Масленка в рулевой наконечник нива 2121
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Рулевая тяга очень важное в автомобиле соединение, которое зачастую испытывает наиболее сильные нагрузки чем шаровые опоры и другие элементы подвески. Любая неровность дороги или наезд на препятствие не останутся незамеченным, как ни самим водителем так и этим узлом автомобиля.
У меня было много советских автомобилей. Луаз с разборными рулевыми наконечниками, Уаз со шприцеванием рулевых наконечников. Но вот на современных автомобилях такого нет. Замечу что на уазе шприцую их каждый год, и они вообще не доставляют проблем. Ни разу не менял.
Я в качестве эксперимента решил проверить а продлит ли ресурс смазка наконечнику. Что если прошприцевать наконечники на современном автомобиле? Или в виду современной качественной смазки эти процедуры проводить не требуется? Такую процедуру можно провести с любым рулевым наконечником. Хоть на ВАЗ хоть на Лексус. Принцип наконечника в рулевой практически везде одинаков.
Взял наконечник RENAULT 820110833 оригинал. Сверло по металлу на 5.2. Метчик М6.
Просверлил легко. Чтобы не ослаблять боковую стенку наконечника просверлил донышко. На просторах интернета видел умельцев кто сверлил наконечники сбоку, это категорически неправильно.
Изначально боялся что не хватит толщины стенки дна. Но зря боялся. На дне наконечник лежит фторопластовая шайба а на неё уже давит поджимающая пружина. Само донышко толщиной 1,5-2 мм Общая толщина получилась 3 -3,5 мм. Резьба в металле с переходом на фторопласт нарезалась хорошо. Чтобы стружка не попала в сам наконечник, рядом с местом сверления приложил магнит. Вся стружка на него и прилипла. При нарезании резьбы метчик окунул в густую смазку, стружка от нарезания прилипла к метчику. Во внутрь рулевого наконечника стружки не попало.
Фото получившейся резьбы прилагаю.
Закрутил масленку и все получилось. Прошприцевал, до появления смазки под пыльником, и установил на автомобиль.
Пока что все ходит, пробег 12 тысяч. Предыдущие оригинальные с завода наконечники прошли 68 тысяч км. Смазка скорее всего не навредит, но есть опасения за ослабление пружины. Возможно она ослабнет и он застучит. Ведь как я помню на советских авто их можно было подтягивать.
P/S Сначала попробовал просверлил на старых наконечниках. И сделал фото. Масленка стоит 3 рубля заказал в интернете, самая маленькая М6 прямая.
Кто что думает по этому поводу? Пишите в комментариях. Какие прогнозы по пробегу с масленками.
У автомобилистов и механиков старой формации есть устоявшееся правило: необходимо обязательно перед установкой снять пыльник новой шаровой опоры, и хорошенько набить под него смазку. И чем больше, тем лучше. Разберёмся, почему это в большинстве случаев не актуально на современных деталях, и как подобная процедура может значительно снизить ресурс новой детали.
Такому "улучшайзингу", рассчитанному на продление срока жизни шаровых, уже несколько десятков лет. И берёт он своё начало с давних времён, когда конструкция таких деталей была полностью металлической. Шаровый палец тогда поджимался пружиной, и смазку для обеспечения подвижности шарнира действительно нужно было периодически обновлять. Что и делали с помощью тавотницы.
У современных же шаровых опор основание шарового пальца запрессовано в полимерный вкладыш-полусферу.
Что смазываем?
В шаровой опоре присутствует два вида смазки, и выполняют они разные задачи:
1. Непосредственно под пыльником, которую обычно и набивают дополнительно
— служит для герметизации
2. В зазоре между шаровым шарниром и вкладышем
— работает непосредственно в зоне трения шара и полимерного вкладыша. Зазор между ними настолько мал, что ни одна консистентная смазка туда не проникнет.
Как может навредить использование дополнительной смазки и демонтаж пыльника
Многие же автолюбители ошибочно полагают, что добавляя смазку под пыльник, они продлевают ресурс детали и предотвращают возникновение сухого трения между шаром и вставкой. На деле же смазка наносится под пыльник на видимую часть шарового пальца и шарнира для дополнительной герметизации, т.е. для защиты рабочей пары "шар-вкладыш" от влаги и грязи. И тут не так важно количество смазки, как её соответствие. Обычно набивают под пыльник в большом количестве первую попавшуюся смазку, например "Литол", что абсолютно неправильно. Надëжные изготовители всë предусматривают, и наносят нужное количество подходящей смазки под пыльник. И мешать еë с какой-либо другой нельзя.
Кроме прочего, многие производители сейчас используют интегрированные пыльники, которые не рассчитаны на демонтаж. Сделать это можно, но о герметичности пыльника в последующем можно забыть. А это и есть одна из основных причин выхода шаровой опоры из строя, ведь грязь и влага попадёт в рабочую зону, шаровой шарнир начнёт ржаветь, а полимерная вставка изнашиваться из-за абразивного воздействия.
Если Вы покупаете качественную шаровую опору именитого бренда, то с большей вероятностью никаких доработок и дополнительной закладки смазки не требуется — её нужно просто установить на автомобиль. Но если выбор пал на какой-либо "noname", то вполне вероятно, что смазки под пыльником там может и не быть вовсе. И это плохо. Скорее всего добавить смазку не составит труда. Но сняв даже самый обычный хомут, повторно его установить и обеспечить герметичность детали как на заводе уже не получится. Под такой пыльник быстро попадёт влага и грязь.
Но не стоит забывать, что некоторые шаровые подразумевают установку пыльника после запрессовки. В таких комплектах всегда можно найти смазку, инструкцию по её правильному нанесению и установке пыльника.
Некоторые водители даже в современные шаровые опоры с полимерным вкладышем, как в старые добрые времена, устанавливают пресс-маслёнки. С тех пор многое поменялось, в том числе и технологии, применяемые при изготовлении шаровых опор. Но привычка всё обильно смазывать так никуда и не ушла.
Что для этого нужно
- Сверло на 5 мм и дрель;
- Метчик М6;
- Пресс-масленка, она же тавотница;
- Плунжерный шприц для шприцевания.
Зачем это надо
Дело в том, что не все шаровые опоры и рулевые наконечники являются обслуживаемыми, в них нет отверстия с резьбой для тавотницы и добавления смазки в них. Производители хотят, чтобы чаще покапали новые запчасти, а автовладельцы – долгого срока эксплуатации элементов подвески.
В некоторых случаях с завода есть уже готовое место для пресс-масленки. Оно находится внизу шаровой опоры, закрыто болтом. В большинстве случаев это на нижних шаровых. Поэтому водитель может самостоятельно добавить смазки, открутив болт и закрутив тавотницу.
На верхних шаровых шарнирах нет подобных сверлений. Потому что, они менее нагруженные, надобности в периодической смазки нет. Это не касается рулевых наконечников, нагрузка на них ложится хорошая, поэтому нужно им проводить профилактику, чтобы продлить им жизнь.
Но не всегда с завода предусмотрены отверстия для пресс-масленок, поэтому добавить смазки не получится. Для решения этой проблемы воспользуемся проверенным способом.
Дорабатываем шаровые и рулевые наконечники для тавотницы
Для примера возьмем наконечник. В его основании по центру есть углубление (смотри фото выше). Берем дрель и сверло на 5 мм. Аккуратно наставляем в это углубление и начинаем сверлить. Чтобы стружка не попала внутрь шарнира, обмазываем его пластичной смазкой – литолом.
Метчиком М6 номер один нарезаем резьбу в полученном отверстии. Чтобы стружка не осталась внутри, тоже пользуемся смазкой. Затем берем метчик № 2, проходимся им для чистовой резьбы.
Вкручиваем пресс-масленку. Шприцом набиваем смазку в рулевой наконечник. По такому принципу можно модернизировать шаровую опору и продлить ей срок службы.
Какую лучше использовать смазку
В старых книгах по эксплуатации отечественных автомобилей были рекомендации использовать Литол 24 или ШРБ 4. Дело в том лучше применять последнюю смазку. Она специально предназначена для шаровых опор, рулевых наконечников, шрусов.
Дело в том, что Литол имеет низкую температуру пластичности. В шарнирных деталях, при их работе, внутри может значительно повышаться температура в результате трений и нагрузок. Литол-24 теряет свои смазывающие способности, становится очень жидким.
Периодически необходимо добавлять пластичную смазку через тавотницы. Если есть отверстие для нее, то вкручиваем ее, берем шприц и шприцуем шарнир. Если нет отверстия с завода, то пользуемся методом, который описывал выше.
На практике доказано, что этот способ значительно продлевает срок эксплуатации шаровым шарнирам. Были случаи, что они не менялись более 100 тыс. километров, так машина продавалась.
Единственное нужно запомнить, что сильно много смазки добавлять нельзя. В противном случае может порваться пыльник.
Во время шприцевания, лишняя смазка выходит в пространство пыльника. Если оно полностью заполнится смазкой, то во время работы шарнира резина порвется. Вода, грязь будет попадать внутрь детали – это сильно сократить его срок эксплуатации.
Отцы, я видимо с другой планеты.
О каких масленках в рулевых тягах все пишут?
Рулевые тяги не трогал с завода, прошли 50 тыс. Пыльник на средней тяге справа порван тыс 20 назад - люфта все равно нет, правда дырка небольшая мм 4х4.
На днях поменял, один длинный наконечник.
Вот подумываю, не поменять ли рулевую трапецию превентивно, ибо гонять люблю, а там управляемость нужна.
Вот такая.
Сверлишь отверстие мм4 в выштамповке посередине пятака рулевой, режешь м5 и вворачиваешь. Потом специальным шприцом нагоняешь смазку. 2-4 раза в год. Врезал масленки всем и всегда. Даже однократная смазка увеличивает срок службы, а уж регулярное -повышает ресурс в разы.
Фото-0014.jpg
прошли 16тыс. пока в отличном состоянии, заказывал на экзисте
Не повысило у меня. Проехал 30 тыс. на трек чемпион, поменял на вис и врезал в них тавотницы. Застучала через 2000.
Народ, всех с прошедшими праздниками. Есть проблема, попадая в ямы сворачивает руль в левую сторону примерно на 10 градусов и уходит сход. Это не первый раз. При осмотре подвески все в порядке. Может с муфтами чего не так?
На прошлой Ниве такой беды не знал, а тут за год сход развал раз десять делал. Машина с рук, но все пролез уже не по разу. Может кто сталкивался.
alexeyNN
Если погнуло маятник или рулевую сошку - на чуть-чуть - при внешнем осмотре ты этого не заметишь. Ехать на с/р.
Алексей aka ALER.
alexeyNN
Если кузов гнутый, развал не выставишь. Если выставляется и уходит при нагрузке, ходовка по любому. Предположу - оси рычагов гнутые.
"Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла свое начало."
Алер, с/р делаю, потом опять яма покруче и опять руль влево и так уже несколько раз. Куда смотреть уже не знаю. Кузов свежий без гнилья. Где то в ходовке косяк, но понять пока не могу.
у меня такой увод в сторону был признаком сгнивания резьбы в регулировочной разрезной втулке на тягах. причём на с/р всё делали, проезжал 50км и по новой. после второго раза напрягло, стал всё проверять сам. резьба на тягах хорошая, на втулке-никакая
Подскажите. Тяги рулевые 2121 и 21214 одинаковые ? Хочу все тяги поменять, да боюсь ошибиться при покупке.
Пришла пора правый наконечник сменить, оказалось, для продавцов запчастей непростая задачка - наперебой предлагают короткие, а про длинные только догадываются ( Прочел всю тему, по каталогам полазил. Машинка 213100 выпуска 06.2010, инжектор, ГУР. Знатоки, подскажите пожалуйста - как распознать, искать нивовский или шнивовский наконечник? На снятом изношенном никакой маркировки не нашел.
Если шнивовский, тогда другой вопрос - согласно нашему (чисто нивовскому) официальному пятиязычному каталогу 2011, длинные наконечники одинаковые, 21230-3414138 (2шт). Не поленился, полез в каталог Шевинивы. там "наконечник 21230-3414059 левый, наконечник 21230-3414058 правый". Получается, 2123 наконечников аж три штуки, нестыковочка. Понятно, что разные каталоги, разные года, но начиная c завтрева мне продавцы будут предлагать и то, и это, и еще семь вариантов. Что можно брать, а что нет? Подойдет ли нивовский длинный, или обязательно шеви? Если шеви, то какой именно, или между собой они заменяемы, и можно рискнуть, по крайней мере, согласиться на любой 2123? Про разницу в 10мм читал, но может это некритично в нашем случае?
lalex
Думаю ,что проще всего померить длину и идти в магазин, шарниры должны быть одинковыми, только длина разная. По идее должны стоять две одинаковых рулевых тяги
Я бы брал тяги в сборе, чтобы подольше ездить и не думать про них, в том числе про недешёвый сход/развал.
Я так понял, что заказывать можно 21230-3414138. Ежели шарниры (посадочные диаметры в шарнирах) одинаковые, то подойдет с большой вероятностью. Если же окажется чуть длиннее нивовской длинной (2121-3414138), мастер подгонит как-нибудь.
Размер детали я зарисовал, но это без толку. Тут у нас по магазинам нет никакой экзотики в наличии, только под заказ. Оттого и озадачился каталожными номерами. И то не уверен, что продавцу удастся растолковать эти нюансы.
Удалось найти свой "длинный" наконечник отдельно, полазив по шевинивским комплектам. Как выяснилось, в обиходе он называется "наконечник рулевой тяги внутренний правый". Длина от края до края - ~215 мм, от торца до оси шарнира - ~195 мм. Встал как родной, хотя по родному каталогу номер другой (см. выше).
Внешние, ответные наконечники в тягах совсем короткие, и у меня они стоят внутри. Как объяснил мастер, для регулировки схода удобнее так, ну а для экономии на наконечниках - можно и наоборот ставить, для езды без разницы.
Пока еще рулевые наконечники в хорошем состоянии, решил провести небольшую модернизацию для увеличениях срока их службы. А именно установить пресс-масленки для дополнительной смазки наконечников.
Смысл в том, что дополнительная смазка обильно смажет наконечник, а также защитит его от грязи и воды в случае порванного пыльника.
Операция простая. Понадобятся 6 пресс-масленок диаметром 6 мм, сверло на 5 мм и метчик на 6 мм шаг 1. Для надежности зафиксировал масленки резьбовым герметиком.
Раньше при замене пыльников рулевых наконечников добавлял смазку синий Mobil. Она имеет хорошие смазывающие свойства, а так же довольно водостойкая. Но при этом она негативно воздействует на резину (пыльники немного разбухают).
Поискал информацию о том какие смазки можно применить в данном случае. Оказалось, что еще в советское время была разработана специализированная смазка для для рулевых наконечников и шаровых опор — ШРБ-4. Смазка проверенная поколениями автолюбителей и не уступающая, а в чем то и превосходящая современные смазки.
Что имеем? Хорошие смазывающие свойства, отличная устойчивость от вымывания водой. А так же очень демократичная цена. (В отличи, например. от специализированной смазки от ВМПАвто).
Попутно с установкой пресс-масленок заменил пыльник рулевого наконечника с правой стороны. Давно просился под замены.
Последнее время обратил внимание на появившийся звук при повороте авто (когда руль в крайнем положении). Звук не громкий. Дело в каком-то из ШРУСов. А в каком определить не могу. Могу предположить, что это какой-то из внешних. Пыльники у них целые. А вот на внутреннем ШРУСе слева был обнаружен порванный пыльник.
Этот ШРУС я обслуживал еще зимой. По-видимому, пыльник при установке немного сместился вокруг оси и в итоге перетерся, дал трещину. В общем вынул ШРУС, снял пыльник. Осмотрел. Все хорошо. Никакой воды и уже тем более грязи. Обилие заложенной смазки защитило от возможных последствий. Установил новый пыльник, обновил смазку.
Звук по итогу никуда не ушел. Пока он не громкий и не напрягает. Когда станет ясно в каком из ШРУСов проблема, то и буду менять.
По затратам: пресс-масленки 40 руб., смазка ШРБ-4 228 руб., пыльник ШРУСа и хомуты 300 руб., пыльник рулевого наконечника (вроде) 40 руб.
Читайте также: