Люфт заднего колеса газель некст

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Ступицы задних колес

Устройство ступицы заднего колеса показано на рис. 5.22.

Ступица заднего колеса:

тормозной барабан;
манжета;
подшипники;
ступица;
прокладка;
полуось;
замочная шайба;
наружная гайка;
гайка подшипников ступицы;
подшипники;
ротор АБС

В шлицевые отверстия полуосевых шестерен заднего моста установлены полуоси 6, закрепленные фланцем к ступице 4 колеса при помощи болтов и пружинных разрезных шайб.

Ступицы задних колес вращаются на конических роликовых подшипниках 3 и 10, установленных на цапфах моста.

Крепление и регулировка подшипников производится гайкой 9, навернутой на резьбовой конец цапфы. Регулировочная гайка стопорится шайбой 7 и гайкой 8. С внутренней стороны ступицы установлена манжета 2, предохраняющая выход смазки из ступицы.

Ступицы задних колес в процессе эксплуатации требуют периодической регулировки подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

Подшипники ступиц задних колес смазываются маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников следует проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости масло долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правые и левые колеса на высоту не менее 300 мм и держать не менее 6 мин при температуре масла и окружающего воздуха не менее 15°С.

Размеры сопрягаемых деталей ступиц задних колес и ступиц передних колес автомобиля типа 4х4, мм

Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
Наружное кольцо внутреннего роликоподшипника - ступица	90 -0,024 _-0,059	90_-0,013	Натяг 0,011 _0,059
Наружное кольцо наружного роликоподшипника - ступица	85 -0,024 _-0,059	85 _-0,013	Натяг 0,011 _0,059
Внутреннее кольцо внутреннего роликоподшипника - кожух моста	50 -0,010	50 -0,025 _-0,050	Зазор 0,015 _0,050
Внутреннее кольцо наружного роликоподшипника - кожух моста	45 _-0,010	45 -0,025 _-0,050	Зазор 0,015 _0,050

Ремонт ступицы

Для замены изношенных подшипников или манжет ступицы необходимо снять с автомобиля. Для этого необходимо:

ослабить гайки крепления колес, а затем поднять колеса домкратом так, чтобы они не касались плоскости опоры, установить мост на подставку, затем снять колеса;
отвернуть болты и вынуть полуось (см. рис. 5.22);
отвернуть гайку, снять замочную шайбу, отвернуть гайку крепления ступицы. Снять ступицу с барабаном, подшипниками и манжетой;
промыть ступицу и подшипники Нефрасом или керосином, осмотреть и, при необходимости, заменить поврежденные детали;
легкими ударами молотка через медную или аллюминиевую оправку по внутреннему кольцу внутреннего подшипника 3 выпрессовать манжету 2 , упорную шайбу и внутреннее кольцо подшипника;
выпрессовать из ступицы наружные кольца подшипников с помощью съемника (рис. 5.23). Лапки 1 съемника подвести под торец кольца подшипника 5 и развести до упора, ввертыванием болта 2 в ось 4. Снять кольцо подшипника вращением винта 3;

Выпрессовка наружных колец подшипников:

лапки,
болт,
винт;
ось;
кольцо подшипника

Сборку и установку ступицы необходимо производить в последовательности, обратной разборке и снятию, принимая во внимание следующее:

наружные кольца подшипников должны быть запрессованы в ступицу до упора;
новая манжета должна быть запрессована с помощью оправки без перекоса так, чтобы наружный торец манжеты был утоплен относительно торца ступицы на 1,5-1,8 мм. Допуск параллельности заднего торца манжеты относительно торца ступицы 0,15 мм. Перед запрессовкой полость манжеты необходимо заполнить на 2/3 объема, а рабочие кромки и посадочную поверхность смазать тонким слоем смазки Литол-24.

При установке в каждый подшипник заложить по 10 г смазки Литол-24.

При замене подшипников и манжеты ступицы необходимо оберегать ротор АБС от ударов и повреждений. После сборки ступцы необходимо проверить установку ротора АБС. Ротор должен быть запрессован на ступицу до упора.

Биение наружной поверхности зубчатого венца ротора при вращении ступицы на подшипниках не должно быть более 0,18 мм.

Ступицы передних колес

Ступицы передних колес (см. рис. 5.24) вращаются на двух конических роликовых подшипниках, установленных на поворотном кулаке. Наружные кольца подшипника запрессованы в ступицу, а внутренние устанавливаются на кулак свободно. Во фланец ступицы запрессовываются болты, которыми крепятся колеса. Также на фланцах устанавливается диск тормозного механизма.

Ступицы передних колес требуют периодической регулировки подшипников и смены смазки.

Регулировка подшипников ступиц передних колес

Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 26 (см. рис. 5.24) и колпак 27 ступицы. Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры подшипников ступиц колес.

Зазоры в подшипниках определяют по осевому перемещению ступицы относительно цапфы при усилии не менее 100 Н (10 кгс). Величина осевого перемещения должно быть 0,01-0,03 мм.

Для регулировки необходимо:

отвернуть регулировочную гайку 1;
навернуть на цапфу новую регулировочную гайку и, проворачивая ступицу, затянуть гайку 1 моментом 50-80 Н·м (5-8 кгс·м);
ослабить регулировочную гайку 1 и снова затянуть ее моментом 20-30 Н·м (2-3 кгс·м), а затем отпустить на угол 20º-25º. Повторно проверить величину осевого перемещения ступицы.

После регулировки застопорить гайку кернением буртика в паз цапфы.

Замена смазки и ремонт ступицы

снять декоративный 26 и внутренний 27 колпаки ступицы (см. рис. 5.24);
ослабить гайки крепления колес, затем поднять домкратом колесо автомобиля, установить переднюю ось на подставку и снять колесо;
отвернуть гайку 1 поворотного кулака;
снять ступицу, промыть ее и подшипники в керосине, предварительно удалив старую смазку;
смазать подшипники и заполнить внутреннюю полость ступицы смазкой Литол-24 или Лита в количестве 100-107 г на ступицу;
установить ступицу, завернуть новую гайку 1, отрегулировать подшипники (как указано выше), застопорить гайку 1 кернением буртика в паз цапфы, установить внутренний колпак, колесо, предварительно завернуть гайки крепления колеса;
опустить колесо. Окончательно затянуть гайки крепления колеса моментом 300-380 Н·м (30-38 кгс·м);
установить декоративный колпак.

Для ремонта ступицы (замены изношенных подшипников и манжеты) необходимо выполнить операции по снятию ступицы, приведенные выше.

На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы

В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:

агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;

Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.

Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Коротко про тормозную систему

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Особенности стуков при торможении

Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

Причины стука в тормозных механизмах

Разберемся с механизмами.

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.

При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

Однако бывают и исключения.

Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

Где искать причину в других, составляющих авто

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

Еще одна причина — видео.

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Читайте также: