Люфт хвостовика заднего моста газель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.

Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и "аромат" свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно - не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь :( Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.

Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?

забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?

фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.

А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
о_О, а там есть прокладка?

там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.

Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)

о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.

хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой

Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет :(

не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.

Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.

evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.

Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.

evgen sl, почитал творение Клауса - респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала "плакать" маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному - промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее - снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.

а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:

evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти :(

без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.

.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать

. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.

evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:

Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.

morozoff, повторю вопрос

это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

но ответ на Ваш вопрос - да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.

Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.

Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.

но ответ на Ваш вопрос - да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.

А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я :( Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.

Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.

А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю :)

А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.

.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.

была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.

Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030

Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.

Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой - поделитесь частью :)

Открутил кардан - минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная - совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону - внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.

Открутил кардан - минус два болта крепления.

и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба - мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять

Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:

Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.

по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.

@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)

Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы - гайка - фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще - отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.

Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота - все в капельках мелких были.

У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.

решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.

После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.

Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.

Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).

Добрый всем вечер.
Проблема была в том, что не протягивался фланец хвостовика и дико люфтил.Люфт устранялся только затяжкой на максимум, но так нельзя!и поэтому подтекало масло из сальника.Я по своей не грамотности грешил на выроботку в шестернях.Решил снять редуктор, пока без пола в будке это очень удобно.От сюда поподробней:
Первым не приятным сюрпризом были дикие задиры на корпусе куда планетарка крепится.

Видимо когда то по редуктору, что то погуляло.

Вторым не приятным сюрпризом стало то, что данный редуктор волговский.

Машина имеет средний разгон и не лучшую тягу, зато по трассе спокойно идем 87-92 на 2500 оборотах.При этом расходуя 16-18 литров газа.Но при загрузке 1500кг уже имеет трудности при троганьи в горку с места.Мотор 406 карб.Кто, что скажет по поводу волговского редуктора, это вообще нормально?Поскольку я человек в этом вопросе не грамотный, пока, то буду рад любой инфе.

Движемся далее.Рассмотрим ведомую шестерню:

Да, выроботка имеется, но вроде не значительная и ещё походит?походит ведь?

Но по следу видно, что ведущая входит не в полное зацепление с ведомой.не достаёт до конца где-то 1.5-2 мм.

Это критично?нужно регулировать шайбами ведущую шестерню?

Рассмотрим ведущую шестерню:

Сдесь мне нечего сказать…Кому есть что, говорите…

А вот и виновник дикого люфта:

Лезем дальше.Раньше я видил распорные втулки меж подшипниками ведущей шестерни, они тонкие, с бортиком посередине как боченки.А тут какая то ровная и толстая.

На ней лежало ещё вот такое кольцо, самопальное, не ровное.Толщиной около 2 мм.

И уже только потом второй подшипник.А для чего это кольцо?И нужно ли оно вообще?

Вот очередь дошла до единственного не тронутого от прежних наездников, причина в большом люфте хвостовика и постоянных ударов в трансмиссии.Причина в разбитых пальцев и шестерен дифференциала, ГП видать новая стояла, а чашку так и оставили, в общем пришлось покупать дифф в сборе, хвостовик, подшипник передний хвостовика, сальник и гайка.

Вот такая проточка под сальник

Вот различия под крупный и мелкий шлиц

Так заливал масло в мостах

Попутно сопливили сальники в правой ступице, снял и укоротил поджимную пружину, кстати у меня стоит по два сальника, вместо одного, также поменял троса ручника

Удары исчезлино, но кажется что приболел подшипник первичного вала(где читал, что он может быть причиной тряски), иногда начинает трусить при трогании, даже утром при прогреве, стоит новый комплект сакса, пробег 5 тыс, главный, рабочий сцепы новые, думаю как только начнет что то норм не работать в КПП, опять придется перебирать, походу ударами чото там уже сделалось.

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

Добрый день. Проблема такая вот: появился большой люфт хвостовика, а отсюда и страшный гул от 75км/ч и выше. Двиг 402, 5КПП, 24й кардан, мост родной! В мостах не рублю!
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.

промой, залей супер масло для гипоидных передач масло.. и езжай. а люфт хвостовика на 1000км не очень влияет. по приезду все восстановить как правильно! форум в помощь.

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

А эээ, люфт в какой плоскости? Если ты имеешь в виду что фланец можно поворачивать пока он в зацеплении люфтит - то это не страшно, там допускается чуть ли не 45 градусов А если он именно болтается поперек оси, тады ОЙ.
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная - может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй

Этот люфт недавно появился? Раньше не замечали? Причиной появления люфта может быть как износ зубьев, так и износ подшипников дифференциала. В таких случаях следует вовремя его устранять регулировкой. Ибо если долго так ездить, то повредится поверхность зубьев и при придвижении хвостовика может появиться шум. А вообще, Napalm прав, надо бы ещё уточнить, что за люфт.

Люфт появился примерно 1000км. назад, так и езжу. Люфт фланца, можно поворачивать на 30-40град. Снимал кардан, крутил, вертел, толкал нет люфтов, только по окружности. Раньше было, ну 5-10град. Вот я и в недоумении, как бы, криминально это или нет. Если надо, что то подтянуть, то я и сам могу. Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.

Интересно, с чего бы он появился? Чтобы с подшипниками дифференциала что-то не случилось. Без разборки моста не обойтись. Если подшипники, то он может и не выдержать 1000-километрового пробега.

Гул от такого люфта не появится! Скорее всего, тут комплекс проблем. Люфт по окружности был и раньше. Но его никто не мерял и не проверял, пока не появился гул. Этот люфт обусловлен тем, что разбиваются отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. Это не лечится! У всех редукторов, которые работают по сорок лет такая хрень присутствует в большем или меньшем значении. А шум появляется в главной паре. Ну или в конченных подшипниках. И в том и другом случае возможен - БАХ! в любой момент. Когда вам предлагают мост б/у в отличном состоянии, поверните хвостовик туда-сюда. И если люфт (в мануале, по-моему, норма милиметра 3-5 по окружности), то . опа. А чтобы хозяин не особо горячился и настаивал на Отл. Сост. отверните несколько болтов и развалите мост. Это дело 5 мин. Все сразу видно невооруженным глазом. Я так в Ростове мост смотрел. Продаван клялся, что на Еразе он отработал не более 100 т.км. и находится в идеале. Через 10 мин. он взял свои слова назад, как и мост.

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Кто его знает. Иногда гудящие мосты довольно долго работают. Но если гул сильный и прогрессирует, то не стоит испытывать судьбу.

Представь, что разваливается подшипник, и его части попадают между зубьями шестерен. Может быть все. Т.е. теоретически, и картер редуктора может развалиться. Но если имеет место только прогрессирующий износ шестерен, то опять же теоретически, можно проездить лет десять(при небольшом пробеге в год) только с наушниками.

Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает - неопасен, воют шестерни в зацеплении.

Зачем рисковать, выдержит не выдержит , доедет или нет? Поменять надо мост на заведомо рабочий, можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Там же другая ширина площадки под рессору?

Если ехать очень надо (допустим, к месту ремонта), я бы первым делом слил масло из моста в чистую стеклянную банку и посмотрел, есть ли в нем опилки металлические от шестерен и подшипников редуктора.
Чистое масло - хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с "серебром", а в корпусе кусочки зубьев - ехать на машине не стоит.

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

Pavel_DS
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.

Хорошо люфтит задний мост (там где в него кардан входит). При трогании и переключении передач из-за этого раздется удар.
Два вопроса:
1. Что сломалось и как лечится?
2. Причина возникновения поломки (езжу неправильно, масло не то итп)?

но что бы его подтянуть нужен спецключ похожий на ухват(ни разу его не видел,только на картинках).легче купить новый мост.

Вылечил я эту фигню за 21000 рублей

Возможно ось сателлитов болтается. Частая болезнь волговских мостов. Лечится установкой дифференциала от Газели.

Люфт можно убрать, отсоединив кардан (4 болта), расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть её
Абсолютно согласен, подтягивать надо при каждом ТО.

Люфт можно убрать, отсоединив кардан (4 болта), расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть её
еще бы сказал какой люфт. продольный, поперечный, радиальный. а то у меня побрякивает, но грешу на шлицевое кардана.

Народ подскажите может кто сталкивался с таким. Имеем обычный мост на 105-й, в хорошем смысле слова. Так вот при замене амортов заметил что вокруг флянца заднего моста закидано маслом с моста, не то что бы прям стекало и капало, но потихоньку подкидывает. Вывод о потекшем сальнике напросился сам собой. Но при отсоединении кардана от моста было выявленно что течет не из-за сальника, а течет через резьбу и шлицы флянца хвостовика. Сальник работает, люфта редуктора практически нет, хвостовик затянут нормально. Хвостовик затягиваетя гайкой-шайбой(с шлифованой контактной поверхностью), выполненой одним целым. Люфта на шлицах тоже особо не наблюдается(можно сказать практически нет). Придумать пока ничего не получилось поэтому было подмотано немного тангит-унилоком(силиконовая сантех нитка, аналог фума, только не рвется и не раздавливается как фум) под гайку и на резьбу, посмотрим поможет ли? Да и старое масло при слитии было правда теплое, но очень жидкое, точно не нигрол и не тад-17. Но купленное TOTAL SAE 80W90 GL-5, тоже не очень густое, при чем по мануалу вообще еще жиже нужно SAE 85W90 GL-5.
И при откручивании хвостовика-флянца грамм 150-200 масло плюхнулось вниз, при снятии флянца со шлицов, хотя флянец выше уровня масла в мосту. А уровень перелит не был при проверке(сначала подумали что больше чем надо было залито), через контрольно-заливочное отверстие проверили намного ниже.
И еще сапун чист.
Хоть бери и тад 17 заливай, а не хочется в зиму, да и раньше вроде не тек.

было выявленно что течет не из-за сальника, а течет через резьбу и шлицы флянца хвостовика.
Сальник-то как раз виноват,ИМХО, масло по валу хвостовика через сальник доходит до шлицов, по ним стекает к резьбе.

Но купленное TOTAL SAE 80W90 GL-5, тоже не очень густое, при чем по мануалу вообще еще жиже нужно SAE 85W90 GL-5.

Не понял?
Почему SAE 80W90 GL-5 гуще, чем SAE 85W90 GL-5.
У них вязкость одинаковая SAE = 90.

Тоже мост люфтит, люфт где-то 30градусов, т.е. поворачиваю хвостовик он перемещается примерно на 30 гр. и потом только крутится колесо. Гайка хвостовика затянута по мануалу.

чавой то 161, у меня та же проблема, знакомый механик посоветовал снять сам фланец, обезжирить и на герметик все посадить

Читайте также: