Люфт рулевой рейки справа ларгус

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проверка рулевого управления автомобиля Лада Ларгус

При эксплуатации автомобиля нужно регулярно проверять состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения

При осмотре рулевого управления особое внимание нужно обращать на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений.

Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси.

В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

- надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

- отсутствие люфтов в шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

- отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку.

Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг.

Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.

Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг.

Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых.

Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.

Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих элементы системы гидроусилителя. Устраните обнаруженные течи.

Проверьте состояние верхнего и нижнего карданных шарниров промежуточного вала (для наглядности расположение шарниров показано со снятой панелью приборов).

Проверьте уровень и чистоту рабочей жидкости в бачке насоса.

Проверка люфта руля

Вам потребуются: линейка, проволока или мел для нанесения меток.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя.

Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°.

Можно определить люфт L (мм) рулевого колеса и в линейных единицах (мм) по формуле L = (5°/360°) ;πD, где π = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15-17 мм.

Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса.

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку

Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения.

Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Пробег 93 тысячи, при покачивании левого вывешенного колеса в горизонтальной плоскости ощущается люфт. Наконечник, как и тяга живы. Снял пыльник рейки - люфтит зубчатый вал (люфтит в корпусе рейки), к которому крепится тяга. Люфт как осевой (в направлении рабочего движения этого вала) так и радиальный. Измерить нечем, съездил к ОД, тот меня послал. Та же история была когда владел рено сандеро степвей. Там рейка застучала при 75 тысячах. Поменяли по гарантии и по суду. Опять придется в суд тащится. Но вопрос то не в этом, а в том, что здесь на форуме никто не пишет о проблемах с рейкой. Неужели ни у кого они не стучат? Прожженый, где Вы? У Вас же за 300 пробег то уже. Неужто усе в порядке?

Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"

Максим:

. Та же история была когда владел рено сандеро степвей. Там рейка застучала при 75 тысячах.

владел Логаном,стука не было. пробег поболя вашего был..да и на форуме логанов,про стук всего пары людей было.Аркадичч у тебя же тоже Логан с большим пробегом. что с рейкой норм?

Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками

Максим:

при покачивании левого вывешенного колеса в горизонтальной плоскости ощущается люфт.

Максим:

при покачивании левого вывешенного колеса в горизонтальной плоскости ощущается люфт.

А ты не вывешивай колесо,а просто покачай маленько вправо,лево ,уверен так не будет стучать. Развалилась это когда уже закусывает и люфт есть.У меня тоже покачиваешь постукивает на вывешенном колесе.На логане 125 было пробега ,рейка не стучала.По идее по каменистой дороге едешь если люфт должна стучать .На десятке это болезнь.

2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс.

У меня люфтить начала еще на 30 тыщах! Ребята в сервисе сказали, что это нормально. После зимы на развал заезжал, нормально-люфтит! Все завит как люфтит! Она должна люфтить, ты же ездишь, рудь поворачиваешь, дороги не айс!

На логане с ГУ на 50-ти ткм чуть подтягивал рейку. Люфт небольшой был, стука не было. Если по каменистому просёлку едешь и стука нет, значит норм.

Дима:

Логан с большим пробегом. что с рейкой норм?

Рейка с гидравликой, проблем нема. Пробег за 180 ужо. Датчик вот сопливить начал. Надо глушить, но я машиной не владею.

Рейка с гидрачем. На заведенной машине, стоящей на ровном асфальте, при вращении рулем вправо-влево слышится небольшой стук и пару градусов люфт в руле присутствует. На вывешенных колесах, при покачивании колеса в горизонтальной плоскости этот люфт ощущается мануально (тактильно), руками вообще чувствуется.
Шкипер, почему когда люфтит наконечник его сразу меняют, а на рейке значит на люфтящей можно ездить?

Максим:

Ездить можно, но если сильно гремит, то не комфортно.
Я на 99-й три года со стучащей рейкой откатал, потом мама на ней еще пару лет по деревне гонцала и ничё.

Максим, не жалуюсь пока, стуков нет, на Калине при таком пробеге менял, с нуля стучала, Лар просто чудо.

При повороте руля( порезче) на месте на заведённой машине присуствует стук с нуля ( почти), на ходу не стучит( я не чуствую и не слышу пока).

Доброго времени суток! Автомобиль ларгус с гуром . Проблема в подвеске. На заведеной машине, стоя на месте, при натяжке руля в лево с нулевого положения(после руль сам возвращается в нулевое положение т.е прямо) происходит какой-то стук (вроде как металлический). В право такого нет. При езде по неровности (бетонка с крупным гравием) руль немного повернут в право(пол оборота) происходит отчетливый металлический стук когда проезжаешь по кочкам с левой стороны. Облазил всю подвеску шаровые, рулевые наконечники, саленблоки, все живое пыльники целые. Обратился в диллерский центр сделали диагностику ходовой, вердикт - замена левой рулевой тяги(тянули за тягу в низ вверх был легкий стучок с левой стороны с право все гуд). Заехал на гараж открутил рулевой наконечник, пошатал рулевую тягу люфтов нет. Что это за барабашка думаю подтянуть рулевую рейку. интересует мнение форума (как быть) ктонибудь сталкивался с подобным. Всем спасибо.

прожженный:

Максим, не жалуюсь пока, стуков нет, на Калине при таком пробеге менял, с нуля стучала, Лар просто чудо.

Мне кажется Вам очень повезло. До ларгуса у меня сандеро степвей был, там на 75 тысячах рейка также слева застучала. Меняли официалы мне ее после подачи искового в суд. Ну и на ларгусе повторятся эта история.

mariosteep:

Вот на степвее (сандеро) у меня было точь в точь как у Вас, то есть люфт (при покачивании левой рулевой тяги), то нет его. Со временем, с увеличением пробега, стал проявляться более отчетливо.
А зачем Вы наконечник откручивали? Качали бы так тягу.
Рейки на этих машинах не подтягиваются.

Максим:

mariosteep:

прожженный:

Слева застучала!? Хмм, Конкретнее место стука можно узнать? Может вас разводят на вашу же фобию, а вы второй раз на проводе так сказать.

Стучит и люфтит слева, в месте выхода вала рейки из корпуса рейки. Вал рейки (он конечно не крутится поэтому не могу сказать почему его именно ВАЛОМ обзывают) болтается в месте выхода его из корпуса рейки. Болтается как в радиальном направлении так и в осевом. От меня официалы пытаются отмахаться, а развожу скорее я их. Все по разному относятся к люфтам и я бы на него не обратил внимания, если бы не тот факт, что машина моя на Гарантии несмотря на то, что ни одно ТО у официалов я не делал.

А также из ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
ГОСТ Р 51709-2001
4.2.5 Подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось, рулевого колеса в осевом направлении, картера рулевого механизма, деталей рулевого привода относительно друг друга или опорной поверхности не допускается. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.

Все те выдержки, которые я здесь привел имеют законную силу в том случае, если производитель авто САМ никак не нормирует люфты и зазоры между деталями рулевого управления. А если бы он их нормировал бы, то официалы уже давно мне показали бы эти значения и послали бы меня подальше, если люфт на моей машине в допускаемый диапазон попадал бы. Но так как этого не сделано, то означает это лишь одно - никакие люфты не допускаются. А пресловутый суммарный люфт рулевого колеса в 10 градусов, ну в Госте же не написано чем он может быть вызван, может быть люфтом в шлицевом соединении "рулевое колесо - рулевой вал".

прожженный:

Максим, правда на вашей стороне, воспользуйтесь ей.

Так я и говорю, придется в суд топать.

Такая же фигня. Появился небольшой стук с левой стороны при наезде на неровности. Поехал к знакомому "мотористу", подёргав за рычаг - огласил, что пристукивает рулевая тяга. Я приобрёл тягу и в субботу решил её поменять. Открутил наконечник, снял пыльник и случайно подёргал за рычаг в месте крепления к рейке в верх и в низ. Увидел небольшой люфтец и тот неприятный стук. Рулевой рычаг оказался идеальным, зап.часть сдал назад, теперь думаю как подшаманить рейку. Чтобы подтянуть рейку - надо обязательно её снимать.Там стоит пластиковое стопорное кольцо и что-бы подтянуть, надо снять стопорное кольцо, а подлезть туда невозможно не сняв рейку. Вот такая фигня.. (пробег 83 000 км. гарантия закончилась)

За 15 тыс колхозить рейку из не пойми каких зипов стоит тогда, когда новая рейка от сотки и выше, и авто после этого идёт на вторичку.
Ничего оригинального на рейку нет, как приживется в ней болванка выточенная болгаркой или выкованная кувалдой из рельсы непонятно. Все в допусках плюс минус метр. А деньги за ремонт и железки надо отдавать. Они не возвратные. Купить на разборке бу - лотерея. Часто выигрываете? Тогда можно попробовать.
Масло и пыльники. Менять чаще первое и следить чаще за вторыми.

Svo:

За 15 тыс колхозить рейку из не пойми каких зипов стоит тогда, когда новая рейка от сотки и выше, и авто после этого идёт на вторичку.

Об этом и речь. Фирма занимается давно и делает на любые модели.
Качество выше заводского. Нам может и нет смысла, а вот на дорого-модели вполне.

8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [

Недавно поменял шаровую справа и обе стойки стаба. Шаровая с люфтом, стойки стаба были разбиты. пробег 114тык.
Вроде стало лучше, но стуки в подвеске остались.
До замены шаровой хотел поменять стойки, но мне показали на сервисе АлехАвто, что у меня убита шаровая, показали люфт на колесе. Тогда не очень понимал какой люфт, что значит. Поехал покупать шаровую. Спустя некоторое время (10тык пробега, все не получалось состыковаться с нужным мне знакомым мастером) поменял шаровую и стойки стаба (не в АлексАвто, они меняют только рычагами). Покатался несколько дней, ощущение, что что-то не так осталось. На даче полазил под машиной, подергал то се, вроде не чего не болтается. Думал может стойки стаба плохо протянули.
На след. день решил поменять жижу в гуре, поддомкратил передок вывесив передние колеса. Обнаружил тот же самый люфт на обоих колесах (при покачивании право-лево). Ранее когда домкратил одно колесо. Например левое, люфт не сильно ощущался. А если правое то сильно. Я и думал это шаровая люфтит. Сейчас при вывешенных обоих колесах стало одинаково люфтить, что на правом, что на левом.
Если качать верх низ, то на левом ОК, на правом тоже ОК (возможно есть небольшой люфт на грани ощущений, но это не точно, будем считать что нет).
Получается есть люфт точно право лево на обоих вывешенных колесах. Получается это рейка? Рейка не где вроде не течет, только сам компрессор запотевший практически с покупки и весь в пыли, но не влажный. Внимание на это не обращал.
За рулевые тяги дергал, но особого опыта и понимания куда дергать не было.

Ранее показывали что есть какой-то шар в рейке может он люфтить, как диагностировать?

Всё. Фенита ля.
Сегодня лужа под машиной и зажужжал насос ГУР.
За 20км умудрился не ушатать компрессор, добрался до сервиса рено, где послали на разбор или заказывать.
Позвонил ремонтникам, ремонт 10К плюс снять-поставить, промывка и замена пыльников, итого 17К, завтра к обеду будет, как новая.
Гарантия 2 года, без учета пробега.
Из неприятного. Тот стук, что был последний год, не прошел бесследно и подбило зуб, при регулировке по целым зубам, на этом будет небольшое прослабление, но вроде без люфтов.

8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [

Darkon:

На след. день решил поменять жижу в гуре

Первая замена за 114 тыс?

Да первая, все жидкости уже поменял, а в кпп даже 2 раза, а до ГУРа как-то руки не доходили, но в целом не скажу, что жидкость убитая, стала карамельной на цвет. Тормозуху менял на 105тык тоже первый раз, так она не стала не какой ржавой, мутной, просто стала темнозеленой, даже сложно было увидеть когда новая потечет.

Как сдохла, так и заново родилась. Такое ощущение, что руль стал легче, чем с новья.
Ремонтные направляющие из латуни точили под размер шлифованного вала, сальники тоже ремонтные.
Сам наблюдал разборку рейки, там был ад. И уже подготовленные комплектующие перед сборкой - красота.
Как уже говорил, после обеда отдал, на след день в обед забрал готовую машину.
Два года гарантии дают.
Альтернатива - с разбора лотерея почти в те же деньги или на 10К дороже новую.

8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [

ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.

LarqusMen585:

круто
. и цена, правда тоже!

Дак почти закончил работать в один день, и успел на работу во второй.
Скорость выполнения работ - нет потери от простоя.

8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [

pakhan74:

Скорость выполнения

и тут согласен!

pakhan74:

Два года гарантии дают

и тут тоже.

pakhan74:

там был ад

что там напугало так?

ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.

8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [

В прошлом году появился люфт в рулевой рейке в частности с левой стороны, при том, что все сухо. Проездив так некоторое время, начал мониторить эту тему. Перелопатил весь интернет, информации мало, в основном многие подтягивают "сектор" и на этом все заканчивается или меняют рейку. Но нашел ролик в Ютубе, парень на Ларгусе с К4М меняет подшипники в червячном узле, но ни номеров подшипников, ни номеров сальника не указывает, а сама рейка не детализируется, поиски продолжились и на Драйве нашел пост по замене подшипников с номерами, но опять без сальника.
Вообщем подумав, что люфтить там больше нечему с левой стороны, решил подтянуть "сектор", руль стал туже крутиться, но люфт остался. Пришла очередь подшипников, заказал два подшипника, масло в ГУР, ну а сальник придется оставить старый. Забрал подшипники и масло и к другу juk047 в гараж.
Домкратим авто, снимаем колеса. Далее в салоне необходимо отсоединить вал рулевого колеса от вала рулевой рейки с помощью ключа на "13".

Не забываем зафиксировать руль, дабы не провернуть его и после не угробить рулевой шлейф.
Дальше отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон от поворотного кулака, открутив гайку ключом "16" и парами ударов по уху кулака.

Если есть защита двигателя, ее необходимо снять, далее откручиваем заднюю опору ДВС ключом "18" и убираем ее в сторону, а на ее место я вставил отвертку, чтобы подвинуть двигатель вперед, для более удобного доступа к рейке.

Снимаем тепловой экран самой рейки, он крепится четырьмя болтами на 6, под ключ "10" и на нем клипса, которая держит провод лямбды. Выводим экран в правую сторону.

Теперь остается самая эротика, открутить трубки, подводящие масло к рейке. С помощью какай то матери отгибаем защитные пластины от трубок, а далее ключом "19" сначала откручиваем нижнюю трубку и готовим тару для масла, т.к. оно польется 100%, даем слиться маслу, аккуратно потянув за тяги выдавливаем остатки масла из рейки и дальше откручиваем вторую трубку ключом на "17". Не забываем заткнуть отверстия и обмотать концы трубок, дабы не позволив грязи попасть в механизм.

Теперь осталось открутить саму рейку, она крепится двумя болтами под ключ "18", открутив рейку вынимаем ее в левую сторону, при этом покручивая по обстоятельствам.
Все, рейку снял.

Не забудьте пометить как вал (на руль) стоит относительно своего корпуса, при этом рейка приблизительно находиться в центре.
Теперь необходимо разобрать механизм угловой передачи, для этого откручиваем "сектор", при этом считая обороты, после ключом "12" откручиваем две трубки перепускные,
далее ключом "13" откручиваем два болта и вынимаем механизм.

Теперь все это отмываем и разбираем, меняем подшипники и сальник, смазываем шариковый подшипник и собираем в обратной последовательности. Сухарь я затянул чуть больше чем было.

Нижний подшипник к/н 16005 FAG 300 рублей.

Верхний подшипник к/н H05087 INA 1400 рублей

28.5х43х6.5 NBR старый
Масло трансмиссионное минеральное "ELFMATIC G3", 1л к\н 194734 300 рублей.

Все собираем, смазываем все болтики и гаечки, чтобы они потом хорошо откручивались. После заливаем масло, крутим руль, чтобы масло чуть чуть попало в рейку, после запускаем мотор и не даем насосу хапнуть воздуха, подливаем масло и выставляем уровень.

Надеюсь данный пост будет полезен, т.к. когда я искал информацию, ее не хера не было.

Читайте также: