Когда менять цепь грм шкода октавия

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

А так же, подскажите, интервал замены и стоимость этой самой замены.
Не редкий вопрос новичков, приглядывающих купить Шкоду Октавия.

Ответ

1.4 тси — цепь.
1.6 мпи — ремень.
1.8 тси — цепь.
2.0 TDI — ремень.

Стоимость замены цепи ГРМ на 1.8. TSI — 23 рубля (мск — обычный сервис), ОД — 40-45.
Меняется примерно на 120 пробега (плюс/минус).

На дизеле замена на 90 тыс.

Полезная инфа по цепям на Шкодах

Подборки по теме:

17 комментариев

Иван, на 1.6 мпи точно стоит ремень, а на остальных не в курсе. На своей я поменял ремень на 70 км, были трещины, заодно ролик натяжитель. За работу сколько берут не знаю, менял сам.

2.0 TDI ремень. 90 т. км.

1.8 tsi цепь регламентом не установлено замена проверка после 90 т 150 свободно отхаживает при условии гидронатяжителя нового образца с 2012 года…до были конкретные проблемы с ним в итоге многие ловиои перескок цепи …..со всеми вытекающими…((((тоже самое и с поршневой до 2012 года 1.8 страдали нанлвм масложором вплоть до литра на 1000 км

Виталик, у меня стоит натяг нового поколения. Тачка 10 года. Од поменял у прошлого владельца цепь на 56 тыс. Поставил видимо новый натяг и старого образца цепь. Сейчас около 90 пробег. Цепь уже в край растянулась. Скоро буду менять. Дилер пидар

А что ещё нового образца цепи есть?Ато у меня тоже подходит.Уже на 5 той резбочке.Сколько ещё можно проездить кто знает?

Есть нового и старого образца.

Олег, цепь 5 работа 5 плюс 3 успокоителя 2 рубля итого 12….откуда 25 45

Виталик, откуда 25-45 это надо спросить у сервисменов — это их хлеб)). там красная цена в районе 7 и по времени часа 2 работы. А дерут 20-ку минимум и машину забирают на полтора дня.Да еще на уши любят приссесть — мол давай меняй , а то перескок и прочие дела — разводят, кто не знает..))

у меня много чего на сайте тут собрано.. спрашивайте — всегда рад помочь, что знаю.

а про развод…меня на коробас разводили — так и не понял, дествительно ли оно было нужно или можно было обойтись малой кровью.

Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, список запчастей с номерами которые нужно купить для замены цепи ГРМ на Октавии А5 1,4 TSI 2010 гв!
А то я совсем запутался в запчастях — новая старая ревизия, как разобраться что мне нужно?

Здравствуйте подскажите какую машину купить из этих? Тойота каролу или шкода октавия оба 2008 года, какая из них лучше? Подскажите на каком из них цепь или ремень грм. клапана гнет или нет? ??заранее благодарю

у октавии 1.8. — цепь. с мотором 1.6 — ремень.
у королы — не в курсе.
какая из них лучше — да кто ж знает. можно купить ухоженную и бережно эксплуатируемую шкоду и она прослужит вам 100 лет, и можно купить убитую королу.
и наоборот. еслиб машины, между которыми у вас стоит выбор вы хорошо знали и видели как эксплуатирует их хозяин — то и ворпоса бы не возникло.
а брать с рук авто — всегда бооольшая лотерея. сейчас новую в салоне берешь и та сыпется через 30 тыс. пробега.
клапана на шкоде точно гнет.
лично мои выводы — в сторону шкоды больше не сомтрю. но решать вам лично.

Хочу купить шкоду октавия . Как выбрать бес послетствий? Хотелось бы цепь.

Здравствуйте.Шкода оставил скаут 2012 г. 1,8tsi цепь или ремень?

Здравствуйте.
на скауте 1.8 тси — цепь.

Добавить комментарий Отменить ответ

Устраняем свист печки у Шкоды А5

Поломки, ремонт, вопросы, полезно

Архивы

Китайские резинки для дворников на Шкоду

Моторчик для замены масла

Меняем масло сами — насос из Китая — Подробнее >>

ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮК правого пассажирского окна

Как найти где воевал дед

— на каком пробеге проверять состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если не поменять цепь вовремя,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и обычный сервис,
— правда ли, что можно до 300 тыс. кататься без замены ГРМ.

Проверка состояния цепи у 1.8 — 1.4 ГРМ осуществляется при достижении пробега *60 000 км или 4-х лет эксплуатации.
*на 60 тыс. если натяжитель старого образца.
*на 80 тыс. если натяжитель нового образца.

Замена цепи производится по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это на 90 000км — максимум 120 000км.
На своем шкоде / 1.8 тси/ я проверял первый раз на 80 тыс.
В итоге, замена произошла на 100 с копейками.

Проверять можно как программно — фото отчет >>

Так и визуально (только на 1.8 тси) фото отчет >> — на 1.4 моторах окошка нет.
Этот способ надежнее и показывает реальное состояние.

Смотрите на кол-во канавок.

Больше 6 — замена. Нового образца.
Больше 4-х — старого образца.

Замена цепи ГРМ — у ОД стоит от 40-45 тыс.
Обычный сервис — 23 -28 рубля. /мск/

ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ

Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя около пары-тройки секунд.

Что произойдет, если не произвести замену вовремя?

Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, к примеру, на какой скорости и каких оборотах это происходит и варьируется от загибания клапанов до отрывания тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.

Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старого или нового образца

Согласно TPI 2025206/6 новый натяжитель ставился на машины с марта 2012 года начиная с номера двигателя:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Мифы о 300 тыс. пробега, а ГРМ ни разу не менялась

В инете можно много встретить инфы с примерно следующим содержанием:

Эксплуатация: 90% трасса;
Пробег: 300;
Дсг работает;
Цепь не менял;
или

370000 цепь родная никто в мотор не лазил).

А теперь, напишу как есть.
Этот скриншот, от многим Шкодоводам известного не только на драйве, SUSLIKRUS.
Как мастер по нашим моторам, он получает приличное количество месседжей на тему ремонта мотора.
Одно из которых он разместил на своем блоге.

Те, кто в теме, знают: замена ГРМ на 1.8 происходит на 100-110 пробега.

Уже на пробеге 30-50 тыс, если машину бережете, нужно следить за состоянием цепи, а точнее, проверять натяжитель. Исходя из того, сколько вылезло зубцов, нужно делать замеры визуально, а не программно.

Никаких 300 тыс. пробега, 350 — 400 и т.д.что б ГРМ ни разу не менял — такого быть не может!

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть свои нюансы с темой заслуживающей отдельного поста.

Первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают. Как считать риски натяжителя нового образца описано в ЭТОЙ статье.

Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.

Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:

Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: "Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь." К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.
Проблемный натяжитель мог преподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образца. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю- перескока цепи с натяжителем нового образца не будет . Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мои друзья Валли с рыбой Пилой накопили солидный опыт по заменам цепей ГРМ и могут ответственно подтвердить!

Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если прескок, как мы выяснили, нам не грозит.
А все дело в работе фазорегулятора

Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для изменения момента ПЕРЕКРЫТИЯ ВПСКНЫХ КЛАПАНОВ для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах работы двигателя.
Подробно о этом можно почитать ТУТ и посмотреть ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.

Смещение приводит к изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Внутренняя не подвижная часть фазовращателя смещается относительно наружной не подвижной части где установлена цепь. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации. Ну да, слово ведомое всем. Для появления детонации нужно собрать не один факторов воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР.

Так, забыли про вторую забаву-просмотр растяжения цепи по 93 группе.

93 группа, нам показывает градус отклонения между коленвалом и распредвалом. Вроде все логично- удлинилась цепь- изменился угол. Только все забывают, что на этот градус еще оказывает влияние само положение фазорегулятора и соответственно распредвала. Уже многие начитанные эту затею называют косвенной диагностикой (по сути правильно) и советуют смотреть состояние натяжителя через смотровое окно. Почему можно туда даже не смотреть, я написал выше. Поэтому диагностика по 93 группе хоть и является способом проверки растяжения цепи, но показания во многом будут зависеть и от других факторов. На положение фазорегулятора и угол корректировки влияют множество факторов. Помимо основных, как положение распредвала и коленвала, скорости вращения и температуры двигателя. Существует зависимость от состояния и степени загрязнения датчиков участвующих в смесеобразовании. БОЛЬШОЕ влияние оказывает давление масла в двигателе, начальная и высокотемпературная вязкость моторного масла .

Масляного клина как в подшипников скольжения в цепи нет, там в полном объеме работают противоизносные присадки. По подшипникам скольжения надеюсь посмотрите фильм выше и станет понятно — важный параметр моторного масла, который указывает производитель, это вязкость при 100С, сSt. Пониженную вязкость придумали для экономии топлива и чем она ниже, нет расход не станет еще меньше, у всего есть свой предел -Тем меньше будет плотность масляного клина между парами трения и соответственно меньшая защита от износа. Высокотемпературную вязкость моторного масла можно поддержать, например снизив температуру ДВС (как, об этом я напишу в другой раз). И опять же повторюсь, во всем есть баланс и мера. Некоторые современные моторы не рассчитаны, по мнению производителя, на повышенную вязкость. Масляные каналы могут быть узкими, а зазоры в посадочных местах минимальными. Хотя я это мнение практически не поддерживаю, особенно касательно моторов TSI . И вот почему-на этих моторах стоит насос высокого давления ТНВД который у всех, в большей или меньшей степени пропускает топливо в систему смазки, тем самым масло особенно низковязкое разжижается, что становится крайне опасным. Много случаев клина балансирного вала со стороны впуска от перегрева. Поэтому крайне важно полностью прогревать масло для полного испарения из него топлива. Короткие поездки не для этого мотора! Впрочем как и для всех остальных. Еще один важный параметр масла это HTHS, производитель никогда это значение не указывает. HTHS— это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Читаем ТУТ и ТУТ

Поэтому я в большей степени отдаю предпочтение полнозольным маслам с хорошим пакетом противоизносных присадок с вязкостью не менее 5W40 . А про энергосберегающие низковязкие масла читаем ТУТ

Возвращаемся к нашим рискам (канавкам) на натяжителе нового образца.

Практика показывает, что 6 рисок будет в вилке пробега 120000-130000. При этом если на пробеге 90000 у вас 6 рисок, то и на 100 и на 110000 у вас также будет 6 рисок . Ну может к пробегу 120000 седьмая и вылезет. А все дело в том, что цепь тянется не циклично, сначала растяжение идет активно, а потом замедляется. Арифметической последовательности растяжения цепи нет. Думаю потому, что она не резиновая — шутка)) Поэтому периодически мониторить окно, как советутют многие бывалые, совсем не обязательно.

На мой взгляд самая простая инструкция по замене цепи- проехал 120 — 130000 км ., и заменил привод ГРМ

Дополнительно по замене цепи ГРМ можно ПОЧИТАТЬ у Юрия spb360
СПИСОК запчастей для замены

ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Можно делиться, можно копировать и вставлять куда угодно. mastera71, spb360 , Валли, да рыба Пила для вашего – нескучно жить.

Замена цепи ГРМ на автомобилях Шкода с двигателем 1.8 TSI или 2.0 TSI. Как определить через сколько нужно менять ГРМ. Подробно о необслуживаемом механизме тут.

Цепной привод газораспределительного механизма для двигателей 1.8tsi (а также 2.0 tsi, 1.4 tsi, 1.2 tsi), согласно технического регламента для автомобилей Шкода, не требует обслуживания. Это не совсем так. Проблема с растяжением цепи ГРМ на всех автомобилях концерна VAG известна несколько лет.

Vag о данной проблеме знает, но регламент так и не появился. Признаком борьбы стало несколько ревизий цепи, натяжителя и даже успокоителей. Концерн выпустил несколько TPI, в которых указал в каких случаях следует заменить механизм ГРМ. Фольксваген даже признал низкое качество первых ревизий цепи, назначил виновных и выпустил исправление, но изменить ситуацию в корне не удалось, привод требует обслуживание. (цена работы и запчастей тут)

Признаки износа цепи

Как написано в TPI (TPI VW 2025206-6): стуки, треск, дребезжание из области передней части автомобиля моторного отсека, после запуска холодного двигателя — являются признаками неисправности механизма ГРМ.

Что делать

Что бы определить состояние ГРМ на двигателях объемом 1.8 tsi и 2.0 tsi предусмотрено специальное окошко, в которое и нужно заглянуть. Сделать это можно самостоятельно и не требует никаких специальных инструментов. Подробное описание процесса тут.

Это самый точный способ, альтернативой является проверка через диагностическую программу. Она высчитывает расхождение фаз и ее результат может очень сильно отличаться от реального положения дел. Поэтому нужно смотреть на плунжер натяжителя:

Через сколько километров, натяжитель достигнет значения, при котором требуется ремонт сказать сложно. В среднем это от 80 до 120 т.км., для первых 2х генераций двигателя.

Особо стоит обратить внимание на натяжитель цепи, если установлен старого образца — то от него нужно избавиться как можно быстрее. Он имеет неудачную конструкцию и может послужить причиной перескока цепи.

Читайте также: