивание ATF с антифризом, а также происходит утечка ATF и антифриза!
— Болячка проявляется примерно на 10 году жизни авто!
Последствия:
— Повреждение АКПП и в последствии дорогостоящий ее ремонт!
— Возможное повреждение двигателя из-за утечки антифриза и, вытекающие отсюда, возможные затраты на ремонт или замену двигателя!
— Замена радиатора, т.к. ремонту НЕ подлежит!
— Чистка системы охлаждения двигателя от ATF
— Замена антифриза
— Замена ATF
Решение:
— Профилактическая (заблаговременная) замена радиатора системы охлаждения двигателя на NISSENS, в котором исключена возможность данной неисправности!
Ссылки по теме:
Mazda-STO — Теплообменник АКПП М6 или как мы чудом спасли АКПП
shurik-auto — Основной радиатор — бомба под капотом?! Успеть до…
LezgiBala — Эмульсия (антифриз+масло)

— Тугое сцепление ("Тугая педаль сцепления") —
Проблема касается авто с МКПП:
— MAZDA6 GG/GY 2002-2007
— MAZDA6 GH 2007-2012
— MAZDA3 — под вопросом, т.к. пока случаев таких не наблюдал! Если есть примеры, давай-те ссылки на БЖ!
Проявление болячки:
— Педаль сцепления ходит очень туго и неадекватно!
— В неподходящий момент педаль сцепления перестает работать или работает неправильно!
— Лопается шланг сцепления под капотом
— Ломается кронштейн педали сцепления
— Лопается моторный щит в месте крепления кронштейна педали сцепления
— Ломается вилка в коробке
Последствия:
— Замена шланга сцепления.
— Ремонт кронштейна педали сцепления.
— Ремонт моторного щита.
— Замена вилки со снятием КПП
Решение:
— При замене комплекта сцепления ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заменить вилку и её упорный болт!
— Смазка всех трущихся друг об друга деталей в узле колокола коробки, т.е. начиная от РЦС и заканчивая выжимным подшипником! Пренебрежение смазкой как раз и приводит к данным проблемам!
— Замена ремкомплектов РЦС и ГЦС с обязательной заменой тормозной жидкости в приводе сцепления!
Ссылки по теме:
stasilok — Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение
stasilok — Ревизия РЦС MAZDA6
stasilok — Замена шланга сцепления MAZDA6
stasilok — Поломка кронштейна педали сцепления MAZDA6
stasilok — Ремонт кронштейна педали сцепления MAZDA6
stasilok — Ремонт трещины моторного щита MAZDA6
stasilok — Ревизия ГЦС и педали сцепления MAZDA6

— Течь алюминиевой трубки ГУР над защитой картера —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2002-2005 (1st gen дорестайл)
Проявление болячки:
— Уменьшение уровня ATF в системе ГУР вплоть до полного вытекания ATF по причине коррозии алюминиевой трубки ГУР низкого давления, идущей над защитой картера
Последствия:
— Неисправность насоса ГУР и последующая его замена!
— Неисправность рулевой рейки и ее последующий ремонт
Решение:
— Локальная изоляция места повреждения трубки ГУР низкого давления по факту обнаружения течи!
— Очистка и последующая полная изоляция трубки ГУР низкого давления!
— Замена трубки на такую же от рестайлинговой модели, где трубка выполнена в изоляции!
Ссылки по теме:
stasilok — Устранение течи трубки ГУР над защитой картера

— Проблемы с рулевой рейкой —
Проблема касается:
— MAZDA6 GH 2007-2012
Проявление болячки:
— Постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево из-за неисправности датчика момента поворота рулевого вала!
Последствия:
— Поломка датчика момента поворота рулевого вала с его последующей заменой!
Решение:
— На сколько мне известно, к сожалению, данную проблему решить заблаговременно нельзя, в итоге решением проблемы является замена ремкомплекта датчика момента поворота рулевого вала по факту обнаружения неисправности! Ремкомплект — MAZDA GS1F3212Y
Ссылки по теме:
Mazda-STO — Проблемы с рулевой рейкой Мазда6 GH или калибровка
mazda6vertu — Проблема с рейкой устранена. Победа!
maestrox — Рулевая рейка(

— Ржавчина)) —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2002-2007
— MAZDA6 GH 2007-2012 — под вопросом
— MAZDA3 BK 2003-2009
— MAZDA3 BL 2009-2013 — под вопросом
Сюжет в процессе написания, но и так всё тут понятно)

— Неисправности в системе кондиционирования —
Проблема касается:
— MAZDA6 GG/GY 2002-2007
— MAZDA6 GH 2007-2012 — под вопросом
— MAZDA3 BK 2003-2009 — под вопросом
— MAZDA3 BL 2009-2013 — под вопросом
Сюжет в процессе написания)

Запчасти

Передняя панель крепления облицовки (телевизор) 9-3 2 поколение (2002-2008) Aртикул запчасти: e2461305

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее - всего четыре.

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км - появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками - топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 - с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. - с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене - около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина - растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки - 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) - до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) - разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) - спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя - большая редкость. Единственное, что можно упомянуть - это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Для Mazda 3, собранных в период с июня 2009 года по февраль 2010 года, производитель проводил отзывную кампанию по модернизации топливной системы. Так как топливный фильтр располагался на этих автомобилях рядом с правым задним колесом, то он постоянно находился под воздействием дорожной грязи, снега и т.п. Все это отрицательно сказывалось на корпусе топливного фильтра и приводило к появлению коррозии и утечке топлива. В процессе модернизации, официальным дилерам предписано вместо выносного фильтра устанавливать топливный насос с встроенным фильтром.

Ходовая

Скрип при движении задним ходом Мазды 3 – кошмар, преследующий автомобили с автоматической коробкой передач. Чаще всего это явление возникает с приходом зимы. Весеннее тепло позволяет забыть о проблеме до первых морозов.

Современный автомобиль вряд ли удивит кого-то стучащей рулевой рейкой. Не обошла эта учесть стороной и Мазду 3. Как правило, стук начинает появляться при пробеге более 10 – 20 тыс.км. После 40 – 60 тыс. км стук становится более отчетливым. Mazda признает дефект рейки, но сводит все к конструктивной особенности, не влияющей на безопасность движения, и рулевую рейку не меняет.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 40 тыс. км. Комплект новых обойдется в 1,3 – 3 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие автомобиля нередко пугает хозяев появлением желтых пятен, напоминающих следы коррозии. Чаще это всего лишь пятна, легко удаляемые Уайт-спиритом.

Любители парковаться одним колесом на бордюре, отмечают недостаточную жесткость кузова. Заднюю дверь багажника в таком положении не всегда удается открыть.

Зимой может подмерзать электромеханизм управления положением отражающего элемента зеркала. При этом зеркало управляется в направлении влево-вправо, но неподвижно при попытке изменения положения вверх-вниз. После нескольких часов на теплой парковке подвижность зеркального элемента восстанавливается.

Лобовое стекло легко царапается. Часто следы потертости остаются в левом верхнем углу стекла – в месте остановки стеклоочистителя.

Со временем начинает поскрипывать салон. Проблемные места – левый воздуховод системы вентиляции, стекло в водительской двери и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Иногда на новых автомобилях начинают скрипеть передние сиденья, через несколько тысяч километров пробега скрип проходит.

С приходом холодов при закрытии задних дверей может появляться неприятный дребезжащий звук. Причем чаще брякает правая дверь. Причина кроется в дубеющем отбойнике двери.

Некоторые владельцы отмечают появление впадины в месте приложения локтя на подлокотнике водительской двери. Если на образовавшееся углубление долгое время больше не воздействовать, поверхность подлокотника выравнивается самостоятельно.

Электрика почти не подводит. Периодически появляются проблемы с магнитолой, перестающей отображать информацию, но при этом продолжающую играть.

Заключение

На что следует обратить внимание при покупке Мазда 3 BL c пробегом

Если машина часто стоит под открытым небом, со временем могут начать протекать уплотнители крыши. Также к слабым местам можно отнести и лобовое стекло, оно очень мягкое и при частой езде по трассе или гравийным дорогам быстро покрывается сколами. При использовании износившихся щеток, стекло быстро покрывает большим количеством царапин и мутнеет. Схожую проблему имеет и передняя оптика — выполнена из некачественного пластика. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, поэтому производить мойку подкапотного пространства нужно с осторожностью. Задняя оптика со временем начинает запотевать, причин данного недуга может быть две – засорение дренажных каналов и рассохшиеся уплотнители фары. Не славятся надежностью и уплотнители дверей, о том что их необходимо заменить подскажет сильный свист ветра на скорости. С приходом морозов могут подмерзать электромеханизмы управления положением отражающего элемента зеркала.

На Мазда 3 BL с ксеноновой оптикой не славятся своей экономичностью омыватели фар. В мокрую погоду бачок под жидкость системы, общий для лобового и заднего стекла (у хэтчбеков), может опустошаться за 2–3 недели. Перед покупкой авто обязательно проверяйте Vin-номер (расположен на правой центральной стойке и под капотом) и маркировку стекол. Во-первых, эти машины часто угоняются, во-вторых, нередко, в силу дороговизны оригинальных деталей, при восстановлении авто покупают дешевый Китай или детали с разборки, которые не всегда соответствуют нормам рестайлинговой/дорестайлинговой версий.

Надежность подвески, рулевого и тормозов

В системе рулевого управления Мазда 3 BL применен реечный механизм с электроусилителем. Распространенным недостатком данного узла является появление течи в магистралях системы. Из-за этого проводилась даже отзывная компания, но, к сожалению, под нее попали не все автомобили. Для беспробленой работы рулевого управление с ЭГУР требуется хороший уход за узлом – замена жидкости каждые в 30-40 тыс. км пробега, в противном случае готовьтесь к замене недешевого насоса. Рейка может застучать достаточно рано, после 50000 км, однако, в большинстве случаев к серьезным последствиям это не приводит – течи появляются ближе к 150000 км пробега. Ресурс рулевых тяг и наконечников в зависимости от условий эксплуатации составит от 70 до 150 тысяч километров. Недостатком тормозной системы, как и у прошлой версии авто, являются гремящие колодки, поскрипывания и сбои в работе ABS (проблемы с проводкой).

Подведем итоги:

Исходя из первой части обзора можно сделать вывод, что в целом второе поколение Мазда 3 BL стало надежней предшественницы благодаря устранению производителем многих недостатков, на которые часто нарекали владельцы предыдущего поколения даной модели – слабая коррозионная стойкость кузова, жесткая подвеска, ненадежность рулевого и небольшой ресурс некоторых ее элементов. Во второй части обзора , речь пойдет о надежности силовых агрегатов, коробки передач и салонного оборудования этого автомобиля.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

После того как в первой части обзора мы ознакомились с историей создания Мазда 3 BL, ее слабыми местами кузова, подвески и системы рулевого управления, пришло время выяснить какими недостатками обладают моторы автомобиля, трансмиссия, салон и его электрооборудование.

Проблемные места и недостатки силовых агрегатов Мазда 3 BL с пробегом

В СНГ Мазда 3 BL официально поставлялись только с атмосферными бензиновыми моторами, которые хорошо знакомы не только фанатам марки Mazda по прошлой версии модели, но и поклонникам Ford – 1.6 (105 л.с.) и 2.0 литра (150 и 157 л.с.). Также на рынке можно встретить авто с моторами 2.5 и заряженную версию MPS объемом 2.3 литра. Все моторы достаточно ресурсные и обладают приличным уровнем надежности. Привод ГРМ, как и заведено у Мазды, приводится в действие с помощью надежной металлической цепи, которая при использовании качественного масла не требует замены раньше 200000 км, но контролировать ее состояние все же необходимо. Из общих проблем всех моторов можно выделить катализаторы – не любят запуска двигателя в сильный мороз. Также стоит отметить, что при разрушении его частички попадают в цилиндр и царапают его. Замена катализатора – удовольствие не из дешевых, поэтому его зачастую меняют на пламегаситель.

MZR Z6

Мотор 1.6 достаточно слаб для этой машины, особенно для версии с автоматом. Несмотря на его небольшой объем, он отличается нескромным аппетитом – 10-12 литров на 100 км. В остальном он достаточно надежен, но определенные недочеты у него все же есть. Данный движок не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 80-120 тыс. км в нем приходится регулировать клапана. Если авто работает на газе регулировку придется проводить чаще. Стоит отметить, что данная процедура достаточно трудоемкая и требует от владельца существенных затрат.

Из неприятностей, которые чаще всего постигают этот агрегат, можно отметить появления различных посторонних звуков (металлический звон, стук, скрежет, дизеление т.д.). Причин данного недуга может быть много – не отрегулированы клапана, могут шуметь шатунные вкладыши и заслонки впускного коллектора, поэтому выявить точную причину можно только на диагностике. Достаточно распространенной проблемой считается и неустойчивый холостой ход. Виновником данного недуга зачастую является прокладка впускного коллектора – требуется замена. Время от времени требуется чистка клапана EGR и дроссельной заслонки – ухудшается динамика разгона. Передвигаться по проселочным дорогам нужно аккуратно, так как масляный картер очень нежный. Нередко даже незначительный контакт картера с грунтом приводит к потере герметичности его прокладки и вытеканию масла. При должном обслуживании мотор прослужит около 300-350 тыс. км.

2,0 л Duratec HE/MZR LF

Моторы 2.0, 2.5 и заряженная турбированная 2.3 литровая версия MPS, фактически являются близнецами, отличаясь друг от друга только конструкцией ГБЦ и системой питания. У всех моторов есть проблема с недолговечностью сальников распределительного вала. Ненадолго хватает и термостата (ресурс до 100 тыс. км), при его неисправности есть риск перегреть двигатель, бывает и так, что мотор плохо прогревается. В ходе эксплуатации периодически нужно следить за состоянием свечных колодцев. В случае появления в них масла, нужно будет проводить протяжку болтов крепления клапанной крышки, если это не поможет, придется менять прокладку. Также время от времени нужно проверять на герметичность впускной коллектор, а его заслонки – на работоспособность. В большинстве случаев при неисправных заслонках на 3000 об/мин машина отказывается ехать и загорается Check Engine.

К 150000 км муфты фазовращателей могут начать стучать не только на холодном, но и на горячем двигателе. Трубка рециркуляции отработавших газов расположена сразу за дроссельной заслонкой, как правило, это приводит к тому, что дроссель быстро засоряется и нуждается в чистке. Если с чисткой затянуть обороты двигателя начинают плавать или даже подвисать. Из прочих слабых мест можно отметить ненадежность теплообменника под корпусом масляного фильтра (следует регулярно проверять наличие подтеков), прокладки крышки ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники. Несмотря на незначительные недостатки при должном обслуживании этот мотор может пройти около 500000 км без капремонта.

Турбомотор

Трансмиссия

Второе поколение Мазда 3 BL агрегатировались 5-ти и 6-ти ступенчатой механикой, а также 4-х и 5-ти ступенчатым автоматом. Коробки передач на Мазда 3 достаточно надежны и не имеют явных слабых мест, но вот их ресурс во многом будет зависеть от условий эксплуатации. Так, например, при гоночных амбициях водителя на механике могут преждевременно выйти из строя синхронизаторы 3-й и 4-й передач. Со временем может потребоваться замена рабочего цилиндра привода сцепления (выполнен из пластика) — появляются течи. На авто с движком 1.6, после 70000 км пробега при каждом ТО следует проверять состояние промежуточного подшипника валов, так как он здесь слабоват. Ближе к 200000 км разбалтывается шаровая опора кулисы рычага и провисают тросы, из-за этого появляются проблемы с переключением передач. Достаточно крепким являться и сцепление – в среднем выхаживает 100-120 тыс. км.

Салон

Интерьер Мазда 3 BL классический пример японской школы дизайна и производства. С одной стороны вроде бы и придраться нет к чему, с другой и восхищаться особо тоже нечем. Материалы отделки хоть и не дорогие (жесткий пластик), но при этом довольно стойко противостоят износу и внешне выглядят неплохо. Если говорить о сборке, то, на первый взгляд она неплохая, но благодаря тому, что большинство элементов держатся на защелках, со временем салон наполняется всевозможными звуками, исходящими из мест соединения пластиковых элементов отделки. Шумоизоляция салона достаточно слабая. Из минусов салона можно отметить довольно быстрый износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей (до 100000 км).

Что касается электрооборудования, то здесь проблем немного. Самая большая неприятность постигающая авто это досрочный отказ генератора и компрессора кондиционера. В остальном докучают такие мелочи как отказ кнопок управления оборудованием, гаснущий экран магнитолы и другие сбои, связанные с установкой противоугонных систем и новых мультимедийных устройств. Со временем может потускнеть экран бортового компьютера. Причина – сильно греется при включении обогрева салона. Замена дисплея, как правило, решает проблему ненадолго.

Читайте также: