Люфт правого привода ауди q5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Проблема такая: Фланцы на коробке имеют довольно большой люфт, при этом когда трогаешься с места всегда получается рывок ( сцепление и подушки в норме). Это нормально или всё-таки там какие-нибудь подшибники разбиты!

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

VWJETTA

Участник

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

WVлюбительWV

Мастер советчик

ОГО 5 т.р.
И нема аналогов.
У меня проблема в след: при трогание все ок, при переключение и если при езде на 1-2 передаче отпустить - нажать сильно газ в момент нажатия "тюк" металический.
Шрусы новые Лобро внутриние. Внешние стучат в поворотах старые, а новые лежат в багажнике.
Если после замены этот "ТЮК" не уйдет - готовиться к занеме сателитов?
Люфт диференциала, если за фланцы выходные держаться градусов 10-15

Shvets

Профессиональный советчик

WVлюбительWV как и чем решилась эта проблема?
У самого тоже люфт около 10 градусов. При резком газе или если резко отпустить сцепление то толчок и звук удара в этом месте. Если тронуться с места под нагрузкой то слышно частотные удары, как будто зацепляет о отцепляет шестеренки но не прокручивает их. С такими симптомами езжу три года и вроде ничего не напрягает, только боюсь настанет момент и встану.
Что же там брать, сателитовую группу, сателитовый палец, обойму? Да блин, горстка деталей умещающаяся в одну ладошку и такая цена.
Что входит в сателитовую группу 084 498 081 A? Только четыре конических шестеренок или еще что то(палец, обойма)?
P.S. Спрашиваю потому, что не охота снимать, разбирать коробку, смотреть что не так конкретно, потом собрать, ждать заказ две три недели, потом опять снимать и перебирать.

Pierburg

Оракул

Shvets

Профессиональный советчик

Так у меня люфт фланца по вращению, вдоль по оси и поперек по диаметру нету.
И как там подшипник влияет? Хорошо бы если подтянуть.
Да и кстати только правого колеса (с длинным приводом). На левом ничего не люфтит

Pierburg

Оракул

вообще тогда странно. если посмотреть схему дифа, то если что-то люфтит, то люфтить будет все. Там же закольцованные 4 шестерни. Может сам диф в подшипниках люфтит, потому что выходные полуоси с подшипниками не связаны, они в самом дифе крутятся

Shvets

Профессиональный советчик

Имеется в виду позиция №3?

Тогда все равно не пойму как влияет он на люфт вращения.
Может быть шлицы между полуосей фланцев и сателитов поизносились?
Кстати у меня фланец не как в поз.15 и центральным болтом поз.6, которые здесь на рисунке и во всех мануалах на мою коробку. У меня как на 02 коробки с внутренним валом и фланец на стопоре. На это я обратил внимание еще давно, когда менял прокладку на подоне и приходилось отворачивать внутренние шрусы.
Коробка 085 DCJ. Если дело в сателлитах то какие? 020 498 081 A или 084 498 081 A ? Поз.12 и поз.14 присутствует а так же видать шестеренку поз.11 когда в прошлом году менял масло через спидометр. На 02 коробках вроде все не там.

Андерей

Участник

У меня на в коробке тоже был похожий по описанию "тюк" и небольшой люфт фланцев это вылелось в поломку подшипника дифференциила, а сателиты внорме.

Shvets

Профессиональный советчик

Спасибо что успокоил. Подшипники ждать не долго и по адекватной они цене, так что можно и после разборки заказать B)
Для справки, хотелось бы еще знать как их регулировать шайбочками поз.20. По форуму и поиску ничего не нашел.

Slav1977

Постоянный участник

Андерей

Участник

Регулировку дифференциала коробки передач типа 02А проводите в следующем порядке:
— наружную обойму конического подшипника установите в картере коробки передач без регулировочной шайбы и осадите в корпус дифференциала;
— состыкуйте картер коробки передач и картер сцепления и затяните болты крепления картеров моментом 25 Н•м;
установите на коробке передач измерительное приспособление
— установите показание индикатора 1 мм. Покачайте корпус дифференциала вверх-вниз и снимите показания индикатора;
— необходимый начальный натяг подшипников определяется добавлением к измеренной величине постоянной величины в 0,40 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время проведения измерения дифференциал нельзя проворачивать, так как из-за этого полученные величины могут быть неправильными.
Полученная в результате сложения величина равна толщине регулировочной шайбы (прокладки).
Пример:
измеренная величина — 0,70 мм;
постоянная величина — 0,40 мм.
Следовательно, толщина регулировочной шайбы равна: 0,70 + 0,40 = 1,10 мм;
— снова снимите картер сцепления. Выбейте из картера коробки передач наружную обойму конического подшипника. Вложите в гнездо подшипника регулировочную шайбу необходимой толщины. В случае, если необходимый размер получается в результате сложения нескольких шайб, самая толстая из них должна укладываться первой. Предусмотрено 16 типоразмеров шайб (от 0,65 до 1,25 мм, с шагом 0,05 мм), что делает возможным подбор комплекта шайб необходимой толщины;
— запрессуйте наружную обойму конического подшипника, установите дифференциал, соедините болтами картеры коробки передач и сцепления. Если измерения были выполнены точно, натяг подшипников должен соответствовать требуемому.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Внутренний шрус передней правой полуоси. Прошу совета.

Ситуация такова: на подъёмнике берёмся за правую переднюю полуось и начинаем её качать, качается без усилий, то есть люфтит в коробке. При том не в месте крепления вала (см. фото_1, три нижние стрелки), а где-то там, поглубже
Если откручивать следующую за этим креплением крышку и туда забираться, то нужно ли предварительно слить масло из коробки?
И главное: что там в глубине может быть разбито? И разбито ли там?

Небольшой люфт - норма.
ШРУС мертво прикручен к фланцу, который вставляется в шестерню, по шлицам. Фланец вынуть можно, масло сливать не нужно, но ты там ничего не увидишь.

Слав, немного недопонял. Если я выну фланец, то увижу такую картину? (см, фото от kehtabp)
Если так, то в чём может быть причина люфта? Кстати, он не лёгкий, а достаточно большой.

Да, все так, именно такую картину.
Дело в том, что большой люфт в дифференциале не регулируется, это замена дифференциала. Но он по идее должен бы сопровождаться гулом.
Но, я сильно сомневаюсь, что у тебя там проблема.

Гула нет, слава Богу. Хм, задумался.
Слав, а эту крышку что на последнем фото (не знаю правильного названия) снимать не рекомендуется или можно?
Если можно, то там уже масло главной передачи идёт, которое надо слить? Я правильно понимаю?

Я тебя понял, спасибо! Но разбирать всё же надо, я считаю. Либо найти там причину, либо исключить этот вариант. Тем более левая полуось стоит мёртво, без люфта.

У многих люфтит именно правая полуось. Пока не погонит масло лезть туда не вижу смысла - при условии, что нет ни гула ни вибрации.

На вопрос: "Когда у вас последний раз был секс?", настоящий мужчина отвечает, что последний раз его еще не было.

Дим, тут ещё попытка узнать может ли из-за этой полуоси при постановке на D быть удар или сильный толчёк. Сервисмены грешат на неё, я им не особо доверяю, но люфт. Люфт неприятный.

Сорри за оффтоп.
Слава, в точку! Вчера этим . сказал: посмотрите заодно почему у меня вибрация на холостых? Меня ноутбук не пускает в двигатель. Посмотрели, ответили: всё нормально, двигатель диагностируется, ошибок никаких. Выезжал от них - трясло.
Сейчас пошёл к машине, дай, думаю почитаю двигатель, может после их проф. оборудования пустит? Пустил, как ни странно, НО (!) там три спорадические ошибки по обрыву цепи форсунок 6,5,1 циллиндров! Ну не дятлы ли, а? Как они его диагностировали? Стёр, поехал без тряски. Тут же решил, что поеду полуось разбирать сам, в гараж, однозначно!

Константин, чем закончилась разборка полуоси? Расскажи подробнее, из-за неё ли были дерганья и удары? У меня такая же проблема, сильный люфт. А недавно после резвого разгона и сброса газа почувствовал сильный удар, после этого чувствую иногда вибрации при разгоне, тоже грешу на этот люфт.

Олег, наберись терпения, через неделю-полторы выложу фотоотчёт как только закончу ремонт.
Скажу только, что предварительно причина люфта - внутренний роликовый подшипник, который у меня развалился в хлам.

O`Breea писал(а): Олег, наберись терпения, через неделю-полторы выложу фотоотчёт как только закончу ремонт.
Скажу только, что предварительно причина люфта - внутренний роликовый подшипник, который у меня развалился в хлам.

neoleg
Если авто эксплуатируется, то лучше заменить подшипник, пока он не рассыпался и обломками не привёл в негодность другие части привода.
Если не ездишь, то можно подождать с ремонтом, Костя готовит супер отчёт.

Numenor писал(а): neoleg
Если авто эксплуатируется, то лучше заменить подшипник, пока он не рассыпался и обломками не привёл в негодность другие части привода.
Если не ездишь, то можно подождать с ремонтом, Костя готовит супер отчёт.

Да я уже чесно говоря начал сомневаться что у меня проблема в подшипнике. Мне кажется если подшипник, то люфт еще и в другой плоскости должен проявляться и при движении должны чувствоваться мелкие удары и с увеличением скорости быть ощутимее. Может я и ошибаюсь. Я думаю попробовать дросель для начала промыть. Заметил что вибрации у меня появляются после того как бросаешь газ и машина идет какое-то время накатом потом давишь педаль, и она не разгоняется сразу, а появляются эти вибрации, пока педаль совсем в пол не вдавишь. Мне кажется что все-таки дросель. А вот что тогда за удар был. непонятно.

Markis, если будешь что-то делать в этом направлении, то обязательно держи нас в курсе.

Я сегодня менял масло в сервисе, где обслуживаюсь. В общем пока что лазить туда не буду, много разбирать надо. Прогресса люфта\воя нет вроде бы.

[/URL]

поз. 27. Только менять эту шаебу крайне не рекомендуется.

Luka, спасибо за подробную схему. А почему не рекомендуется? Одно дело, что вроде геморно её менять относительно. Ты думаешь проблема в ней на 90% ?

Потому что она подобрана на заводе и влияет на настройку главной передачи. Изменишь толщину шайбы - собъешь настройку, получишь воющий дифференциал.

Проблема чего? Твоего описанного люфта в редукторе. Так он там и должен быть, вопрос лишь в том насколько он велик. У меня таких цифирь нету по твоей коробке

на 95-110 у меня и так есть слабый вой, скорее всего тоже дело в редукторе, надо будет попробывать подлить масла туда

Ну люфт конечно описать какой сложно, но скажу так, что если ехать в режиме ТТ на второй около 20км\ч и несильно нажимать\отпускать газ, то будет хорошо слышно тук-тук + хорошо чувствуется, что машину подталкивает то от мотора на колёса, когда нажимаешь газ, то от наката колёс назад, когда отпускаешь соответственно.

В общем разобрался в чем у меня было дело: в общем поехал я к спецам по автоматическим коробкам и все начали мне говорить, что хана редуктору(выработка в корпусе+ сдох подшибник в нем) и что его надо менять. Выходило за работу и за сам редуктор 200$ у одного человека и 270 у другого. Все симптомы я описал что и как у меня и высказал свои предположения по поводу подшибника, но все отвечали что такого не может быть. В общем решил менять так менять, что уже поделаешь. Поддомкратили машину с права, открутили ступичный болт, сняли защитный корпус с редуктора, который защищает пыльник и внутренний шруз и открутили болты внутреннего шруза от полуоси на коробке. Затем отвернули болтик по центру чашки на полуоси(поз 17) и извлекли полуось т.е. позицию 18а.А там как раз и был фиговый подшибник(поз 18в), в нем и была причина моего гула и биения(люфта).Номер подшибника 012 409 139 Ina f-223869.Стоимость его 10$, поменяли его + залили 400 грамм масла в редуктор и все стало нормально.Все заняло не спеша 2 часа.

Клиент жалуется на воющие, гудящие или скребущие шумы из передней части автомобиля при лёгком разгоне. Шумы слышны постоянно.

Заключение сервисного центра:

При ручной проверке левого фланцевого вала обнаружен осевой и/или радиальный люфт (см. видео).

Болты после снятия необходимо всегда заменять на новые (новый номер детали N 912 088 01).

Шарикоподшипники, которые затронуты данной проблемой, установлены только на левой стороне. Поэтому по поводу правой стороны такого рода претензии не возникают!

Шарикоподшипник левого фланцевого вала вращается вместе с ним в картере коробки передач.

Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной статьёй TPL. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номер детали, версия ПО, кодировка и т. д.) в точности совпадают. В противном случае это решение для условий сервиса проблему не решит, и может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии и не компенсировать расходы по снятым деталям.

!! По регулировочным/подкладным шайбам в настоящий момент могут быть затруднения с поставками.

Ремонт по возможности отложить !!

Наименование детали

Номер детали

0B4 409 294 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Опорная стойка (подшипниковая крышка полуосевого привода)

0B4 409 175 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Для ремонта требуется лишь малая часть 50-граммового тюбика! Одного тюбика может хватить на несколько раз

Консистентная смазка для уплотнительной манжеты

Инструкция по ремонту/порядок действий:

При бензиновых двигателях V6 и V8:

Снять коробку передач, как описано в Руководстве по ремонту.

После снятия коробки передач сначала нужно отсоединить опорную стойку от левого полуосевого привода (если это не сделано раньше) и вытянуть фланцевый вал из коробки передач.

(технология – согласно Руководству по ремонту).

При всех сочетаниях модель/двигатель, кроме бензиновых двигателей V6 и V8:

Дополнительно отсоединить амортизатор от несущего рычага подвески и амортизационную стойку от соединительной тяги. Во избежание повреждений тормозного шланга и проводов амортизационную стойку опереть под поворотный кулак подъёмником для коробок передач. При необходимости поворотный кулак можно слегка отвести в сторону.

Затем вытянуть левый фланцевый вал из коробки передач (технология – согласно Руководству по ремонту). При этом фланцевый вал поддерживать снизу через проём на нижней стороне коробки передач (сервисная крышка) таким образом, чтобы не допустить повреждения манжеты вала между дифференциалом и картером коробки передач:

Рис.: Поддержка фланцевого вала.

Рис.: Извлечение фланцевого вала.

После снятия фланцевого вала визуально проверить манжету вала между дифференциалом и картером коробки передач с помощью лампы через нижний проём коробки передач (сервисная крышка) на предмет повреждений.

Затем очистить фланцевый вал не оставляющей волокон салфеткой и с соответствующей поддержкой через проём на нижней стороне коробки передач снова вставить его на место.

Вслед за этим нужно определить, сколько регулировочных шайб (из расчёта толщины d= 0,3 мм на шайбу) нужно вставить между подшипником и картером коробки передач. При этом необходимо выдержать следующие размеры:

Перепад подшипник/картер коробки передач:

Способ определения числа требующихся регулировочных шайб:

Сначала необходимо очистить поверхность фланца коробки передач от коррозии и грязи. Для этого использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 150. Гнездо подшипника не очищается.

Затем путём измерения определяется, выступает или утоплен подшипник относительно картера коробки передач. Для этого используется лекальная линейка, устанавливаемая в два разных положения (таким образом, получится четыре точки измерения) на подшипник или соответственно на картер коробки передач:

Рис.: Лекальная линейка приложена к картеру коробки передач/подшипнику.

Теперь с помощью лекальной линейки путём измерения в четырёх точках определяется критическое значение (в экстремальном случае: уступ):

Рис.: Определение значения при уступе.

Рис.: Определение значения выступания.

После измерений на основании их результатов определяется, сколько регулировочных шайб нужно установить при сборке между корпусом подшипника и подшипником.

В качестве примера расчёта служат по одному значению в случае уступа и в случае выступания:

Пример уступа:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,15 мм, справа 0,10 мм

Наибольшее из измеренных значений: 0,15 мм

При расчёте перед значением нужно ставить знак минус, поскольку это уступ.

+ 0,30 мм 1-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 2-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 3-я регулировочная шайба

= 0,75 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются три регулировочные шайбы.

Пример выступания:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,10 мм, справа 0,10 мм

Наименьшее из измеренных значений: 0,10 мм

+ 0,30 мм толщина 1-й регулировочной шайбы

+ 0,30 мм толщина 2-й регулировочной шайбы

= 0,70 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются две регулировочные шайбы.

После расчёта количества шайб на место устанавливаются новые детали вместе с необходимым количеством регулировочных шайб, максимально 4 шт., (между картером КП и подшипником – см. следующий рис.) (технология – согласно Руководству по ремонту):

Рис.: Установочное положение регулировочных шайб

При установке крышки подшипника номер детали должен быть обращён наружу.

В случае, если подшипник прокручивается с валом, то может происходить износ гнезда подшипника в осевом и радиальном направлении. Возникшим радиальным зазором следует пренебречь, поскольку наружная обойма подшипника фиксируется от проворота только за счёт осевого усилия запрессовки опорной стойки (крышки).

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: