Маслофорсунки ваз давление открытия
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Приветствую всех! Не могли бы Вы поделиться своими наблюдениями о значениях давления масла на исправных 16-ти клапанных двигателях Ваз: 2112, 21124, 21126. Какое давление Вам приходилось замечать при осмотрах данных моторов при разных температурах на режиме ХХ
Например, после запуска при температуре -10С - столько-то кг*см2,
после запуска при температуре 0С - столько-то кг*см2,
при запуске прогретого до 50С двигателя - столько-то кг*см2.
Спасибо за уделенное теме внимание, буду очень рад увидеть какие-нибудь данные
Toshich_z
Недавно на Приоре замерял, заморгала на ХХ.
На ХХ ок 0, стрелка сильно скачет, газанёшь за 2 уходит со скачками.
Мотор после ремонта косоруким с белым герметиком. Надо жиклер ставить, чтоб так не пульсировало.
салгир
Сергейдес
салгир
Возможно скачки - это масляные форсунки открываться начинают.
Toshich_z
Насколько помню, не менее 0.8 атм. 900об/мин на прогретом двигателе. Остальное- вариации на тему. качество и вязкость масла (зависимость от t) механический износ двигателя и даже на каком герметике собран верх ГБЦ. По технологии Loktit 574.
После кап ремонта давление на ХХ бывает 1.5-2 атм на необкатанном двигателе.
Автодиагност
Toshich_z
Toshich_z, Как то приходилось мерить на ваз 2112, моргать лампа начинала на прогретом двигателе на ХХ, в районе 0.2 давление было. Износ был в пастелях распредвалов, головку хозяевам тогда новую поставить пришлось.
abricos33
Аварийный датчик давления срабатывает (зажигает лампу) при 0.8 атм. Все, что ниже при любых условиях уже неисправность.
Вот с ним я и разбирался, мой манометр не отобразил низкое давление, хотя в диапазоне 3-6 атм он не врет, давление топлива им замеряю.
Заменил датчик и не моргает.
салгир
Не в тему, но при уровне 1/4 выше минимума у меня на 21126 моргает лампа при повороте на скорости направо. При этом лампа как-раз закрывается спицей руля. Сейчас держу уровень масла посередине между рисками - всё норм. Может щуп длинноват - не сравнивал.
Alex34
ser163
Открываем первую попавшуюся "мурзилку" по моторам ВАЗ 2112, 21124, в разделе "Система смазки" чёрным по русски написано "У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя, давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 60 кПа. (0,6 бар). Если давление ниже, двигатель нуждается в ремонте".
Все вазовские датчики аварийного давления масла должны замыкать контакты при давлении 0,5 - 0,6 бар.
Из практики, если давление больше 6 бар., ГК не дают садится клапанам в сёдла. При давлении 8 бар. выплёвывает резинку из под ФТОМ. Редукционный клапан маслонасоса должен открываться при 4,5 бар.
Aleksandr A
Этой зимой было три таких мотора после "капиталки" с низким давлением,на одном моргала лампа,на двух других горела на ХХ. У всех был износ в постелях распредвалов. После лечения на прогретом двигателе на ХХ давление 1,5 кг*см2
ANDRU0705
Приветствую всех! Не могли бы Вы поделиться своими наблюдениями о значениях давления масла на исправных 16-ти клапанных двигателях Ваз:
Цель очень корыстная. Интересует, каково значение давления на моторах с масляными форсунками. А насчет секретов, хочу узнать, более реальные цифры, чем то, что пишут в доках. В доках нет значений при разных условиях. Вот ответ на Ваш вопрос: )
Toshich_z
Например, после запуска при температуре -10С - столько-то кг*см2,
после запуска при температуре 0С - столько-то кг*см2,
при запуске прогретого до 50С двигателя - столько-то кг*см2.
салгир
салгир, имею в пользовании сборный двигатель (из 21083 в 21124 с несерийными поршнями и отсутствием масляных форсунок, осенью создавал тему про разъеденную головку блока). В последнее время при прогреве(до 70 гр) появился стук со стороны клапанного механизма, при переборке ничего подозрительного не было замечено. На горячем двигателе тишина. Упало подозрение на гидрокомпенсаторы. При прогреве (1200 об/мин, давление масла на ХХ 3,5 кг*см2, масло 5w40,пробовал разное) если делать перегазовки, то в районе 2000 об/мин слышен звонкий стук с частотой клапанного механизма.До 2кг*см2 на ХХ давление падает при достижении пресловутых 70гр, и стук пропадает. Почему именно давление интересует - есть мысли о ослабших маленьких пружинах в ГК, из-за чего возможен перепуск масла и стук. Извиняюсь за много букв, по описанной причине собираю некую статистику "кто-сколько"
Регулярно читая различные автомобильные форумы и собирая небольшую статистику, а так же сравнивая различные модификации двигателей, прихожу к выводу — масляные форсунки, льющие масло на внутреннюю часть поршня или стенку цилиндра эффективный способ увеличить ресурс двигателя. Достигается он за счет лучшей смазки пары трения поршень -цилиндр, а так же благодаря дополнительному охлаждения поршня, что снижает шанс возникновения детонации — разрушающей поршни и поршневые кольца.
Конечно не все согласны с подобным мнением, считая что производитель двигателя заранее просчитал необходимость установки дополнительного оборудования, однако здесь не будет споров и приведения доказательств пользы маслофорсунок, а конкретный процесс реализации на двигателе ВАЗ 2106. Дополнительно покажу эффективность решения, опровергающее ошибочное мнение известного блогера, считающего что при данной реализации установки форсунок охлаждения поршней, масло из форсунок не будет достигать цели. Подробности далее.
Краткое содержание.
Маслофорсункам быть или не быть?!
Размышления о маслофорсунке в шатуне
Маслофорсунка 2112 в коренной постели коленвала
Техника сверления отверстий под форсунку в двигателе 2106
Доработка масляных форсунок
Монтаж форсунок охлаждения поршня
Фото отсчет направления работы масляной форсунки
Видео установки масляных форсунок
Полный текст статьи доступен по ссылке — установка маслофорсунок в двигатель ВАЗ классика,
© блог Валерия Именова.
Комментарии 23
В своё время делал полностью кастомные из поплавковых клапанов и трубочек от холодильника. Сначала тоже хотел 12 ставить но на испытаниях на установке они плохо работали, не чётко закрывались, на низком давлении, скорее всего из-за перекоса пружины, и их установка на опоре заслоняет противовес и сам шатун.
С форсунками хорошо но появился масложор. Короче говоря назад буду глушить отверстия… Не работает…
Дошел до того момента, когда надо форсунки врезать. Получается, противоположная сторона от свечи греется сильнее, так как волна вспышки к ней позже приходит, и в этот момент температура горения уже выше, поправь если не прав.
И ещё, пишут что форсунка не струёй бьёт а распыляет просто масло, не проверял?
можешь дать ссылку на то, где обсуждается куда именно лучше направлять маслофорсы и почему.ты тренировался на другом блоке?или сразу на своем дырявить начал? просто очкую блок испортить, я уже не мало в него вложил…
видос или фото с уже установленными маслофорсами тоже неплохо было бы выложить
чнртеж шаблона можешь выложить?так куда именно ты направил форсунку в своем двигателе?у меня ременной мотор, маленькой шестерни для производительности маслянного насоса не существует…Посмотрел твое видео про гранта термостат .Выпускной коллектор ты обмотал термолентой, думаю для того, чтобы не высох и не потрескался шланг проходящий от термостата к патрубку печки.но это ведь тоже не есть хорошо, выпускной коллектор будет перегреваться, думаю что там нужна именно металлическая трубка, а не шланг.Как ты будешь решать проблему с печкой летом?, т.к. на гранте печка всегда горячая, потоки воздуха регулируются заслонками, а на классике перекрытие горячей жидкости краником.Ведь перекрывать краником в варианте с гранта термостатом нельзя!
что то я сомневаюсь в их пользе, показываете все без шатунов и коленвала …покажите это все в сборе! …струя масла будет попадать либо на противовес, либо на шатун.ну может попайдут какие то капли процентов 10 от желаемого за один оборот коленвала .и что это даст ?Маслофорсы как пишут, начинают работать от 3000 оборотов …при таких оборотах сами противовесы коленвала будут неплохо разбрызгивать и сбивать эту самую струю.Лично мое мнение, маслофорсы если и должны стоять, то на шатуне и ближе к поршню, там действительно ничего мешать не будет и возможно будет какой то эффект.
Посмотрите видео (снизу статьи), в нем я показал наглядно и с коленвалом, и с установленным шатуном!
Соглашусь что это не самое идеальное решение, но по факту — самое оптимальное на классико-моторе.
Я рассматривал различные варианты:
— врезка форсунок в масляную магистраль, лить будет куда надо без препятствий, , но данные форсунки кроме того что стоят недешево, не имеют клапана — в результате будет лить и на хх снижая давление масла, что черевато…
— врезка маслофорсунок 2112 в коренные подушки направленных на поршень с помощью трубок с жиклерами, здесь смутила не надежность системы, в плане что эти трубки "заломает" противовесами.
Итоговый выбор — маслофрсы 2112 в коренных подушках льют на дно поршня бОльшую часть такта, не открываются до повышения давления +-2атм, надежно фиксируются. Мотор не вечен, износится — разберу, покажу как есть, не постесняюсь, даже если я совершил ошибку с установкой.
Да и в общем, я не открываю Америку, я использовал проверенное решение, которое применяет автоваз на пп вазах, так же как и установленный мной термостат гранта который многие считают — "неразумным".
Уже и не знаю стоит ли публиковать установку мной приоро-сцепления на классический мотор ваз…
Мои заметки. Я не блогер и не писатель, но иногда хочется поделиться с миром некоторой информацией или прокомментировать и высказать свою точку зрения.
понедельник, 14 марта 2016 г.
Установка маслофорсунок в двигатель ВАЗ классика
Регулярно читая различные автомобильные форумы и собирая небольшую статистику, а так же сравнивая различные модификации двигателей, прихожу к выводу - масляные форсунки, льющие масло на внутреннюю часть поршня или стенку цилиндра эффективный способ увеличить ресурс двигателя. Достигается он за счет лучшей смазки пары трения поршень -цилиндр, а так же благодаря дополнительному охлаждения поршня, что снижает шанс возникновения детонации - разрушающей поршни и поршневые кольца.
Конечно не все согласны с подобным мнением, считая что производитель двигателя заранее просчитал необходимость установки дополнительного оборудования, однако здесь не будет споров и приведения доказательств пользы маслофорсунок, а конкретный процесс реализации на двигателе ВАЗ 2106. Дополнительно покажу эффективность решения, опровергающее ошибочное мнение известного блогера, считающего что при данной реализации установки форсунок охлаждения поршней, масло из форсунок не будет достигать цели. Подробности далее.
Маслофорсункам быть или не быть?!
Рассчитывая собрать надежный и долговечный мотор на базе двигателя ВАЗ 2106, я не сомневался в необходимости установки маслофорсунок, однако как лучше было их установить, оставалось сложной задачей из за некоего заблуждения, которое я обрел посмотрев ранее видеоролик - теории ДВС Травникова, в котором он утверждал что популярная "тюнингистами" установка маслофорсунок, применяемых в двигателе ВАЗ 2112 в коренные постели коленвала - не разумное решение. Якобы противовесы коленвала перекрывают подачу масла, делая их работу не эффективной.
 |
| Форсунки охлаждения поршня 2112 |
Размышления о маслофорсунке в шатуне
Стал думать как по другому можно установить масляные форсунки. Вспомнив штатную реализацию первых вазовских моделей и некоторых других двигателей, например Ford, в которых в качестве форсунки выступает отверстие в шатуне, стал присматриваться к такому варианту. Однако по моему мнению у данной реализации больше минусов, чем положительных сторон.
 |
| Шатун Ford с отверстием форсункой |
Из плюсов - легкая реализация, а из минусов - форсунка работает ограниченное время, масло попадает только стенку цилиндра, а не на донышко поршня и самое худшее - примерив к устанавливаему коленвалу ВАЗ 2130, форсунка работает в момент рабочего хода, где нельзя снижать давление масла, во избежание разрыва масляной пленки в шатунной шейки.
Маслофорсунка 2112 в коренной постели коленвала
Что же, остался один вариант который легко можно реализовать, а именно установка маслофорсунок от двигателя 2112 в коренные постели коленвала. Хоть блогер и предупреждал глупости этой затеи, я решил самостоятельно проверить.
Точное направление форсунки указал пользователь flanker в дневнике форума "Лада Калина клуб" ссылка здесь, за что ему большая благодарность.
 |
| Направление работы маслофорсунки в двигателе ВАЗ 2112. Фото flanker |
Техника сверления отверстий под форсунку в двигателе 2106
Для того чтобы не сверлить отверстие под форсунку наугад, я изготовил шаблон, приложив который в необходимом направлении и расположив по метке на нем сверло, мог сверлить в нужном направлении с высокой точностью.
 |
| Шаблон для точного направления отверстия под маслофорсунку |
 |
| Установка шаблона, по которому следует ориентировать сверло |
Внимание! Сверлятся только первые 4 постели , пятую же трогать нельзя, так как она и так дополнительно нагружена работой по упору коленвала от смещений с помощью полуколец. Сверлить лучше всего не дрелью, а аккумуляторным шуруповертом например Интерскол ДА-18ЭР, так как дрель имеет низкий крутящий момент и сверлит на высоких оборотах, на которых высока вероятность сломать сверло. Так как постель имеет прорезь для подвода масла к подшипникам , сначала сверло может зажимать в этом месте, поэтому рекомендую проходить это место на обратном ходе вращения сверла, так оно хоть и сверлит медленно, но не зажимает.
Итак приставив шаблон и направив направляющую на нем в нужном направлении, приставляем шуруповерт с установленным сверлом 3мм по метке шаблона и сверлим отверстие. Просверлив первое отверстие и вставив в него спицу, вы заметите что отверстие расположено именно туда куда был направлена направляющая шаблона, погрешность может составлять не более 1см.
| Проверка направления отверстия под маслофорсунку с помощью шаблона |
Следующим шагом увеличивая диаметр сверла на 0.5-1мм. рассверливаем отверстие. При выполнении данной работы, регулярно проверяем правильность направления отверстий, подбирая подходящие по диаметру направляющие - спицу, проволоку или например разные по диаметру электроды. При необходимости направление можно скорректировать, наклоняя немного шуруповерт в необходимом направлении.
 |
| Проверка направления отверстия с помощью направляющей |
Далее сверлим отверстия в других постелях, только здесь сверлить куда проще, так как направление можно сверять не только по шаблону, но и по вставленной направляющей первого отверстия, располагая сверло параллельно ему.
 |
| Сверлить отверстия ориентируя параллельно направляющим |
 |
| Просверленные отверстия под установку масляных форсунок |
 |
| Отверстие под маслофорсунку, вид сбоку |
Теперь остается рассверлить входную часть отверстия под шляпку (стопорящее расширение) форсунки. Сверлить его следует сверлом диаметром 7.4мм, на глубину 5мм. Как и с узким отверстием, наматываем на сверло мелкозернистую наждачную бумагу и немного прошлифовав широкое отверстие, и в итоге получаем необходимый диаметр 7.5мм.
Доработка масляных форсунок
Так как в классическом блоке отсутствуют приливы металла в местах монтажа форсунок, рассверливать под полную посадку шляпки нельзя. Длина получившегося отверстия примерно 11мм, а длина шляпки 8мм., поэтому если засверливать под недоработанную форсунку, отверстие диаметром 7.5мм. будет 8мм, а диаметром 6.8мм. всего 3мм., что недопустимо. Чтобы решить эту проблему следует отрезать часть широкой части форсунки, которая никак не повлияет на ее работоспособность.
 |
| Доработка маслофорсунки под установку в классический блок |
Вставив плотно скомканную бумажку во входное отверстие форсунки перед шариком, чтобы во внутрь не попала стружка, берем имеющийся в наличии абразивный диск, рекомендую торцевой лепестковый диск или наждачный диск на липучке и стачиваем шляпку форсунки на 4мм., при работе регулярно их охлаждая.
После доработки не забудьте вытащить остаток бумажки и форсунка готова под монтаж.
Монтаж форсунок охлаждения поршня
Хоть форсунка и забивается с преднатягом, плотно прессуясь в отверстии, все же при монтаже рекомендую воспользоваться анаэробным герметиком. Это позволит избежать возможной протечки масла при не плотной посадке форсунки. Кто не в курсе что это за герметик, кратко поясню - это герметик-фиксатор, который в отличии от обычного застывающего на воздухе, схватывается при отсутствии кислорода.
Фото отсчет направления работы масляной форсунки
 |
| Поршень находится в ВМТ |
 |
| Поршень в среднем положении между ВМТ и НМТ |
 |
| Поршень в НМТ |
 |
| Направление работы масляной форсунки, вид сверху |
Не сложно заметить что большую часть движения поршня, масло будет достигать цели и только в положении поршня в НМТ масло не попадает в донышко, но масло изменяя направление о прилив поршневого пальца, теоретически попадет на противоположную сторону поршня.
Надежность конструкции и снижение давления масла
Существуют страшилки что сверление ослабляет постели коленчатого вала, однако при том что народ сверлит как вздумает и куда попало, не зафиксировано не одного случая разрушения. Люди не стесняются выкладывать на форумах свои поломки: сломанные шатуны, поршни, кольца, порванные цепи, но сломанных постелей коленвала я во всяком случае не встречал.
Еще одной страшилкой, но уже не безосновательной, является падение давления масла в двигателей из за добавившихся потребителей расходующих масло. Здесь могу только отметить что форсунка вступает в работу только при повышении давления в системе смазки более 1.5кгс/см., так что на низких оборотах форсунки не будут оказывать влияния. О падении давления на высоких оборотах отчитаюсь после установки, но по отзывам уже установивших подобные форсунки, падения давления не наблюдается.
Видео установки масляных форсунок
Записал ролик где своими словами кратко описал установку масляных форсунок и наглядно показал что ни противовесы, ни шатун не будут перекрывать подачу масла от маслофорсунок к донышку поршня.
Занимаясь своим смешенным 194+126 двигателем сталкиваюсь с некоторыми моментами с которыми до этого никогда не сталкивался одно из новых для меня это масляные форсунки для охлаждения поршней. Цена их невелика (150руб) поэтому решил немного изучить. Устройство банально простое состоит из 4 деталей: корпус, распылитель и клапан (пружина шарик) работает все просто, пока давление в маслосистеме маленькое усилие пружины превышает давление маслосистемы все работает в штатном режиме как только давление в системе превышает определенную величину (я намерил 1,5-1,7 за точность пока не ручаюсь) давление в системе сжимает пружину, шарик освобождает подающие отверстие и масло под давлением маслосистемы начинает поступать на днище поршня и при этом его охлаждает. Немного догадываясь, какой масляный туман всякие завихрения в блоке во время работы дв-ля все же решил посмотреть куда примерно льется масло из форсунок для этого выточил небольшое приспособление внешне повторяющая форсунку а внутри просто отверстие 3мм под латунный пруток, далее запрессовал форсунку в блок оставил поршень сначала в ВМТ потом НМТ (примерно, выставлял штангелем) и прутком имитировал направление струи, что получилось на фото все видно если в ВМТ все понятно в НМТ немного смутило, впрочем х.з. Для замера давления срабатывания на шланг от компрессора прикрутил форсунку сначала подавал воздух а форсунку окунул в масло даже при незначительном давлении клапан герметично не держит причина шарик до завальцовки распылителя и установки пружины надо было чем то ударить что бы он оформил себе место, думаю воздух это воздух взял в шланг налил масло подключил к приспособе которая колеса качает и начал потихоньку нажимать на курок при этом смотрел на манометр отсюда и результат измерения. Понимаю что это все относительно по уму надо взять емкость с маслом туда плавно подавать давление естественно хороший манометр и наблюдать при каком давлении начнет срабатывать клапан, насколько это важно не знаю но идея есть и форсы по другому сделать распылитель в корпус вкручивается на резьбе, при этом величиной закручивания регулируется жесткость пружины (так можно отрегулировать что бы форсы открывались при одном давлении,) и если распылитель будет на резьбе будет возможность обеспечить лучшую герметичность клапана. Включив в систему маслофорсы естественно надежность всей системы на доли процента падает, на доли процента потому что в форсах ломаться нечему разве что пружина развалиться или стружка попадет под клапан, но по идеи должно уменьшиться давление масла на малых оборотах, но по моему это не критично а вот если форсунка забьется даже не знаю, какая степень ее участия в охлаждении поршня, очень хотелось услышать профи.
P.S. На фото 1 цилиндр, верх фото перед двигателя.
Комментарии
1.Точить самодельные форсунки я бы поостерёгся, Нужно подбирать тепловое расширение материала, что бы она случайно не выскочила из гнезда.
2. Направление струи в НМТ там точно не нужно
3.На ино конец у форсунок мягкий, его направление можно подредактировать, тут же полный стационар
4. Не понимаю, как стараются сделать так, что бы в ВМТ форсунка била в один конец поршня, в НМТ в другой.
Не знаю, что и сказать то. Какие есть соображения по улучшению?
1.Нет там обычная сталь 3, но посадка тугая это проблемой не будет
Во всем остальном профан, надо вначале по изучать. Я честно говоря нигде про них толком не читал, да и инофорсы в руках не держал.
Сколько не пытался найти инфу по форсункам, нет её! Или весьма поверхностная со сравнением с инофорсами
Если посмотреть на 3 фото, то можно струю перенести ближе к переду (тех. думаю это возможно) тогда при опускании поршня струя не будет выходить за пределы поршня.
hrsrval Надо подтянуть, мотористы народ ,типа, конкретный, такой ерундой заниматься не будут. Поэтому то и отзывов нет. Никому доводить до соток поршень не интересно, типа, баловство это всё.
Инофорсы в массе своей не забиваются, а вкручиваются по резьбе и имеют удлинённые носики, для направления струи на поршень, принципиального отличия нет, всё тоже самое.
Мне это всё представляется так:
Маслофорсы не должны мешать при прогреве поршню расширяться, поэтому в работе должны быть ограничены, а работать должны достойно на нагрузке и высоких оборотах. Но на самом деле всё в точности до наоборот. На холодном двигателе у нас давление масла больше, а на горячем оно падает.
Значит пусть дуют на полную, подбирать форсунки с минимальным давлением открытия, и выставлять, что бы брызгали куда надо, но и зазор в поршне делать 2 сотки. Форсы при правильной работе размер поршня удержат и клина не будет, тем более, что особо спортивничать никто не собирается.
По информации с этого же форума, зазор для наших бочкообразных топ-поршней лучше делать на грани - 2 сотки. У них мяса мало, и нормативное расширение им не грозит.
Тогда вобщем всё срабатывает.
Не зря Реаниматор при постановке себе поршней СТК, мирился с зазором в 2 сотки, и нормально ведь всё!
Фокус-2.Турбодизель 1.6 DZI 16-клапанный.Предистория.Пробег реальный неизвестен.Хозяин заменил турбину и попал к нам уже с мигающей контрольной лампой давления после некоторого пробега на этой турбине. Предидущая первая накрылась от недостатка давления.Сетка маслозаборника забита но у края крепления прорвана вовнутрь .Ощущение что сделано это не руками.Неоригинальный масляный новый насос ничего не дал.Запретили ездить ему до поиска причины но он сказал что потихоньку и на работу очень надо.Итак неделю.После вскрытия.Вал изношен вкладыши задраны.Установка б/у вала и новых вкладышей ничего не дала.И всё как у многих кто писал о давлении на форуме.Коленвал может ставиться с тремя типами коренных вкладышей.Причём отличается по толщине только нижний вкладыш.Каждый последующий примерно на 0.01 толще предидущего.Поставили новые . Они самые тонкие.С этим б/у валом стояли нижние вкладыши с чёрной меткой. На прогретом с маслом 5W50 давление 0.5.Перед снятием для замены нижнего коренного вкладыша на вкладыши с чёрной меткой т.е толще на 0.01 решили пролить масляную систему маслом АТФ.Бачёк около 2 л с манометром дабы можно было по объёму и времени вытекания масла через зазоры продиагностировать двигатель до второй разборки и после замены вкладышей дабы избежать третьей разборки.Пока выяснилось что лили две форсунки 2-го и 3-го цилиндров.Сняли разобрали сделали приспособу и проверили полые болты с клапанами что прикручивают сами форсунки к масляной магистрали.И получили.0.3 0.2 0.4 и 1.2 атм. Каким должно быть давление при котором они должны открываться для этого двигателя.Для 2-х литрового данные что 0.5 но там может быть другой и производительность насоса.Ну и понимаем что теперь придётся все зазоры измерить от низа до верха.
Выдержка с форума BMW CLUB > Обслуживание и ремонт > Проблемы и ремонт
Кажеться открытая тема подошла к завершению.Расскажу чем закончилось вторая разборка двигателя.После замены всего что можно было в первый раз, оставалось только одно.Это маслянные форсунки охлаждения поршней.Они есть на М52.Как я указывал давление масла падала ниже допустимого при самых низких оборотах двигателя .При самом небольшом увеличении оборотов лампочка гасла.К сожалению я не располагаю штатной характеристикой изменения давления масла от числа оборотов.Имея эти характеристики можно было бы с некоторой точностью определить неисправность до разборки двиг.В случае если бы неисправность была во вкладышах или же в редукционном клапане маслонасоса, то пониженное давление имело бы постоянный характер на пониженных оборотах и даже на средних.А так как у меня давление повышалось до рабочего от малейшего соприкосновения на педаль газа,то можно было точно указать на неисправности маслянных форсунок,имея представление об их крнструкции.Их 6 штук и находяться они под постелями коренных вкладышей.На разборку я пошёл с чётким заданием замены этих форсунок.Консртукция форсунок банальна.Она состоит из маленького корпуса, шарика и пружины.От этих форсунок струя масла попадает на дно поршней,охлаждая их.При низких оборотах производительность насоса минимальна а значить и давление в системе небольшое.Чтобы давление на низких оборотах находилась в пределах рабочего,шарики при помощи пружины прижимаютья к седлу и закрывают проток.Пружины расчитаны на минимальное рабочее давление,при превышении которого отжимаються ,обеспечивая тем самым охлаждение поршней.Добраться до этих форсунок очень сложно,надо разбирать весь двигатель с вытекающими последствиями.Вскрытие показало что действительно в двух форсунках пружина была поломана и они травили давление вовсю.Возьму на себя смелость и скажу что это не дороботка разработчиков.Признаюсь,второй раз на замену форсунок я не пошёл бы по той причине что давление масла при неисправных форсунках(если конечно не все они враз вышли из строя)будет ниже рабочего не продолжительное время и при низких оборотах,почти без нагрузки,то маловероятен повышенный износ в узлах трения.Это сугубо моё мнение.Если кто нибудь мог бы по этому поводу возразить или же добавить,то было бы интересно
Зампотех. Тема актуальная. Молодец ,что обратил внимание. Меня интересуют данные на давление .Жиклёры-охладители на ФВ . Например 1,9 ТД. По Форду-Фокус смотрел в каталог. По маслонасосу. На 1,6ТД и на 2,0ТД . Так вот номера ВСЕХ деталек маслонасосов --одинаковые. И номера насосов одинаковые.
Вот такой , один из вариантов возможной потери давления. Может произойти после неправильного снятия-установки жиклёров -омывателей поршней. На моторе 1,9ТД ABL, AAZ и подобн. Потеря будет на горячем масле на Х.Х. Есть два варианта исполнения жиклёров. Слева старый. Справа --новый.
При снятии жиклёров с блока иногда приходится подогревать болтик крепления . Если резьбу раньше намазали фиксатором. Когда вариант как на рис. слева ,то проблем обычно нет. Болтик нагревается быстро . Да и сам жиклёр не дефицит. Если вариант как на рис. справа , то при нагреве пустотелого болта (а он и есть сам клапан), возможен перегрев . При этом может потерять форму пружинка(до полного ослабления). И клапан перестанет работать. Будет пропускать(лить) масло постоянно. Поэтому греть не рекомендую. И сам болт -клапан тоже дефицит (так сказали в магазине). Типа того , что идут только с новым блоком.
У нас второй вариант с болтом и внутри него клапан.Смущает разброс большой по давлению срабатывания.Раньше как-то не было таких проблем а теперь вот сидит эта заноза и её надо решить.Невелика сложность рассверлить с торца нарезать резьбу и винтом поджимая пружину сделать давление срабатывания одинаковым на всех форсунках но вот только каким именно.0.5 или 1.2-1.4.Да и причина падения давления на горячую и то что даже на холодном двигателе давление при увеличении оборотов не увеличивается а уменьшается.может и не в форсунках вообще.Но это перемеряем всё и опрессуем всё и вся.В общем как победим доложу .Предварительно осмотрели и на месте ли гидротолкатели . Положительное в этом вопросе то что теперь есть бачёк который послужит и для заполнения систем смазки моторов после ремонта да и для поиска негерметичностей разного рода.
Читайте также: