Люфт руля чери фора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Chery Fora , ремонт рулевого управления Chery Fora , моменты затяжки Chery Fora , рулевое управление Chery Elara , ремонт рулевого управления Chery Elara , моменты затяжки Chery Elara

Рулевое управление

Правила техники безопасности

Перед снятием или установкой любого узла автомобиля необходимо отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Не применять тепловое воздействие на детали системы рулевого управления, в противном случае, возможное изменение характеристик материала негативно повлияет на безопасность вождения автомобиля.

Использовать только рекомендуемую жидкость рулевого механизма. Отработанную жидкость повторно не использовать.

Насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя является лопастным насосом, который обеспечивает давление в системе.

Насос состоит из следующих деталей:

вал;
корпус насоса;
уплотнитель насоса;
прокладки;
контрольный клапан;
ротор;
лопасть;
крышка;
патрубок;
пружина.

Перепускной клапан ограничивает давление в системе.

Шестерня рулевого механизма с усилителем

Передача крутящего момента от рулевого колеса: движение руля передается на вал рулевого колеса, от вала – на шестерню, шестерня зацепляется с зубчатой рейкой и это приводит зубчатую рейку в движение.

Рулевой механизм снабжен контрольным клапаном, который направляет жидкость из насоса к одной или другой стороне поршня рейки.

Поршень преобразует гидравлическое давление в линейную силу, перемещая рейку влево или вправо. Эта сила затем передается через тяги к шарнирам, поворачивая колеса.

Примечание:
Если отсутствует гидроусилитель, управление осуществляется вручную, что требует приложения больших усилий на рулевом колесе.

Рулевое колесо и колонка

Функции деталей рулевой колонки:

1. Рулевая колонка должна сжиматься при ударе спереди, что уменьшает для водителя вероятность травмы.

2. Замок зажигания и блокировочная система руля крепятся на рулевой колонке, позволяя блокировать зажигание и управление, предотвращая, таким образом, угон автомобиля.

3. Функции комбинированного переключателя:

ближний/дальний свет фар;
габаритные огни;
освещение номерного знака;
указатели поворотов;
стеклоочиститель и стеклоомыватель.

Внимание:
- Чтобы обеспечить амортизирующее действие при ударе, нужно использовать только стандартные винты, болты и гайки.
- При установке рулевой колонки надо соблюдать особую осторожность.

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н∙м

Таблица 6.1

Кронштейн и нижний правый кронштейн крепления рулевой колонки	25±3
Карданное соединение	25±3
Кронштейн рулевого механизма	10±1
Хомут А21-3406423	10±1
Хомут І	10±1
Хомут ІІ	10±1
Крышка рулевого механизма	10±1
Тяга и поворотный кулак	35±3
Рулевой механизм и кузов автомобиля	75±5
Картер рулевого механизма	25±3
Насос гидроусилителя рулевого управления	25±3
Передний подрамник и кузов автомобиля	180±15
Задний подрамник и кузов автомобиля	80~90
Шаровый палец и поворотный кулак	80~90
Зажим стабилизатора поперечной устойчивости	25±2
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости	50±3
Соединение с коробкой передач	60±5
Соединение с подрамником	70±5

Разборка и сборка системы рулевого управления

Рулевой привод

Процедура разборки:

1. Открутить болты карданного соединения рулевого вала.

2. Слить рабочую жидкость из системы гидропривода рулевого управления.

3. Отсоединить трубопровод гидроусилителя.

4. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

5. Открутить гайки шаровых соединений наконечников рулевой тяги.

6. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

7. Отсоединить шаровое соединение рычага подвески.

8. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

9. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

10. Открутить болты крепления задней опоры силового агрегата.

11. Снять балку передней подвески.

12. Отсоединить трубопровод от рулевого привода:

открутить болты крепления трубопроводов на рулевом приводе;
снять маслопровод высокого давления и возвратный маслопровод.

13. Снять стабилизатор поперечной устойчивости:

открутить болты, соединяющие стабилизатор поперечной устойчивости с нижним шарниром.

Примечание:
Для того, чтобы осуществить правильную сборку данного узла, обратить особое внимание на порядок снятия всех шайб и прокладок.

открутить болты крепления резиновой втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
снять стабилизатор поперечной устойчивости.

14. Снять кронштейн задней подвески двигателя.

15. Снять теплозащитный экран.

5. Открутить болты крепления рулевого привода. Снять рулевой привод.

Процедура сборки:

Процедуру сборки выполнить в обратной последовательности.

Рабочая жидкость

Тип рабочей жидкости: ATF-ІІІ.

Заправочный объем: 1 л.

Процедура заправки рабочей жидкости:

когда двигатель перестал работать, залить рабочую жидкость до максимальной отметки;
включить зажигание и долить жидкость на уровень между минимальной и максимальной отметкой;

Внимание:
Если в насосе рулевого управления жидкость отсутствует, использовать его запрещено.

медленно повернуть руль на 45º влево и вправо 2-3 раза, а затем максимально развернуть руль 2 раза;
регулировать уровень жидкости рулевого механизма с помощью запасного резервуара;
выключить зажигание и проверить уровень жидкости.

Уровень рабочей жидкости приблизится к максимальной отметке при температуре жидкости 80ºС.

Процедура слива рабочей жидкости:

приподнять переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться и можно было отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в емкость с жидкостью;
включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
максимально повернуть руль влево и вправо;
проверить, чтобы вся жидкость рулевого механизма вышла из системы;
выключить зажигание;
если жидкость рулевого механизма загрязнена – заменить;
подсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости.

Процедура промывания бачка рабочей жидкости:

приподнять и зафиксировать автомобиль так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться;
откачать загрязненную жидкость рулевого механизма из бачка;
отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в отдельную емкость;

включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
залить рабочую жидкость в бачок;
максимально развернуть руль влево и вправо;
потребуется около 1 л рабочей жидкости, чтобы полностью промыть бачок.

Проверка уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

Для управления гидроусилителем используется мощность двигателя. При недостаточном количестве жидкости осуществлять управление гидроусилителем невозможно.

Процесс регулировки объема рабочей жидкости рулевого механизма:

проверить уровень жидкости рулевого механизма в бачке;

Примечание:
Для данной системы гидроусилителя применять только рабочую жидкость типа ATF-ІІІ.

в зависимости от температуры рабочая жидкость меняет свой уровень: при высокой температуре – уровень жидкости приблизится к отметке "МАХ" и наоборот, когда жидкость остывает – уровень жидкости может снизиться до отметки "MIN";
перед тем, как добавлять рабочую жидкость в бачок, необходимо проверить всю систему трубопроводов гидроусилителя и насоса на предмет утечки или трещин. Если имеются таковые – устранить.

Проверка усилия на рулевом колесе

1. Установить автомобиль на ровном дорожном покрытии и повернуть рулевое колесо вправо. Запустить двигатель и установить частоту вращения коленчатого вала 1000±100 об./мин.

2. Подсоединить динамометр к внешнему ободу рулевого колеса и измерить усилие на вращение влево и вправо из исходной позиции (в пределах 1,5 оборота). Необходимо также проверить отклонение усилия.

Стандартное значение усилия на рулевом колесе – 25 Н.

Допустимое отклонение: не более 5,9 Н.

3. Если величина измеренного усилия превышает нормированную, отрегулировать ее (см. табл. 6.2).

Меры предосторожности при использовании системы

1. Не путать рабочую жидкость рулевого механизма и тормозную жидкость, иначе система даст сбой.

2. Когда руль поворачивается на максимальную рулевую позицию, время его удержания в ней не должно быть слишком долгим, а именно, не должно превышать 5 секунд. В противном случае, слишком высокое давление системы приведет к сокращению срока эксплуатации насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. При буксировке автомобиля с выключенным двигателем, гидроусилитель не работает, поэтому необходимо прикладывать больше усилий для рулевого управления автомобиля.

4. Так как жидкость рулевого механизма также служит смазочным материалом для системы, недопустимо управлять автомобилем, если уровень жидкости очень низкий или в бачке нет жидкости. Вождение при таких условиях не только может серьезно повредить насос гидроусилителя и другие детали, но также может привести к сбою рулевой системы в целом.

Chery Fora / Vortex Estina. Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Chery Fora / Vortex Estina. Биение рулевого колеса

Причины биения рулевого колеса

Биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем

Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.

Другая распространенная причина биения руля - сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.

Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.

Неисправные колеса и диски

Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.

При возникновении "биения" на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:
-Снега.
-Наледи.
-Грязи.

На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.

Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:

-Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
-Брак изготовителя или повреждение при установке.

Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.

Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля - банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:

-Заводского брака или низкого качества.
-Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
-Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.

Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой "резины" на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.

Неисправности крепления и подвески

Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:

-Неравномерное усилие при монтаже.
-Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
-Отсутствие установленного количества крепежа.

В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.

-Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
-Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
-Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.

Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.

-Диски.
-Барабаны.
-Степень износа и надежность установки накладок.
Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.

Самостоятельная диагностика
Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:

-Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
-Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
-Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
-Сбросить скорость до минимального значения.

Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.

Следует учитывать, что на некоторых моделях российского и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.

Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр.

Здравствуйте! Вчера закончил затянувшийся ремонт ходовой части и рулевой рейки. Результат превзошел все ожидания.
Итак по порядку:
1) ДЕМОНТАЖ: Снимаем корпус воздушного фильтра, затем АКБ и площадку на котором он стоит. Отсоединяем с КПП тяги управления

, т.к. они продеты в проушины которые крепятся к рейке. Отсоединяем шланг ГУРа который идет к бачку жидкости ГУРа (находится рядом с бачком). На правом креплении (по ходу движения) двигателя отсоединяем хомут крепления трубки которая идет к рейке. Вывешиваем двигатель,

я его еще снизу поддомкратил. Откручиваем болт крепления двигателя к подрамнику (слева по ходу движения, там где сняли площадку АКБ(головка на 13)). В салоне откручиваем карданчик

Отсоединяем рулевые наконечники. Выкручиваем болты крепления шаровых опор, чтобы их достать полностью пришлось открутить один болт крепления суппорта, затем выбиваем шаровые опоры из "поворотного кулака". Из ямы или с подъемника нужно открутить еще два болта крепления трубок ГУРа по центру авто в районе впускного коллектора. Открутить трубку от насоса ГУР. Также снизу авто отводим из проушин тяги управления КПП, отсоединяем фишку датчика (незнаю, что за датчик), находится в районе маслянного фильтра (чтобы не оборвать), поддомкрачиваем подрамник, откручиваем два болта крепления подушки двигателя к подрамнику (справа по ходу) и четыре болта крепления подрамника к кузову. Демонтируем подрамник. Снимаем с него рычаги и рулевую рейку.

2) РЕМОНТ РЫЧАГОВ: Если рычаги впорядке — перепресовываем сайлентблоки, меняем шровые опоры

. В моем случае пришлось поменять левый рычаг (погнут), заказал его 28 декабря, пришел он только третьего января, т.к. TRW сайлентбоки были куплены весь комплект, на новом рычаге тоже перепресовали, чтобы с обеих сторон были одинаковы (перепресовывал в сервисе).
3) РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ: Чистим рейку снаружи, отсоединяем трубки

. Отворачиваем нижнюю пробку

, затем выкручиваем болт крепления распределителя. Я выставил рейку так, чтобы по бокам из корпуса шток выходил на равные расстояния ( получилось 41,5 мм)

, затем делаем отметку на распределителе и корпусе рейки

. Выкручиваем регулировочную пробку (контрогайку на 38 — открутил газовым, т.к. у меня не было шестигранника на 17, я взял болт с головкой на 17 , законтрогаил две гайки и с помощью этого откруил). Вынимаем пробку с пружиной и прижим штока

. Снимаем стопорное кольцо над сальником распределителя и потихоньку выбиваем распределитель наверх. После нам нужно достать корпус опорной втулки

, для этого подобрал трубу подходящего диаметра, обработал на наждаке

. Вращаем корпус втулки пока не покажется край стопора в прорези на корпусе рейки, поддев отверткой, вращаем пока весь стопор не выйдет наружу. Вынимаем шток вместе с втулкой. Чтобы достать внутренний сальник потребовалось два электрода и горелкой немного нагреть корпус рейки в месте посадки сальника. Один электрод загибаем на конце и заправляем на наждаке, так чтобы он был плоский, цепляемся за сальник и вторым электродом через отверстие под трубку давим на первый электрод и тянем сальник наружу ( как то так). Втулка была сильно изношена и опороные кольца тоже. Отвез шток и втулки к токарю, выточили новые втулки из капролоктана, шток немного шлифанули

. На прижимном "пятаке" капролоноктановая наделка была стерта, токарь выточил втулку по размеру штока и пятока толщиной 1,5мм разрезав ее пополам и обточив по посадочному месту на пятаке, была приклеина на супер-клей гель (отверстие в пятаке было залито клеем), наделка держится хорошо.

Внутренний сальник устанавил с помощью штока, надев его на ту часть где шток без зубчатки. Собираем в обратной последовательности, выставляем шток и распределитель по меткам.
Втулки в стойках стабилизатора пришлось немного рассверлить (перьевым сверлом на 20)

.
В систему ГУРа залил масло Mannol, ушло почти литр до отметки МАХ.

Chery Fora / Vortex Estina. Причина ошибки P0106

P0106 – Ошибка датчика абсолютного давления / Датчика барометрического давления

В зависимости от марки и модели автомобиля каждое современное транспортное средство оснащается датчиком абсолютного давления (MAP) или датчиком барометрического давления (BARO).

Датчик абсолютного давления (MAP) измеряет абсолютное давление внутри впускного коллектора двигателя

Датчик барометрического давления (BARO) измеряет атмосферное давление, которое постоянно изменяется в зависимости от скорости автомобиля и нагрузки двигателя.

Причины ошибки (кода) P0106 :

– Засор в результате повреждения вакуумной линии, которая подходит к датчику
– Электрические проблемы с проводкой. Проблемы с разумом или блоком питанием блока управления двигателем (компьютер ЕСМ)
– Неисправность датчиков MAP / BARO
– Грязный корпус дроссельной заслонки
– Проблемы с системой рециркуляции отработавших газов
– Плохой датчик массового расхода воздуха (MAF)
– Механические проблемы с двигателем
– Проблемы с выхлопной системой (например, забит катализатор)

Что необходимо проверить при возникновении ошибки (кода) P0106 :

-Проверить датчик MAPS, он должен выдавать номинальные значения
-Прверить аккамулятор на наличие низкого напряжения, зарядить его
– Проверить дроссельную заслонкуа, почистить от нагара

Рулевая рейка – важный узел рулевого управления. Он отличается надежностью и долговечностью, но интенсивный режим использования и регулярные нагрузки приводят к поломкам. Качественно выполнить ремонтные работы позволит готовый ремкомплект рулевой рейки с ГУР Чери Фора. В его состав включены сменные элементы, позволяющие оперативно устранять различные поломки:

течь гидравлической жидкости;
стук или люфт штока рейки.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Chery Tiggo , ремонт рулевого управления Chery Tiggo , моменты затяжки Chery Tiggo

2. Проверки рулевого управления

Проверка люфта рулевого колеса

1. Остановить автомобиль, поместив рулевое колесо в нейтральном положении, соответствующем прямолинейному движению управляемых колес.

2. Слегка поворачивая рулевое колесо влево и вправо, измерить угол поворота рулевого колеса (а), при котором начинают поворачиваться передние колеса автомобиля.

Примечание:
Стандартное значение люфта рулевого колеса (угол поворота): не более 15°.

3. Если измеренное значение превышает норму, проверить состояние компонентов системы рулевого управления.

Проверка способности рулевого колеса возвращаться в центральное положение

Примечание:
Для проверки способности рулевого колеса возвращаться в центральное положение необходимо выполнить пробную поездку.

1. Выполнить проверку медленным и быстрым поворачиванием рулевого колеса. Проверить изменение усилия на рулевом колесе, требуемом для поворота влево/вправо, а также способность рулевого колеса возвращаться в центральное положение.

2. На скорости движения автомобиля от 20 до 30 км/ч повернуть рулевое колесо влево или вправо на 90° и удерживать в таком положении 1 ~ 2 секунды, после чего отпустить рулевое колесо. Если рулевое колесо возвращается в центральное положение на угол более 70°, это указывает на хорошую способность возвращения в центральное положение.

3. Если угол возврата рулевого колеса в центральное положение не соответствует норме, необходимо проверить давление в шинах, а также исправность компонентов системы рулевого управления и подвески.

Читайте также: