Матиз газует на холостых

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго времени суток. С машиной вроде все нормально, как вы писали она полетела. Стука как такового особо не слышно, по крайней мере я не услышала, говорят где-то в районе глушителя. Я толком не спрашивала, т.к мне машину пригнали. Подробно спрошу завтра. Это что получается машина вибрировала из-за бензонасоса или же все таки из-за масла.

А вот с сигналкой точно что-то не то. Постоит немножко начинает сигналка срабатывать. Они могли что-то повредить.

to 001091770
Здравствуйте!За бензонасос скажу одно у него так сказать ограничен ресурс,ьам механизм дюралевый,крыльчатка которая нагнетает топливо стирается и он перестает создавать требуемое давление на фарсунки и машина начинает дергаться и плохо ехать,и даже глохнуть а в дальнейшем и заводиться с третьего раза.Я нашол эту причину только теоретически и когда все надоело взял и поменял и понял что идея теории сработала.А на счет сигналки,просто сбита настройка,можете сами убавить уровень чувствительности,но лучше чтоб это сделал электроньщик которые занимаются установками сигналок,потому что у вас на врятли сохранились бумаги на нее.А у них должны быть на многие виды сигнализаций.

to 0010917707: Масло здесь непричом,матиз это такой автомобиль который может ездить даже при сухом щупе,и наличии масла в объеме 200 300 грамм,это проверенно и не только мной.Бывали времена что в наш город гнали матизы десятками.

При каком пробеге нужно менять бензонасос.

to 0010917707: Как начнутся подобные симптомы,он может и быстро и не скоро поломаться.Тут уж от производителя зависит.

При включении зажигания сразу загораются лампочки аккумулятора, масла и чек, а затем постояв исчезают. Это нормально, или это какой-то нехороший сигнал. За ранее спасибо!

to 0010917707: да вроде все нормально,это у всех машин так.Работа двигателя равномерная?Расход умеренный?Если все хорошо то все в норме.Если что пишите,чем можем поможем.

Здравствуйте! Машинка меня опять начала пугать. Загорелась лампочка чек и погасла через 20 минут. Может мороз влиять на это (было утром минус 25). Что это может быть. И работа двигателя мне не нравится, как-то работает не устойчиво.

Перестал работать уровень бензина на панели, заливаю бензин, но уровень на нуле. . Может бензобак замерз.

Нет это уже шкала стерлась в баке стоит поплавковая шкала которая показывает уровень топлива
to 0010917707:

to aidarik: Проверь компрессию в цилиндрах,скорее всего в 3 ем не будет, а значит клапана прогарели или зажаты. Два варианта один подешевле другой ремонт головки

to AHAPXiCTb: Обороты плавают в основном из-за клапана вентиляции картера, или подсос воздуха. Проверить патрубок после клапана.

Не успели мы избавиться от проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу, как настигла нас новая неприятность. Матюша внезапно начал очень сильно газовать всё на том же холостом ходу. Я сижу, ничего в нём не трогаю, а он самопроизвольно поднимает и опускает обороты так, как будто я постоянно нажимаю и отпускаю газульку. А периодически двигатель начинал просто орать не своим голосом, пока не воткнёшь скорость и не поедешь. При этом можно просто воткнуть скорость и наслаждаться поездкой — машина сама разгоняется без нажатия на газ))) Такой своеобразный круиз-контроль)))
Как только такая проблема возникла впервые, я сразу же полезла опять в вентиляцию картера. Сняла злополучный клапан и обнаружила, что в верхнем патрубке над клапаном скопился конденсат, похожий на жидкие жёлтые сопли (пардон за подробности, но это описание подходит как нельзя лучше).

Узнав цену этого датчика — всего лишь 350 рублей оригинал и в районе 100 рублей неоригинал — я не задумываясь решила его менять. Приобрела его понятно где — в магазине на Урицкого и тут же заехала к Константину в сервис на Урицкого же, чтобы он мне его заменил.

Замена этого датчика — дело совсем не сложное. Снимается корпус воздушного фильтра, и датчик вот он. Он вкручен в термостат, поэтому достать его и вкрутить новый нужно очень быстро во избежание потерь антифриза, которые по-любому будут. Поэтому небольшой запас антифриза должен быть всё таки под рукой.

Ну и в итоге после замены этого датчика и снятия клемм на пару минут для обнуления всяких там непоняток Матюша газовать перестал. Единственное, что по дороге из сервиса домой, я замечала, что при включении нейтрали происходит кратковременный провал оборотов, но потом они тут же выравниваются. А сегодня по дороге на работу вообще никаких проблем не заметила. Так что 25 километров — полёт нормальный. Видимо, какое-то время нужно было для того, чтобы мозги привыкли работать по-новому. В общем, наблюдаю пока)

Всем здоровья мужики, столкнулся с такой проблемой, машина ездила всё хорошо , начали падать обороты и глохнуть сходил к электрику сказал это РХХ ( регулятор Холостого Хода ) поменял, сказано было съездить ещё раз к электрику чтоб снял ошибки, МАТИЗ 0.8 2008 КАТУШКА, съездил и ошибку убрали, через 2 недели машина начала вновь тупить, электрик глянул и говорит множество ошибок которых ранее не было, была лишь ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА который не исчезает по скольку его нету , далее был ДПДЗ ( смотрели родной работает) датчик кислорода он ЛЯМДАЗОНД ( его как раз таки нету) и далее несколько ошибок, в машине нету катализатора продавец перед продажей срезал а я не знал, и убрали лямдазонд, но ранее не было по ним ошибок и я ездил раз в неделю к электрику чтоб он делал сброс ошибок и машина ездила как ни в чем не бывало, пока не надоело, вчера буквально начала ещё хуже себя вести и тогда я взял с собой электрика сели и поехали и он следил за работой двигателя, как только появлялась ошибка ДПДЗ машина начала тупить он ее сбросил на ходу и поехали дальше, не подскажите нужно ли меня ДПДЗ ( его полностью вылезали вынюхали и проблем по электрике не оказалось вот и думаю нужно ли его менять ) спасибо всем за внимание, надеюсь кто нибудь поможет .
Было подозрение мол машина прошита по скольку ни разу не было ошибку на ЛЯМДАЗОНД которого нет, но вчера он выскочил и электрик сказал мол походу стоит своя прошивка .

Появилась проблема с холодом -20 или -10 машина заводиться и работает на повышенных оборотах, как будто я газую и если заглушить на мин 10-15 потом все опять нормально.
И стала очень резвая. и очень шумно работает, тише работает только после подведения сцепления до рабочего хода, но потом опять по кругу

Всем привет, стою я как то со своей девушкой на пробке, а у нас жара прям не могу, и тут машины трогаются но моя не едет, трогается и пропадают обороты и чем дальше давил на газ тем она больше останавливается, теперь вот жду в тенечке думаю закипела пусть немного отдохнёт.
Машина Матиз 1.0 2010г.
На всякие случаи сходил и купил антифриз, если доеду до дома то сразу поменяю а то я уже где то 4-5 месяцев не менял!
Вентилятор охлаждения крутится, в бочке струя идёт значит помпа работает, вот сейчас сижу и думаю может это из-за бензонасоса

После морозов в минус 35 градусов холостой ход начал с одинаковым интервалом то понижаться то увеличиваться тыс до 2 примерно. При отключении датчика ХХ изменений нет, при отключении датчика положения дроссельной заслонки повышение оборотов убирается но двигатель работает не ровно. Заменил свечи после холодов.

Датчик ХХ ПОЧИСТИЛ.
При отключении зажигания после того как не завелся вверху двигателя где заслонка идет треск небольшой.

При движении повышения оборотов нет. Т.е. едет и не плавают обороты.

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.

Пробег 80 тыс. Двиг. 0.8L, кондей, гур.

Больше года езжу с горящим чеком, р0133 — медленный ответ лямбды, знающие люди навскидку говорили, что проблема в помирающем датчике кислорода, не особо-то и беспокоился. Сбросив ошибку, не видел его месяцами, потом чек опять появлялся. Но суть не в этом.
Пару недель назад обнаружил, что матиз стал какой-то дерганый, вылез чек (р0300 - множественные пропуски зажигания) проверил провода, сопротивление в норме 2-3кОма, у одного чуть повыше (как оказалось потом ошибался насчет него), экспериментировать не стал, поехал на диагностику, в диагностике помучив авто, вернулись к банальному — ВВ провод оказался мертвым, и при рабочем изгибе сопротивление стремилось к бесконечности (а я его мерил — распрямлял).
В общем, все решилось заменой ВВ проводов, а по поводу лямбды диагност объяснил, что виноват катализатор (подключался мотор-тестер, мерялось противодавление), а лямбда в порядке, и анализируя воздушную смесь после катализатора, приходит к выводу, что лямбда дохлая. Предложил шить на евро 2 с вырезанием катализатора, либо менять катализатор. Забивать двигатель керамикой с катализатора не хочу, в будущем думаю выбить катализатор и поставить обманку, т.к шить тоже дорогое удовольствие, сопоставимое с ценой нового каталика. Опять же к сути проблемы не относится.

Уехав с мастерской, останавливался у магазина, после магазина — домой, а по дороге слышу как загудел двигатель на холостом ходу. По сканеру ELM327 — почти две тысячи оборотов.
Поездив еще пару дней так, подымев на светофорах, понял, что на холодную обороты не поднимаются, а на прогретом движке — еще как. На выходных решил почистить дроссельную заслонку, она по сути была не грязная, блок с дпдз и рхх находятся на литровых матизах на одном же узле, заодно проверил сопротивление на контактах клеммы, 1 и 2 контакт показывает около 10 Ом, в книжке написано, что должно быть 4.

Придерживаюсь мнения, что рхх приказал долго жить, но не уверен. На диагностику смогу попасть только на след. неделе, но что-то не особо хочется тратить еще полторы тысячи за информацию о неисправном датчике хх, ситуация кажется не настолько критичная. Если не прав — скажите.

Поэтому очевидный вопрос: что это может быть помимо датчика, как подтвердить, что виноват именно датчик?

На ум приходит, что возможно, это так датчик температуры чудит, например, но как это проверить — пока не знаю.

Также, вопрос по поводу замены дроссельного узла: каталожный номер 96611290, есть ли какие-то аналоги его? Нашел еще 96439960, они взаимозаменяемые?

Матиз 1.0, МКПП, 2008 год выпуска, 44т км. Намотал на нем 12 тысяч км за 3 года, предыдущие накатала прошлая хозяйка. На 40т. км поменял масло в коробке, тормозную жидкость, свечи, топливный, масляные фильтры. Ремень грм менялся на 35ой тысяче км на всякий случай.
Из внепланового ремонта менялся разве что диодный мост в генераторе, глушитель и аккумулятор не в счет.

PS. опыта разбора батиной волги /знакомого механика/карманного петровича у меня нет, делаю методом проб, по гайдам и советам, прошу отнестись с пониманием.

имеем Matiz 0,8л с холостым ходом и отсутствием желания развивать обороты >1500
Путем недолгих измерений прихожу к выводу, о предсмертном состоянии ДПКВ (или как его назвать, оптический датчик в трамблере)
Заменяю - состояние ухудшилось, змечу, что все делелось аккуратно, последовательно, без ошибок.
Х.Х. неустойчивый, обороты не развивает. Стробоскопом метка на шкиве коленвала высвечивается где-то очень поздно (примерно 45 градусов ПКВ позднее)
Снова разбираю ДПКВ, там задающий диск с прорезями и одной синхронизирующей прорезью, переворачиваю, зрительно угол изменился на те же 45 градусов. Завожу - отлично работает, по стробоскопу зажигание на 12 градусов раньше прежних меток (нанесены риской перед разборкой), стробоскоп рулит, выставляю правильное зажигание - машинка ПОЕХАЛА.
Авось пригодится, всем удачи!

arTauRuS

naton

Is_18

честно сказать прочитал несколько раз, но так и не совсем понял -то ли реально был неисправвный ДПКВ и вдобавок, собирая, задающий диск неправильно встал, или
другой вариант, дело было не в ДПКВ, а сразу в неправильно установленном кем-то диске или вообще всё не так было ?

Sergey

Скорее всего просто кто трамблер залез кривыми ручками.
А потом все началось.
Скоко было атизов на ремонте ,то только на 2 такая беда была.
И клиенты сказали , что либо сами в трамблер лазили , либо до них уже кто в не побывал.

lainer

Прошел год, вот и окончание этой истории.

сначала легкая задачка:

метки ГРМ стоят на месте (ВМТ 1-го цилиндра),шпонки целы, а бегунок распределителя смотрит на цил №2, к чему бы это? - не иначе, как к трате денег из кошелька владельца авто.

все понимаем, и за работу!

тем кто будет вынимать распредвал без снятия головки блока, передавайте мой огромный привет двум нижним гайкам крепления картера трамблера (дет. №30),!

arTauRuS

Is_18

На днях прошло первое знакомство с этим чудом. Жалобы хозяина на повышенный ХХ после посещения первого ТО. Ошибок ни каких. Обороты действительно около 1200об, при полностью прогретом двигателе. Что смутило, это приоткрыта ДЗ, накручен винт, и пропилен чуть ли не до краёв ДПДЗ. Сразу не мог глянуть открытие, не мог связаться. Поэтому положение ДЗ просмотрел осцилом, Напряжение 0.06В. Следующий шаг. Выставляю винтом на место ДЗ, т.е. практически полностью закрываю, и выставляю АЦП ДПДЗ 0.45В. Связваюсь с ЭБУ. Положение ДЗ 9,6% ?? Обороты чуть упали до 1080. Но заметил такой показатель "Номинальное положение ДЗ" 5.1%. Подстраиваю ДПДЗ, чтоб тоже было 5,1% и обороты приходят в норму, т.е. 940-960об. Что в АЦП проверять не стал.
Вопрос следующего плана. Как правильно на этой машине выставляется ДЗ, какое должно быть номинальное напржение, и какое при этом открытие.

Изображения:

Matiz 0.jpg

krimski

незнаю как на матизах но на нексиях дпдз всегда был не в нуле . (смтрел в дст с прошивками под деу)
да и РХХ на матизах сколько помнится свой идет . разница в длине штока

krimski

krimski, Положение дросселя в процентах должнобыть 0 , в вольтах 0,3- 0,9. Уж, слишком запутанно информацию вы даете(то вольты , то проценты)

Вложения:

Документ Microsoft Word.doc

Спасибо за инфу. Но запутывать ни чего не хочу, а наоборот распутать, Поэтому и даю показания и в вольтах, и в процентах. Но загвоздка в том, что в 0% положение не выставляется , а если установить в указанный диапазон по напряжению, то получится открытие от 7 до 16%. А если же пробовать подвигать ДПДЗ ниже указанных 5.1%, то положение открытия сразу показывае 50% и выдаёт ошибку о неисправности датчика. Т.е. в двух словах, в 0% выставить невозможно, даже если снять датчик. Данная неисправность, со слов хозяина, появилось после замены троса спидометра. Осмотрел в районе троса проводку, повреждений не заметил, на датчиках напряжения в норме, массы в порядке. Сброс ЭБУ, или иннициализации на данный ЭБУ в МТ-10 нет. Возможно просто надо сделать сброс, тогда как и чем это можно сделать, и делается ли это вообщё. Снятие разъёма ни чего не дало.

krimski

по регулировке ХХ на матизе.
1. ДПДЗ не показывает 0 - это норма.
никогда не пилил уши у датчиков - лишнее это.
2. для регулировки хх на прогретом двигателе ставите мычку в разъём диагностики, и устанавливаете требуемые обороты упорным винтом, мычку вынимаете.

понятно, что это всё делается после диагностики.

profi

Здравтвуите, Подскажите по проблеме. Матиз 2005г двигатель1.0 B10S1 . После запуска в мороз начались проблемы с ХХ. Даже на прогретои выше 1000, иногда плавают. Температуру двигателя по сканеру(СМС Диаг) показывает реальную. Узел ДПДЗ и РХХ отрабатывает заслонку до полного закрытия в момент выключения зажигания. Ниже 5% при работе и включеном зажигании заслонка не опускается. Напряжение ДПДЗ в норме, от 4 до 0.6В. Подсосов нет, давление топлива 4атм набирает при включении зажигания. Может быть, что в мороз что-то сдвинулось или погнулось в приводе и нужно делать адаптацию узла(или менять его)) Вообще на них предусмотрена такая процедура?
Разряжение на впуске 0.45 атм, газоанализ не смотрел. Реальныи УОЗ тоже. Похоже как ЭБУ пытается снизить обороты не РХХ(заслонкои), когда на нем есть "запас" а УОЗ-ом. Это предположение , конечно.
ЗЫ: С иномарками совсем не знаком, даже узбекскими(((((((

Точно, УОЗ уходит в минус 6гр. вместе с падением об. после пуска. Что можно сделать с Блоком регулятора ХХ и ДПДЗ в плане починить? (кроме как молотком по нему). В умнои книжке пишут - менять в сборе, ремонту не подлежит, но по проверкам все в номе с узлом. ( Проверял по мурзилке: издательство "За рулем" Daewoo Matiz Устроиство эксплуатация обслуживание и ремонт)
Или каким оборудованием сделать адаптацию, если таковая на нем предусмотрна?

Помогите советом! Может у кого-то было? Купила Матиз 2010 г.в. в январе 2011 г в салоне. Через несколько недель эксплуатации стала замечать, что при переключении на повышенную передачу, когда выжимаю сцепление обороты не сбавляются, а наоборот, авто гудит как-будто жму на газ. Поездила так с неделю, понаблюдала. Проблема не ушла, загорелся индикатор "чек". На станции провели диагностику. Говорят: "Так и знали - есть такая проблема у Матизов 2010 г.в.", и поменяли по гарантии какую-то деталь (на станцию ездила не я и в подробности не вникала. Поменяли и ладно). Месяц не было проблем. Несколько дней назад опять тоже самое. Пока только по утрам и при переключении со 2-й на 3-ю. Потом в течение дня - то нормально, то гудит. Когда завожу с выжатым сцеплением - гудит. Теперь решила вникнуть в проблему, надеюсь с вашей помощью и до посещения станции. Хотела уйти с гарантии, а теперь боюсь:))).

Проблем может быть несколько. Думаю без диагностики не обойтись. Если есть доверенный диагност (через знакомых), обратитесь. Будет на чем настаивать на СТО. А вообще нужно их задолбать и устно и письменно. За все уплачено. Они привыкли, делать свою работу под давлением. Обращайтесь к начальству письменно, если не устранят проблему.

to ug-anton: Привет. При всем положении дел - только на официальный сервис. Машина совсем свежая и на гарантии. Если в ней уже что-то меняли, надо было конечно, поинтересоваться - что именно. Хотя бы ради любопытства. Думаю, проблема в коробке. Либо же с датчиками какими беда.

В любом случае, к официалам.

Ждем от вас новостей.

to ug-anton: Доброе время суток, вам обратно к ним и давить на них, насчет гарантии что проблема не ушла. И спросить в чем проблема. Так что после посещения офицальнного сервиса сообщите как все вышло.

to ug-anton: Здравствуйте.

Проблема может крыться в системе холостого хода. Попробуйте обнулить регулятор ХХ. Приведу процедуру обнуления как для МКПП, так и для АКПП.

1. Включите зажигание на 5 секунд.
2. Через 10 секунд снова включите зажигание на 5 секунд.
3. Заведите двигатель в положении коробки передач нейтраль.
4. Дайте прогреться двигателю до рабочей температуры ( 85°С) .
5. Если машина оборудована кондиционером, включите его на 10 секунд.
6. Подождите 10 секунд.
7. Если машина оборудована автоматической коробкой передач, то нажмите на педаль тормоза. Переведите селектор коробки передач в положение D. Если машина оборудована кондиционером, то, не отпуская педаль тормоза, включите кондиционер на 10 секунд. Переведите селектор коробки передач в положение парковка или нейтраль. Отпустите педаль тормоза.

Еще можно сделать так:

В блоке предохранителей в моторном отсеке вытащить предохранитель "4" на 10А и предохранитель "19" на 15А, включить зажигание на 15 секунд, потом выключить и вернуть предохранители на место.

Читайте также: