Люфт вторичного вала иж планета

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.

В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.

Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.

Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.

Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.

Валы и шестерни коробки передач: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня II и IV передач первичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — промежуточный вал; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вада;. 9 — шестерня I и III передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала.

Шестерни коробок передач

ИЖ-49,
ИЖ-56,
ИЖ-П,
ИЖ П-2

ИЖ-П3,
ИЖ-ПС,
ИЖ-Ю,
ИЖ-Ю2,
ИЖ-Ю3,
ИЖ-Ю4

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

FAQ Ремонт и настройка КПП

В дальнейшем созданные темы о КПП ее ремонте, настройке, вылетающие передачи, заклинивание и тому подобное будут закрыты… ВСЕМ ЯСНО…

Все решать в этой теме..

надо просто искать, уверен что есть ищё

Льзя впихнуть невпихуемое.
Льзя выпихнуть невыпихуемое.

КУПЛЮ ЖИВУЮ ЦПГ Ю5 ВОЗДУШКУ ИЛИ комплект ВОДЯНКИ.

Lock

Мужики, по дурости своей, собирая мотоцикл, не поставил шайбы с коробки, три тоненьких и одна толстая(нашёл их когда собрал(((). Насколько серьёзные проблемы могут быть, и можно ли их как-нибудь поставить не разбирая двигатель?
ЗЫ Не пинайте дурачка, ижак у меня первый.

ИЖ Планета 5.
1993г.в.
-----------------
"Купи мотоцикл ИЖ!
И ездИЖ,
И конструируИЖ,
И ремонтируИЖ. "

SubaRus

Купил корефан Планету 5 поездил всё было нормально, но вскоре стал доносится Треск из двигателя или из коробки при включении второй передачи. Когда не много выжмишь сцеплении треск прикрощался. Разобрали коробку и увидели что на одной из шестерни на которую надевается вилка переключения передачь не хватает одного зуба заменили всё воткнули на место, но треск как был так и остался. Что подскажете?

на моей п5 вылазиет подшипник первичного вала,т.е. разбито посадочное место.что посоветуете делать?кто пробовал цинкованием наращивать внешнюю обойму подшипника?не получится ли такое что при запрессовке подшипника весь цинк просто отвалится?

Рис. 2. Коробка передач мотоциклов ИЖ Юпитер и ИЖ Юпитер 2: 1 — стопорное кольцо: 2 регулировочная шайба подшипника первичного вала; 3 — регулировочная шайба барабана сцепления; 4 - шариковый подшипник 204; 5 - шестерня I передачи с первичным валом; 6 - шестерня II передачи; 7 — подвижная (скользящая) шестерня III передачи; 8 - упорна-шайба первичного вала; 9 шестери IV передачи со вторичным валом; 10 — роликовый подшипник; 11 — упорная шайба; 12 — стопорное кольцо; 13 сальник вторичного вала; 14 — гайка вторичного вала (с левой резьбой); 15 — рычаг автомата сцепления; 16 шток выжима сцепления; 17 - втулка (подшипник); 18 — промежуточный вал; 19 — шариковый подшипник 203; 20 — шестерня промежуточного вала: 21 - шестерня III передачи; 22 — кулачок автомата сцепления; 23 — упорная шайба валика переключения; 24 — зубчатый сектор переключения передач; 25 валик переключения; 26 — вилка переключения II и IV передач; 27 — вилка переключения I и III передач; 28 — валик механизма переключения, 29 — регулировочная шайба валика переключения; 30 — подвижная шестерня II передачи; 31 шестерня 1 передачи промежуточного вала.

Начнем с валов и их опор. Первичный вал 5 (см. рис. 2), изготовленный заодно с шестерней первой передачи, вращается в шариковом подшипнике (204), установленном на левом его конце, и в подшипниках скольжения 17 вторичного вала. Другой опорой вторичного вала является роликовый подшипник 10г запрессованный в правую половину картера. На мотоциклах ИЖ-350, ИЖ-49 (первых выпусков) использовался подшипник 192906. Позже вместо него ставили другой — 192906К По способу фиксации и посадочным местам в картере они не-взаимозаменяемы.

Промежуточные валы у всех коробок одинаковы, за исключением ИЖ-56, где от этого вала шел привод к спидометру.

Коробка передач ИЖ-Ю и ИЖ-Ю2 отличается передаточными отношениями, наличием автомата выключения сцепления и первичным валом.

Рис. 3. Схема расположения шестерен при включении разных передач: Н - нейтраль: I, II, III, IV — передачи; 1 — первичиый вал с шестерней I передачи z = 17(15); 2 — шестерня z = 15(21); 3 — шестерня z = 20(21); 4 — вторичный вал с шестерней z = 21(34); 5 шестерня г - 15Ц5): 6 — шестерня z = 20(19); 7 — вилка переключения; 8 — шестерня z = 24(22); 9 — шестерня z = 37(37). Количество зубьев (z) шестерен указано для одноцилиндровых двигателей и в скобках для ИЖ Юпитер и И Ж Юпитер 2.

Теперь о механизме переключения. Та или иная передача во всех коробках включается передвижением шестерен 3 и 8 (рис. 3) по шлицам валов посредством вилок 7. Они управляются механизмом переключения передач (рис. 4) следующим образом. При нажатии на педаль 1 вал 13 поворачивается вместе с поводком 8 и свободно качающимся на его оси анкером переключения 9. Благодаря стопору 11, расположенному в пазе анкера, последний поворачивается относительно поводка и входит в зацепление с зубьями храповика на секторе переключения. При этом постоянно сцепленный с сектором валик 2 поворачивается, а вилки переключения 3 и 4, соединенные штифтами 7 с его фигурными пазами, передвинутся вместе с шестернями 3 и 8 (см. рис. 3). Валик удерживается в нужном положении фиксатором 6 (рис. 4).

Рис. 4. Механизм переключения передач ИЖ-Ю и ИЖ-Ю2: 1 — педаль; 2 — валик; 3 — вилка переключения I и III передач; 4 — вилка переключения II и IV передач; 5 — пружина фиксатора; 6 — фиксатор; 7 — штифты вилок; 8 — поводок; 9 — анкер; 10 — пружина: 11 — стопор: 12 — сектор; 13 — вал переключения.

Основные детали коробок нормально работают до пробега в 60—70 тыс. километров. Преждевременно неисправности возникают главным образом вследствие резких перегрузок при эксплуатации или из-за неправильной сборки после ремонта двигателя.

Наиболее часто владельцы жалуются на самопроизвольное выключение передач или скрежет в коробке. Эти дефекты вызываются чрезмерным износом вилок, сколами или смятием кромок кулачков у шестерен, а также явлением больших осевых люфтов лика переключения или вторично вала.

Кроме упомянутых неисправностей, встречаются и такие. При нажатии на педаль передачи не включаются. Это указывает на износ или повреждение собачки анкера, поломку пружины, собачек или износ упора механизмов переключения (ИЖ-350, ИЖ Планета, ИЖ Планета 2), а возможно, на ослабление его крепления к картеру. Для выявления неисправности необходимо проверить состояние перечисленных деталей.

При троганим с места или резком увеличении нагрузки выключаемая передача — значит ослабла или сломалась пружина фиксатора.

Не полностью включается четвертая передача на ИЖ-Ю (ИЖ-Ю2). Причина — чрезмерный осевой люфт валика переключения передач 28. Чтобы устранить люфт, достаточно ослабить болт крепления кулачка 22, подать вал «право до упора и затянуть болт.

Уход за коробкой передач заключается главным образом в систематической проверке уровня масла и своевременной его замене. Для коробок пригодны автотракторные, дизельные и авиационные масла любой марки. Летом следует применять более вязкие МС-20, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8, АСЗп-10, АСЗп-6. В морозное время их можно разбавлять бензином в пропорции 100—150 см3 на литр масла.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть больше\меньше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.

Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.

В планетовской КПП болячек аж три штука:

Течь масла из заглушки промежуточного вала
Плохое зацепление шестерен на первой передаче
Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Подготовка к сборке

Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.

Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.

Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…

Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева. Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз. Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек.

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

Читайте также: