Лопнула траверса на камазе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Левая помоему ладно, но с правой !! - Это столько работы ! Зажим хорошо если сразу поймал , а если не пошло , все за ново .. Да и это не ланжерончик 1метр длинной , 20кг весом . Мижики РЕСПЕКТ!!

Вот по этому и создал эту тему,не так страшен черт как его малюют))
Когда машину выгрузили,после перевозки в НСК у самого руки чуть не опустились,очень рад за свою команду,вывод был один,шеф сделаем,считаю проект удачным будет по истечению времени,пока ,это эксперимент,как себя поведут шов и усиление,будет видно.

да нет разницы, камазы с завода все вертикально варяться и ходят ,работа конечно колосальная проделана,есть у меня тоже сварщик варит всё что связанно с машинами

[QUOTE=nsktur;1139130132]Усиление изнутри рамы и внешний вид. Вложение 3473519 Вложение 3473521
Фото сделаны с телефона,так что не пинайте за качество)
Вот те угоки которые внутри рамы , должны провариватся тримя швами . Так варится на тот случий если пойдет лопатся сварка , один шов лопнет другие нет а если одним швом то трешена пойдет и неостановится пока до конца недойдет. Да еше ненаписал чем варили раму. Незнаю как для япов а на камазе варится уони 50 или тму 21 и с отжигаюшем слоем обезательно. Это по технологие завода камаз.

Респект,будем "мотать на ус"(рельса +рама)Повезло что номера на раме родные остались,а то гемор наверно бы выхватили в гаевне

да это когда было ?пришло два камаза 43118 на завод сам лазил смотреть , просто сварено и без всяких уголков

Это только так кажется,пока стоят траверсы в раме,когда снимаешь все напряжения,она становится очень пластичной.если можно так сказать,и гнется в любую сторону,шпильки были простые на 30 купленные в крепеже,каждая закручена не менее 10 раз,и выдержали бы еще столько же.

да это когда было ?пришло два камаза 43118 на завод сам лазил смотреть , просто сварено и без всяких уголков

У меня 06 года на камазе так рама нарошена с завода. На 43118 может быть у них грузоподъемнасть маленькая помоеме. Ну а тау по технологиии сварки швеллер варится под 45 градусов , шов под разделку , сначало корень варишь потом усилительный шов и обжигаюшии чтоб метал опустить после сварки.

nsktur привет подскажи пжст у меня газон 3309 НОВЫЙ удлиненный был удар в колесо (встречка влетела) и увело раму на 3-5 см, если её вытянуть на стапеле какие ребра жосткости поставить в раму что бы её обратно не увело (вправо) швелер буду ставить поверх рамы.. Заранее спасибо за ответ. Нет особого желания ставить новую раму ибо работа+рама вылетит рублей в 150(((((
Кстате повело в месте где стоят "серьги" под рессоры

Специалиста кузовщика надо,я раз газель купил битую в лоб,рама с двух сторон была поведена,кабину скинул всё вытянул без усилений мне кузовщик,отлетал на ней 200 000км без проблем и продал ещё на 35000 дороже,ни каких нареканий

ребята нужен ваш совет как поступить! авто исузу форвард 5ти тонник, изначально был наверное будкой с длинной рамой,наши кулибины воткнули манипулятор и отрезали сзади раму,получилось в самом конце как у обычных рам траверсы нет, первая траверса идет в районе моста вот она лопнула на пополам,варить ее не вариант потому что она лопается, мне советуют просто поставить стяжку типа трубы на болтах как раньше на камазах ставили, вот я и думаю это правильно или нет т.к сзади нет траверсы и при движении по неровностям и когда грузят машину то раму крутит как пр ос тит утк у! вобщем кто что может посоветовать, ставить стяжку или искать 2 траверсы и менять лопнувшую и ставить на зад ту которой там нет или может еще какой нибудь вариант

ребята нужен ваш совет как поступить! авто исузу форвард 5ти тонник, изначально был наверное будкой с длинной рамой,наши кулибины воткнули манипулятор и отрезали сзади раму,получилось в самом конце как у обычных рам траверсы нет, первая траверса идет в районе моста вот она лопнула на пополам,варить ее не вариант потому что она лопается, мне советуют просто поставить стяжку типа трубы на болтах как раньше на камазах ставили, вот я и думаю это правильно или нет т.к сзади нет траверсы и при движении по неровностям и когда грузят машину то раму крутит как пр ос тит утк у! вобщем кто что может посоветовать, ставить стяжку или искать 2 траверсы и менять лопнувшую и ставить на зад ту которой там нет или может еще какой нибудь вариант

купить вариант, найти я думаю смогу, но если брать то сразу две и ставить одну та которая лопнула и вторую на самый зад где ее нет,просто если поменять одну то в итоге она лопнет один х у й

Владимир, просто некоторые бездари хотят лишь какие нибудь свои пять копеек и куда нибудь присунуть ведь на большее не способны.

Дима Упрямый

Все хуева жизнь гавно А как без юмора жить вы чтоилюди

С разделкой кромок УОНИ13/55 или ОЗС 12!

Кирилл Насретдинов

Владимир, слушай вот в январе варил чашу моста КАМАЗа с мостом "20кой" чаша лопнула по окружности
Так вот
Слесаря полностью выкатывали мост, вынимали редуктор
Пришлось шлифмашинкой выбирать насквозь
И изнутри и с наружи с заранее выбранной фаской
Варил электродами цч-4
В три прохода
До сих пор ходит
Замечательно держится)

Кирилл, и зачем там электроды цч-4 они для сваки чугуна предназначены,мост на камазе изготавливается из стали

Кирилл Насретдинов ответил Алексею

Алексей, да в общем то выбор был сделан вполне себе оправданный
До меня мост этот пытались варить аж 3 раза и каждый раз трещина появлялась снова
И прежде чем КамАЗ приехал ко мне, тот сварщик сказал водителю что мост вероятнее всего из чугуна или высокоуглеродистого сплава, отсюда и трещина по шву или в околошовке
Ну а я человек простой
Попросили варить как чугун , варил как чугун
Единственное что в технологии упустил, так это прогрев металла перед сваркой

ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.

по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?

Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?

Х.з. зачем 12к липетка :) Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 - это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))

Т.е. шов получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали?

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее - многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.

Как сварщик скажу сразу - заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет - то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?

если так хочется прихватить трещину - то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.

зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.

Вот так вот. :((((. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху - от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

Фото одного скидываю.Второй оранжевый будет.Как буду лечить детально выложу,вот только когда теперь поставят неизвестно,снова сдох каменец у которого отрывало тарелки.Клин поршня.Сейчас выясняют по какой причине,а межгород закрывать нужно.Пока занимаюсь ширпотребом,на японскую телегу делаю леера.[/QUOTE]

Да чегото швы на заводские совсем не похожы. А из за чего лопается , выяснил причину ?

коробка стоит 152-я, седня мотался в челны и купил насос с комом итальянским за 30тыр(насос смотрит вперед) плюс нашел производителя грузовых платформ и купил у них стоики на борта и петли (сами делают) - буду сам колхозить

[QUOTE=zaf 929;1140811549]Я петли и замки покупал на Куйбышева у нас в Екб., если надо найду тел.

Найди тел , так то надо фарнитуру для кузова мне.

стойки и петли аналог камазовских (делают нового "евро" и "старого" образца) - фото вечером, по цене евро стойка стоит 3100р в сборе с засовами, кроме передней - 2500р. петли обычные (дали в нагрузку). вообще они производят платформы и борта фирма называется Автодвор (находятся в кип мастер) сайт не знаю, а телефон скину в "личку" если надо кстати купил у них ящик за 2тыр, фото скину. а петли под алюминиевые борта у нас тоже везде продаются порядка 250руб, но алюминий на манип считаю не практично ИМХО

Да чегото швы на заводские совсем не похожы. А из за чего лопается , выяснил причину ?

Какие есть,на всех камазах которым до 7 лет такие крепежи.Трещины стали появлятся на евро 2,потом пошли каменцы и тоже трещины.Сначала думали,что в кабинах много груза и поэтому рвет,но на все каменцы сделал инструментальные ящики,а проблема не исчезла.Рвет же не только кабину,под седлом траверса постоянно разлетается,вместо нее завожу лист металла,кронштейны крепления баков пока не усилишь цепями постоянно лопаются.В общем барахло выпускают вместо автомобиля.

На всех новых камазах стоят подъемники на кабинах. А в ручную их некто не поднимает , а значит торсионы не натянуты совсем. Попробуй ради интереса убери цылиндр подъема и в четвером только кабину поднимишь. Я думаю мысль уловил откуда трешены на кабине и передней траверсе берутся.

Да не фига не дешево по 3100р за стойку. 2 вперед + 2 назад +4 посередине ( 2500*2+2500*2+3100*4 =22400 )

что за ****ёш у меня камаз 53215 2010гв со спальником ,я кабину один поднимаю и таких сварных швов у меня нету, гидравлики на кабину тоже нет,а фото где лопнуло так это камаз с ремонтной кабиной, в набережных таких как кот наплакал ,и у нас много кто с гидравликой на новых по три 5 лет и никто не заморачивается по кабинам,покажи птс хоть одного из камазов?или эксплуатируют очень суровых условиях?

Да не фига не дешево по 3100р за стойку. 2 вперед + 2 назад +4 посередине ( 2500*2+2500*2+3100*4 =22400 )

Не знаю откуда у вас там трещины у меня на машинах 2008 года не каких трещин нет все кабины со спальниками. Про седло соглошусь с тобой слабое там место и нагрузка на седло большая. А вот про баки тоже не понятно у меня все позаводскому 500 литровые баки и все нормально. Кстати на одной машине даже бак висит на 3 в место 4 креплениях. А вот перегородки в баке сломались на одной из машин. В целом КАМАЗом доволен.

Завтра буду на работе,сфотаю птс у того кто первым попадется.А вот немного фоток.Белый камаз 7 лет,сварные швы присутствуют,трещин нет,работу выполняет такую же.Каменец,трещины есть,на баке поставлены цепи,кронштейны бака пока не рвет.Оранжевый евро 2.Сварку видно,но она производилась с кабины с усилением.Сварные швы на кронштейне присутствуют.Желтый георгин.Полный капремонт кабины и бампера.Бампер кончили при аварии.Сварные швы присутствуют.Здесь не я,Гюрза производил весь ремонт и покраску.Каменец с желтыми ящиками.Пришлось приварить кусок арматуры,чтобы воздухоочиститель не падал.Кронштейн переварен тоже,расширительный бачок перенесен на ящики,тоже постоянно отваливается.Это сделано у всех Каменцов.На одном видно заведенный квадратный профиль,трещин еще нет,но кронштейн также приварен.Машины все покупались в камазцентре.Теперь о траверсах под седлами.Завожу лист металла 10 мм,проблемы с отрыванием закончились.Машины куплены,чтобы на них работать,а не модернизировать их и устранять все косяки завода.

Читайте также: