Лямбда зонд показывает отрицательное напряжение

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Как мне объясняли, не знаю, правильно или нет. ЭБУ "не видит" отрицательный сигнал с ДК и получается нарушение регулирования по ДК.

sergeiv81

anatoli

недавно бился с такой неисправностью. Подмена ДК не дала положительного результата. Но отрицательный сигнал появлялся вместе с включением вентилятора.
Оказалось, силовая масса и масса датчиков соединялись вместе, а затем на корпус. Сделал "силу" отдельно, всё заработало.

profi

На М 7.3 с отключенным ДК в некоторых прошивках, тоже висел в минусе, поэтому и хотим знать какой ЭБУ, прошивка какая.

anatoli

malagar

Изображения:

нива 1.jpg

тихорчанин

Акселератор

Заменил уже два ДК, но напряжение все равно уходит в отрицательные значения вплоть до -250 мВ. Массы проверены, целостность проводов также. Но на колодке для подключения к "мозгам" есть такие контакты, у которых сопротивление по отношению к сигнальной земле ДК составляет 17 Ом.
По идее, для того, чтобы появилось отрицательное напряжение, то на сигнальной земле должен появиться потенциал, больший, чем на сигнальном проводе.
ЭБУ Bosh MP 7.0
Уже не знаю, что с этим всем делать. Жду ваших предложений.

vitalicc

Вчера наблюдал - 0.0 с чем-то, ЭБУ Я-7.2 EL36, но на диагностику пошел как М73, СМ- 2. До СМ- 2 такого не встречал.

салгир

По всей видимости, ЭБУ BOSCH 7.9.7+ , да и программа стоит "тюненная", наблюдаю такое периодически, залейте сток и проверьте.

Sergey_karb

Машину купил более одного года назад, о ее истории ничего не известно. Прошивка какая-то непонятная. Фото прикрепил.

Изображения:

DSC00733.jpg

vitalicc

Писать сток и только потом вся диагностика. Ну хоть почитали бы форум сначала. Это первое.
Второе, сканер не всегда показывает истинные значения, он показывает только то, что отдает ему эбу. Поэтому надо проверить реальные значения.

А если нет такой возможности, возьмите в руки вольтметр, отключите разъем ДК, включите зажигание и измерьте величину напряжения на сигнальном проводе, и помня о том, что контроллер выдает в цепь ДК опорное напряжение 450 мВ, сравните показания вольтметра с показаниями сканера. Если вольтметр покажет 450 мВ, а сканер отрицательное значение, значит ДК отключен программно и для его "вживления" в систему необходимо перепрограммировать контроллер.

пеший

Созвонился со вторым хозяином, у которого авто находилось один год. Он подтвердил, что ЭБУ ранее прошивался. Также и он менял ДК уже после прошивки.
По поводу второго замечания. Разве мне не важно знать что отдает ему ЭБУ? Ведь из-за его "глюков" и возникает ошибка, после чего последний перестает учитывать показания ДК, далее машина превращается в велосипед, потому как машина на этом ЭБУ не может развивать нормальную мощность с отключенным ДК.
Вообщем, буду завтра шить, о результате отпишусь.

vitalicc

Упс,
leha, опередил:

пеший

vitalicc

Тогда соединить разъем, запустить двигатель, "прицепиться" вольтметром, а лучше осцилом, к сигнальному , сравнить с показаниями сканера и сделать тот же вывод( "залить" сток), т.к. значение напряжения на сигнальном физически не может быть менее 0 В, т.е отрицательным, или я что-то не понимаю.

пеший

Дело в том, что это отрицательное напряжение может месяц не появляться, а потом обнаруживается несколько раз в день. Также и машина ведет себя по-разному. Так как я люблю "потягаться" с другими авто, то когда ее прорывает, то и чипованые машинки могу сзади оставить, в том числе и некоторые зарубежные авто. Но когда начинаются эти "глюки", то тупит очень сильно, на ХХ обороты начинают плавать, двигатель троит, сразу появляется манера экономичной езды. По факту уже форсунки чистил, подсосы воздуха проверял, компрессия в норме, метки на месте, свечи и бронепровода менял (поначалу 2 было в обрыве), давление топлива проверял.

Машина, сейчас, кушает по трассе 15 литров. Решил проверить мультиметром лямбда зонд. + к ней, - на клему аккума. Так вот на мультиметре (режим 20 вольт) показывает 0,00 вольт, но с определеным игтервало, чуть больше секунды, слева от нулей моргает значок -. КЗ, замена провода до компа? Или всё норм. При увеличении и уменьшении оборотов, реакция та же.

Нихера не понял но у циркониевого ЛЗ опорное напряжение 0,45в (дсв не заведен). При работающем двс, прогретом катализаторе (15 минут проезда) напряжение от 0,1 до 0,9в (типа синуса). Проверяют на оборотах 2000-2500, по моему, если память не изменяет, должно быть не менее 8 переключений за 10 сек.

Цифровым тестером это не увидеть, нужен стрелочник или осцилл.

Есшо, возможно лз может быть жив но неисправности в выпускном коллекторе, могут обманывать ЛЗ и ЛЗ будет давать неверный сигнал. Если ЛЗ очень стар (100000 км) то ЛЗ надо заменить.

Нихера не понял но у циркониевого ЛЗ опорное напряжение 0,45в (дсв не заведен). При работающем двс, прогретом катализаторе (15 минут проезда) напряжение от 0,1 до 0,9в (типа синуса). Проверяют на оборотах 2000-2500, по моему, если память не изменяет, должно быть не менее 8 переключений за 10 сек.

Цифровым тестером это не увидеть, нужен стрелочник или осцилл.

Опорное напряжение 0 вольт, при прогретом двигателе, 0 вольт. Только минус моргает.И хотя бы что-то, да цифровой мультиметр увидеть должен. Вопрос вот, если отключу клему ЛЗ от сети и накину + провод на неё а - на клему, напряжение должно быть? Напряжение идет от ЛЗ к компу или наоборот?

Отключил ЛЗ от компа, на холодный двс на ЛЗ 0 вольт, от компа идет 0, 07. После прогрева авто результаты те же.

Моски не колупайте, можно например так проверить циркониевый кислородник

Моски не колупайте, можно например так проверить циркониевый кислородник

Точно. Выкрутил и на руках мерил напряжение. по 0. Пошел купил новый, положл рядом и замерил. 0,3 вольта. Мертвая лямбда) Ксатти, когда провод от неё откинул и поехал за новой, машина превратилась в гоночный балит, никогда так не насилась))_))

Странно, ты наверно чото не то мерил, или не там. Не может быть у кислородника никакого напряжения при комнатной температуре. Нигде.

Машина, сейчас, кушает по трассе 15 литров. Решил проверить мультиметром лямбда зонд. + к ней, - на клему аккума. Так вот на мультиметре (режим 20 вольт) показывает 0,00 вольт, но с определеным игтервало, чуть больше секунды, слева от нулей моргает значок -. КЗ, замена провода до компа? Или всё норм. При увеличении и уменьшении оборотов, реакция та же.

Точно такая же проблема и у меня, напряжение на контакте лямбды практически по нулям показывает 0.0334 В. Мультиметр очень точный:)
Замер делал во всех режимах: на холодную, на горячую, при резком поднятии оборотов и с удержанием и без.. короче всегда одно и то же. Варьируется в пределах от 0.03 В до 0.035 В.
Расход дикий тоже: трасса около 15 литров, город 19 литров.
Мучает вопрос теперь, менять комп или лямду.

А может на 5а двигателе вообще нет ни какого напряжения на лямде, типа начинает выдавать сама лямда в работе?

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Датчик кислорода: от общего к частному

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то очень давно датчик кислорода представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

сканером
мотортестером, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород . Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно.

О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтобы быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Методика проверки датчика кислорода

Поняв, как работает датчик кислорода, легко понять методику его проверки.

Как нам выяснить, в чем кроется проблема — в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом.

Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси.

Обратите внимание: эквивалентно

Main Menu

Home
Советы
Ошибка P0137 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода

Ошибка P0137 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода

Описание ошибки P0137 (Банк 1, Сенсор 1):

Низкое напряжение в цепи второго датчика кислорода.

Что означает ошибка P0137:

Ошибка P0137 — это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) не подымается выше 0.21 вольта, что указывает на избыток кислорода в выхлопе.

Ошибка возникает когда блок управления двигателем фиксирует напряжение датчика кислорода ниже 0.21 вольта.

Причины ошибки P0137:

Какие симптомы при ошибке P0137:

Как проводится диагностика ошибки P0137:

Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода, чтобы убедится, переключается ли напряжение на низкое и высокое по сравнению с другими датчиками.
Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.

Общие ошибки при диагностике ошибки P0137:

Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0137.

Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.

Насколько серьёзна ошибка P0137:

Низкое выходное напряжение второго датчика кислорода может быть вызвано неисправностью выхлопной системы (трещины, дырки и т.п.).
В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0137:

В случае неисправности заменить датчик кислорода (bank 1 sensor 2)
Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 2)
Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода

Дополнительные сведения о коде ошибки P0137:

Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси. Низкое напряжение в цепи обусловлено избытком кислорода в выхлопных газах или причинами, описанными выше.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Ошибка P0130 выскакивает при диагностике автомобиля, что означает низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Такая расшифровка кода говорит о неисправности датчика О2 В1 S1 и чтобы её устранить скорее все понадобится менять первый лямбда зонд при условии что нет проблем с выхлопной системой.

P0130: Circuit Malfunction 02 Sensor (Bank 1 Sensor 1). Расшифровка ошибки низкого напряжения цепи датчика кислорода.

Когда выскакивает ошибка p0130?

На начальном этапе выхода из строя, управляющего лямбда зонда, ошибка может не иметь тех характерных особенностей поведения автомобиля при появлении данной неисправности. Хотя зачастую, как правило, на высоких оборотах, автомобиль теряет тягу и начинает расходовать больше топлива.

Поэтому если вы стали наблюдать такую работу двигателя и у вашего автомобиля или сделали диагностику сканером, который выдал код P0130, то сначала стоит проверить лямбда зонд и его проводку. И если показания подтвердят, что первый кислородный датчик негоден, то однозначно менять.

Хотя вместе с проверкой кислородного датчика стоит проверить ДМРВ и на наличие подсоса во впуске после расходомера, а также проверить давление топлива и на наличие трещин на выпускном коллекторе до ЛЗ. Такие неисправности могут повлиять на данные передаваемые лямбдой электронному компьютеру.

Причины и решения слабого сигнала датчика O2

Проверить разъем подключения лямбда-зонда;
Проверить кислородный датчик мультитестером (измерить сопротивление нагревателя и напряжение на сигнальном выводе). Хотя самым верным способом будет снятие показания осциллографам;
Проверить проводку ЛЗ на обрыв или замыкание;
Поменять заведомо рабочим датчиком кислорода.

После проведенных проверок и замены нужно скинуть ошибку и дать поработать двигателю на разных режимах, в том числе и при тех условия, при которых загорелся чек и установилась ошибка P0130.

Читайте также: