Лопнула рессора уаз буханка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Зачем заказывать какие-то болты? Рассверлил на 12 и любым затянул.

также сделал. полет нормальный. авто у меня явно не для асфальта. 5000 проехал уже

болты брал в автомагазине 8.8 крепость, гайку с капроном

если автор темы не против, задам вопрос немного не по теме:
как при убитых подушках, портятся сами кронштейны?
и при каких износах их надо менять?

Рессоры с другой стороны кронштейна вылезают:) Торчащих рессор не видел, но со сквозными протертыми дырками встречаются. И.. между двух болтов вверх изнашивается.
Если актуально и автор темы не против, скину фотки.

Рессоры с другой стороны кронштейна вылезают:) Торчащих рессор не видел, но со сквозными протертыми дырками встречаются. И.. между двух болтов вверх изнашивается.

А как оценить износ?
Если протерто до дыр, то тут все понятно. А если износ вверх? там вообще геометрия сложная.

вот фото моего случая,
,

Что-то не вижу фото?

Про проверку износа подушек я в курсе, но для потомков информация в теме пригодиться.
А я интересовался как определить износ самого кронштейна?
Допустим, купили б.у. машину, подушки стоят новые ну или просто живые. Кто знает в каком состоянии были предыдущие перед заменой?
Или еще вариант, на б.у. машине меняю подушки и провожу осмотр кронштейна. Как его оценить?

P.S. и еще вопрос: у меня есть щель между кронштейном и крышкой подушки, под болтами ее нет, а между есть. А у вас?
Я уже спрашивал, мне сказали что нормально, но хочется больше мнений услышать.

Кстати, сегодня тоже случайно на своей на это обратил внимание. И теперь мучаюсь, пытаюсь вспомнить — на предыдущих авто было так или нет.

Бортовой журнал забайкалъских радиолюбителей

Рассказы, отчеты о различных технических решениях и путешествиях

Предыдущий хозяин не очень жаловал машинку, перегружал её, забыивал менять подушки рессор, что в итоге привело

К этому И к этому

И вот, когда руки дошли до следующего кронштейна, какая то сволочь похерила статью! Я всё помнил, кроме диаметра сверла, которым нужно было расширить родные постзаклепочные отверстия (((

Купив кронштейн, 4 карданных болта от ГАЗ-53 (с гайками и гроверами), 4 шайбы потолще я побрел в гараж.

Немножко фоточек рабочего процесса.

Демонтаж комплит Посадочное место кронштейна после его демонтажа Болтики и кронштейнчик Посадочное место кронштейна перед установкой нового Вид сбоку Вид снизу Вид изнутри Тот же кронштейн три года спустя

Мимокрокодил говорит 23.01.2020 в 22:26 :

Эээмммм, а почему бы не нарезать в отверстии резьбу. Это даст плотную посадку и сохранит резьбу?
Если охото секса то можно чуть не дорезать ее

Восстановление кронштейна рессоры на УАЗ Буханка

Восстановление лопнутого кронштейна на УАЗ Буханка

Для начала спиливаем болгарином головки заклепок и при помощи кувалды и какой-то матери выбиваем их нахххххх. Дальче видать по фото.

Это убитый крон. Еще его фото.

Видно, что старый хозяин его уже заваривал.

Вырезаем и выгинаем полоску из 2 мм металла.

Прихватываем. Шлак не отбивать, а то держаться не будет.

Ставим рядом с целым кроном, для сравнения. Видна разница между газелевским и уазовским, но подушки и рессоры одинаковые!

На фото видно, что начался дождь, и что нужно выдержать угол кривизны недостающей части кронштейна. Далее.

Теперь о главном. Диаметр родных заклепок на 11, а таких болтов не бывает. Берем сверло на 12 и рассверливаем отверстия на 12. Покупаем в магазине комплект карданных болтов ГАЗ, там они походят как раз, что приходится забивать их кувалдой, причем тело болта толще резьбовой части. Все так делали и делают.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Сразу после покупки автомобиля, ввиду того, что штатные рессоры абсолютно не внушали доверия установили рессоры РИФ, благо они стали их делать и на УАЗ Буханку.

Но вот незадача, через полгода стало видно что рессоры нещадно ржавеют.
Тогда передние рессоры сняли и по методу Андрея Ермакова [Махно] (светлая ему память) перебрали передок.

К сожалению фотографий не делали, подумали будем заднюю часть приводить в порядок и сделаем. Как обычно все затянулось. и только перед новым 2018 годом решили, что пора привести в чувство и заднюю часть.

Разобрали рессоры. Мда, сплошная ржавчина.

Понятное дело, что по регламенту каждое ТО-2 надо очищать и смазывать рессоры.
Но этим мало кто занимается - очень уж грязная работа. И к тому же пробег у нашей подопытной Буханки смехотворный, она больше служит полигоном для экспериментов, нежели бороздит бескрайние просторы.

Сделаем небольшое историко-техническое отступление.
Раньше на всех УАЗах вагонной компоновки рессоры были одинаковые, взаимозаменяемые и устанавливались в резиновые подушки.

Сейчас на УАЗах автобусах, или как указано у нас в СТС УАЗ-220695-04 "Спец.пассажирский" и спереди и сзади установлены рессоры с креплением на пальцах и серьгах.

Такие рессоры относят к многолистовым трапецеидальным рессорам.
Основное их достоинство - простота, дешевизна и за счет большого "пакета" листов они могут воспринимать не только силы, действующие в различных направлениях (вертикальные, боковые и продольные), но и моменты при трогании с места и торможении.

Из минусов: меняющееся с течением времени трение между листами и снижение долговечности (проседание) из-за износа и появления очагов напряжения.
С этим борются применением малолистовых рессор и применением пластиковых проставок, или, можно правильно смазывать имеющиеся.

1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры

Кстати, трение между листами, зависящее главным образом от числа трущихся поверхностей, является нежелательным демпфирующим фактором.

С ним то мы и будем бороться.

Еще одно отступление:
- Знаете почему подкоренной лист делают с загибом, который охватывает крепление коренного листа?
Сделано это на тот случай, если вдруг лопнет коренной лист (а такое случается). Тогда загиб не позволит при торможении сразу выскочить рессоре из крепления и превратить автомобиль в неуправляемый снаряд.

Разобрали рессору - все отдельные элементы в рыхлой ржавчине.

Хотя пластик на ушках еще послужит.

Берем болгарку со щеткой, а где и с шлифовальным камнем, одеваем защитные очки, респиратор и методично удаляем ржавчину.

Рессоры тяжелые. Для удобства мы закрепляли их на металлическом столе, при помощи самофиксирующихся щипцов (можно струбцинами) и так с ними работали.

Ввиду того, что рессоры оказались мягче чем мы думали (даже при минимальной загрузке они проседали) решили заменить третий лист на более упругий.

Этот лист взяли от рессор ГАЗ-66
Полотно практически такой же ширины (шире всего на 5 мм), но толще и более упругое, к тому же имеет трапециевидную форму.
Обрезали по месту и положили под подкоренной.
Изначально мысль заменить, а не добавить лист была исходя из того, что пакет получится слишком большим и не поместиться в стремянки рессор, но после того как затянули стало понятно, что места хватило бы на все 13 листов. (Кстати, на УАЗ-452, сзади, было именно 13 листов.)

Собираем рессоры в тисках, предварительно смазывая каждую поверхность графитовой смазкой.

Кашу маслом не испортишь!

Новый лист немного шире. Чтобы молотком не загонять стремянки рессор сняли в нужных местах по паре миллиметров.

Собрали весь пакет.
Удобнее закрутить центральный болт, а потом при помощи переставных клещей стягивать края и одевать втулки и болты хомутов.

Рессора тяжелая одевать проще вдвоем. Причем работать удобнее при помощи двух домкратов. Так надежнее, да и ближний к ступице все время мешает одевать подкладку стремянок.

Поставили рессору на место.
Затянули крепление рессор, затянули стремянки рессор.
Кстати, резьбу на стремянках рессор желательно защитить - намазать автопластилином или антикором. Так будет вероятность отвернуть стремянки по прошествии какого то времени.

Пакет рессор опять смазали графитной смазкой и обернули в прочную ткань, зафиксировав сверху проволокой.

Такая нехитрая конструкция не дает воде вымывать смазку, меньше попадает песка и грязи.
Передняя часть уже два года так работает и смазка не исчезла.

Автомобиль заметно приподнялся по сравнению с тем, что было до переделки.
На жесткости пересечения ям и бугров нововведение никак не отразилось, скорее наоборот, стало мягче. Зато теперь машину можно нормально грузить, хотя бы до паспортных 800 кг.
Но закрадываются мысли: А не добавить ли еще листик от ГАЗ-66 ? (Но тут надо знать меру!)

Сегодня полез смотреть состояние подушек рессор.
Были подозрения на износ задней подушки переднего правого колеса (при торможении иногда уводит в право).
Снял крышку, на меня смотрит практически новая фторопластовая (ошибка - на самом деле она полиуретановая) подушка.
Но вот конец подкоренного листа.
На концах коренного и подкоренного листов, стоят "наконечники". Так вот, наконечник подкоренного листа сломан в месте изгиба (загиб на 90град для упора в изгиб подушки).
Отчетливо видна трещина.
И наконечник подкоренного листа загнут сильнее чем наконечник коренного.

Некоторое время назад я обнаружил такоеже, но на передней опоре заднего левого колеса (получаеся подиагонали). Но там эта часть выпала сразу. Перебирать рессору было некогда, и я вложил его обратно и закрыл все как есть.

Вопрос:
От чего ломает наконечники?

P.S. еще оказалось что болты крышек крепления рессор затянуты не доконца. 70% болтов удалось подтянуть, буквально чуть-чуть, буквально на одну грань.

Какие выводы?
1. Рессоры не взаимозаменяемые. Если менять то только парами.
2. Листы рессор разные. Даже частично не взаимозаменяемые.
3. Когда я год назад брал новые рессоры и перебирал их мог перепутать перед-зад, и напутать с листами.

Ну каталожные нумера то разные? Что в каталоге на автомобиль? (в спецификации!)
Дело скорее в маркировке, а не в заводе-изготовителе.
Спасибо, что обратил внимание общественности на возможный подводный камень.
Жаль конечно, что до покупки рессор не провел таковое исследование.

Транспортерку тоненькую надо подкладывать под концы рессор, а также при установке подушек только наживлять их, а затем прокатится аккуратненько около 300м по разного рода неровностям для *самоустаканивания* рессоры, после чего затягивать чашки от души. Тогда ломать не будет.

Ты меня убить хочешь? Или с ума свести?
А я сам собрался рессоры перебирать.
Что теперь делать?

Тебе все просто. Делать все внимательно.
Если будешь разбирать старые рессоры, то обязательно изучи их и выясни какие это симетричные или нет.
А потом все просто: либо перебираешь и вставляешь доп листы одинаково в парные рессоры. Либо при частичной замене старых рессор, покупаешь рессору(лист) тогоже типа.

А мне теперь надо понять какие рессоры тогда купил.

Ну каталожные нумера то разные? Что в каталоге на автомобиль? (в спецификации!)
Дело скорее в маркировке, а не в заводе-изготовителе.
Это то понятно, но теперь придет человек в магазин, скажет дайте мне рессору на буханку. Ему дадут, а он возьмет и поставит ее. Или возьмет пару несимметричных и по старой памяти поставит их без учета асиметрии. и получит что? правильно, повернутый мост.

А кстати, а как эти рессоры надо ставить? где у них перед?

Спасибо, что обратил внимание общественности на возможный подводный камень.
Жаль конечно, что до покупки рессор не провел таковое исследование.
Да я бы и сейчас не провел еслиб не нашел в продаже рессору из 16 листов.
Решил ее сравнить со штатной, а выяснилось что штатных два вида.

P.S. что-то не встретились мы. Я перед поездкой закрутился. Только Панда, через СМС связалась. Они и пришли, с ребенком. Но и сними поговорить толком не успел, все бегом-бегом.

Судя по старым фоткам рессоры у меня симетричные. Но похоже я их собрал со сдвигом (коренной-подкоренной). Упорные части старых подушкек (резиновых) были изношены не ровно.. Сильно замята только одна половина (верх или низ непонятно).
Хотя, сделать сдвиг коренной-подкоренной 2. 3 мм непозволит центральный винт рессоры.
Тогда остается вариант - лист со смещенным отвертием под центральный болт. Или лист другой длинны.

А как понять какого типа у меня рессоры?

P.S. рессоры второго типа в продаже я ненашел. Либо они еще не пошли. Либо из продают по старому коду.

Прошу прощения, за невнимательность. Тот пост что был изначально на этом месте - Ошибочный. Судя по всему рессоры идут одной длинны, просто на чертежах в одном случае замеряют по краям самого листа, а в другом по краям наконечников, отсюда разница в 14мм.
Но с симметрией вопрос остается
1259 - 629,5 = 629,5 => симметрична
1245 - 619,5 = 625,5 => асимметрия 6мм

Тем не менее, подправил ссылки и добавил картинки в первые посты.
На неделе занялся рессорами, и обнаружил большое количество поломанных наконечников. Когда перебирал передние думал совпадение, когда добрался до задних понял, что что-то не так. Наконечники сломаны по изгибу, а 3 верхних имеют трещины от заклепок к краям.
До сих пор не понимаю почему их так ломает?

Вопрос:
От чего ломает наконечники?

P.S. еще оказалось что болты крышек крепления рессор затянуты не доконца. 70% болтов удалось подтянуть, буквально чуть-чуть, буквально на одну грань.
Я сталкивался с такой же проблемой.Покупал новые рессоры,разбирал,добавлял дополнительный длинный лист.Заклепочные соединения дожимал,хомуты при сборке заваривал.При установке рессор густо мазал их графиткой.Рессоры идущие в запчасти в магазины ну просто полное г.

Рессоры идущие в запчасти в магазины ну просто полное г.

не знаю как на бухи, но на козле езжу уже 5 лет на магазинных рессорах и примерно 120 тыс км. проблем с качеством рессор не выявлено. не так давно менял мосты, перетряхнул и рессоры, смазал, заменил на всякий случай коренные листы сзади.

мне кажется, Макс, проблема в излишней жёсткости полиуретановых подушек.

Согласен ,с качеством рессор,какие попадутся.А с буханочными-это просто песня.Поэтому всегда держу в запасе листы к рессорам.

Отверстие видно же, как собираешь, если только развернул их не той стороной. Может втулки мягкие и их заламывало на кручение и ломало. Я второй себе подкоренной с Хантера поставил. У меня 140см длинна, с Хантера 120см, ухи обрезал и вошло как надо. Под отверстием в одну сторону лопнуло тоже, заварил с двух сотрон, отболгарил и подложил Хантеровский. Держит гат ! По тонне вожу, всё жду как сломается, нифига.:wink:

.
На неделе занялся рессорами, и обнаружил большое количество поломанных наконечников. Когда перебирал передние думал совпадение, когда добрался до задних понял, что что-то не так. Наконечники сломаны по изгибу, а 3 верхних имеют трещины от заклепок к краям.
До сих пор не понимаю почему их так ломает?

До сих пор не понимаю почему их так ломает?

А полиуретановые подушки у тебя белые жесткие?
Если да, то вот и ответ на твой вопрос.
Я тоже столкнулся с такой проблемой и полазив по просторам интернета, не только Уазбуки пришел именно к такому выводу. В скором будущем буду искать нормальные подушки.

Думаю, что виной всему слишком большой ход концов рессор по горизонтали - из-за него и получается удар в средний буфер подушки гнутым концом чашки. Просто из-за того, что верхний и нижний буфера сдавливают чашки трещин на последних не появится - сему не способствует конструкция узла, если он конечно не собран криво.

Был бы большой ход, я думаю подвеска была бы мягкая, а тут как будто мост к раме приварен, на резиновых подушках было гораздо мягче.

Я думаю, не стоит зацикливаться на подушках - это мешает оценить всю картину вцелом. По этому поводу скажу лишь, что и жёсткость подвески, и поломка концов чашек скорее суть следствие упора концов уже в буфер, т.е. до предела. Без чудес. Проверяем расстояние от отбойников до моста - 150мм, дай бог памяти.
Кстати, при слишком усердной прок(ат)ов)ке рессор может наблюдаться обратная картина - вырыв рессоры из подушки. Это не теория - с этим уже на форуме сталкивались при установке доп. пружин. Так что не надо слишком усердствовать тоже. А то опять начнутся чудеса.

Рассуждая о подушках. Конец рессоры скорее катается по подушкам, одновременно деформируя их, как на роликах, но до среднего буфера у него должно быть некое расстояние, т.к. резинка буфера всё же не настолько мощный элемент, точнее не настолько энергоёмкий как остальные её составляющие - рессора (фрикционное трение и деформация материала), амортизатор (гидравлическое трение), верхний и нижний буфера подушки (деформация материала).

Ну разве что очень жёсткий полиуретан, сваренный кое-как. По жёсткости подушки спорить нечего - там итак всё ясно. Я, вовремя разобравшись с рессорами и амортизаторами, отказался от плана на полиуретановые подушки - хорошие резиновые подушки гарантированно ходят 50 тысяч. А уж стоимость и вовсе несравнимая. Хотя для втулок под сами амортизаторы пришлось поставить именно полиуретановые - резинки раздолбило в пыль и оборвало уши однако.
Что ж, проверяйте. По трещинам через клёпки налицо чрезмерная жёсткость буфера и неравномерное распределение нагрузки по чашке. Стало быть и удар в средний буфер получается жёстким.

Если трещина небольшая можно варить. А крепление рессор к раме можно болтами стянуть.

Я чашки рессор не клепал, а стянул болтиком с гровером и с самоконтрящими гайками. Лишнюю выступающую резьбу срезал болгаркой. 5 тыс.км пока полет нормальный. А полуриетановые подушки говно, лучше мягкие резиновые подушки. Я ставлю полуриетан временно типа до ремонта когда чашки рессор поломаны.

Раму варить на наших и можно и нужно. ;-) Собственно , проблема забитых отверстий кронштейнов , стара , как сама марка УАЗ.
Лечится , если случай запущеный , изготовлением латки с ответными отверстиями под заклепки. Старое место зачистить , выстучать , чтоб ровоне стало , Трещины разделать тонким диском , аккуратно проварить , зачистить , и приварить накладку изнутри рамы , с перекрытием участка с запасом.
Вместо заклепок или карданные болты , или болты картера моста. Вторые идеально встают в родные отверстия с натягом , так как резьбовая часть , чуть меньше , чем тело болта.

Сварка рамы просто очень ответственная операция и пережечь раму можно легко.

там основной нюанс: шов не должен быть перпендикулярен раме, а должен быть под углом, наискосок. иначе по шву ломаться будет, собственно это касается сварки или склейки любых полос (магазинный пример - шкурка на ленточные шлифовальные машинки). Ослабление рамы швом можно компенсировать накладкой - накладка тоже не прямоугольная а с торцами под углом.

собственно, можно и просто ступеньками, главное чтоб швы в разбежку.

Наверное, любое сварное соединение в торец, должно иметь накладку равную минимум 1,5 ширины в каждую сторону. А как шов класть под накладкой в таком случае под углом, ступенью, перпендикулярно имеет уже вторичное значение.
Накладку желательно делать из металла толщиной, в 1,5 раза больше.

Пример: При сварке рамы поперечным сечением 130 мм и толщинй 3мм Мы положили накладку длиной 330 мм, шириной 130 мм, толщиной 5мм. Поставив ещё по несколько электрозаклепок.

При усилении места крепления кронштейна рессор для буханки о чем спрашивается в этой теме. Придется либо класть накладку снаружи рамы при "быстром" ремонте или вырезать внутреннию стенку и ставить накладку, после востанавливать внутреннию стенку рамы.
Лично Я для своей машины пошел по более "простому" пути т.к. работы по второму пути более трудоемки и затратны.

Ремонт ходовой части любого автомобиля, а особенно внедорожника, — тема всегда актуальная. Поговорим о замене рессор на УАЗ “Буханка”. Эта процедура с технической стороны не представляет особых сложностей, кроме больших временных затрат, но, как всегда, в любом деле есть нюансы.

Немного теории

С самого начала Ульяновский завод комплектует свои авто полностью зависимой подвеской. Все модели уазиков, выпущенные до 1994 года, выходили с конвейера укомплектованные только рессорной подвеской. Сейчас новые модификации УАЗ-469 (“Хантер”, “Патриот”) могут иметь ещё и пружинную подвеску.

Итак, рессора — упругий элемент подвески, отвечающий за жёсткость самой подвески и выполняющий функции направляющего узла. Крайне простая конструкция и многофункциональность обуславливает относительно низкую стоимость рессоры. Именно поэтому она используется на уазиках — дёшево и сердито. Несмотря на всё удобство и функциональность, такой вид упругого элемента подвески не без проблем в эксплуатации:

рессоры довольно трудно сделать “правильной” мягкости;
имеют непредсказуемое трение между листами, что становится причиной “тряски” в салоне;
“усталостный” износ (применим к рессорам с трапециевидным сечением).

По конструкции рессоры бывают:

Малолистовые, в которых меньше трения, но выше цена.
Многолистовые — стандарт для уазиков вагонной компоновки.

Есть даже 1-листовые, в которых нет трения вообще, зато они больше склонны к S-образному изгибу. Помните, многолистовые рессоры для “Буханки” не стоит заменять на аналоги с меньшим количеством листов, которые устанавливаются на модификации УАЗ-469. У этого элемента нет минимального размера по высоте, как, например, у пружины, что даёт уазовладельцу возможность собственноручно собрать рессору, отвечающую его запросам.

Казалось бы, собрать и поменять рессору на УАЗ “Буханка” можно самостоятельно, сэкономив как на готовой запчасти, так и на услугах автомастерской, но и в этом деле есть масса нюансов.

По максимальному напряжению рессора рассчитывается на полное сжатие, поэтому не стоит самоотверженно экспериментировать с количеством листов. Всякое нарушение, как в сторону увеличения, так и уменьшения, может привести к неравномерному распределению напряжения по длине элемента. Итогом станет преждевременный износ этой части подвески.

УАЗ “Буханка”: замена рессор и их подушек своими руками

Рессоры передней и задней подвески на уазиках вагонной компоновки симметричны, идентичны и взаимозаменяемы, имеют следующие характеристики:

1200 мм в длину, 45 мм в ширину, 13 листов шириной 6,5 мм, которые стянуты по центру болтом и четырьмя хомутами по краям;
профиль — трапециевидный;
заводские листы термически и дробеструйно обработаны;
передний и задний конец элемента не имеют отличий (что удобно при установке);
резиновые подушки имеют два утолщения: верхнее и нижнее, стянутые перемычкой.

Для замены рессоры на УАЗ “Буханка”понадобится:

Собственно сам новый элемент.
Подушки. Можно взять резиновые, но лучше полиуретановые. Последние более прочные, эластичные, износостойкие, долго сохраняют геометрию, отлично выдерживают большие нагрузки.
Автомобильные болты с граверами (М10) 25 и 30 мм, М16 170-миллиметровые.
WD-40, ещё пригодится смазка графитовая.

Из инструментов особенно стоит выделить необходимость иметь в наличии газовую горелку, “болгарку”, дрель. А теперь коротко о процессе на примере передней рессоры:

Уазик поставьте на ровную поверхность, зафиксируйте с помощью противооткатных приспособлений передние колёса. Снимите колесо.
Сорвите стремянки рессор головкой с длинным рычагом на 22. Если хотите побыстрей, а этот процесс занимает большую часть сил и времени, просто срежьте узлы “болгаркой”.
Крышки крепления рессоры нагрейте горелкой. Можно после нагрева стукнуть (не сильно) по ним молотком, затем открутите крышки, уберите грязь, которая обязательно будет внутри.
Домкратом поднимите УАЗ на раму, чтобы колесо оторвалось от земли на 1-1,5 см, поставьте опоры. Для этой манипуляции отлично подойдёт хайджек.
Снимите колесо, стремянки. Поддомкратьте мост, уберите подставки, уберите домкрат.
Выводите рессору из одного любого кронштейна, из второго она выйдет самостоятельно. На этом этапе пригодится лом.
Новую деталь смажьте графитовой смазкой. Затем прикрутите рессору к мосту, положите на неё толстый, размером в деталь, брус, на него домкрат, а сверху трос так, чтобы обхватить листовую деталь вместе с мостом. Аккуратно, используя домкрат, распрямите новый элемент подвески, затем закрепите его в кронштейнах на раме, в которые установлены подушки. Да, на этом этапе проведения ремонта УАЗ “Буханка” своими руками происходит замена подушек рессор.
Используйте новые болты, смазав их графитовой смазкой, чтобы затянуть крышки, кронштейны. По окончании процесса надо подтянуть стремянки.
Установите колесо, снимите домкрат. И всё.

Надеемся, тема продолжится в комментариях, где вы расскажете о своих лайфхаках, которые используете при замене, апгрейде рессор.

Вам потребуются: ключи "на 14", "на 22", торцовые головки "на 17", "на 22", пассатижи.

1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, чтобы разгрузить подвеску, но не отрывайте колеса от земли.

2. Отверните четыре гайки стремянок крепления рессоры к мосту.

3. Снимите стремянки, подкладку…

4. …и накладку рессоры.

5. Удерживая болты от проворачивания, отверните по две гайки переднего…

6. …и заднего креплений кронштейна серьги рессоры, выньте болты.

7. Расшплинтуйте гайку оси крепления переднего конца рессоры.

8. Отверните гайку…

9. …и снимите упорную шайбу.

10. Поддев монтажной лопаткой, сдерните рессору с оси…

11. …и снимите рессору.

12. Извлеките металлическую распорную втулку и выньте резиновые втулки.

Металлическую распорную втулку устанавливают с наружной стороны шарнира.

13. Отверните две гайки…

14. …и снимите наружную и внутреннюю щеки серьги.

15. Внимательно осмотрите резиновые втулки передних…

16. …и задних концов рессоры, при необходимости замените их.

17. Установите новые детали в порядке, обратном снятию.

При установке рессоры на автомобиль загнутые ушки на первых двух листах рессоры должны быть обращены вперед.

Замена рессор УАЗ 2206 452 Буханка. Как установить рессору

— У нас с рессорой что-то!
— А что конкретно?
— Там трещина.

Вот таким содержательным диалогом у нас началась ревизия тормозов. Сняв колесо и подобравшись ближе к заднему мосту нам открылась не очень привлекательная картина.

От коренной рессоры откололся кусок и в таком состоянии машина проездила достаточно долго. За свою жизнь видел несколько поломанных рессор. Но именно поломанных, а не с отколотой частью.

Процесс снятия описывать не буду, так как там рассказывать и нечего. Купили сразу на обе стороны по коренной и подкоренной рессоре (менять, так менять), достали из чудо-гаража резиновые подушки, все разобрали, зачистили и покрасили.

Ах да, тут важно сказать, что при сборке понадобится сварочный аппарат и полоска железа, так как крепления и заклепки вам, скорее всего, придется срезать. Ну и с помощью замененных частей сделали из 13ти листовых 14ти листовые рессоры.

А далее началось самое интересное — все починенное нужно поставить на место, а на место это никак не ставится — длины не хватает. Что делать? Ясен пень, нужно рессору распрямить. А как это сделать? Тут и пришел на помощь интернет, который предложил несколько вариантов:
1. С помощью специальной приблуды, которую хрен где купишь и надо ее варить. Кто-то из драйвовчан делал подобную штуку. Но тут три минуса, один жирней другого: первый — это все нужно сделать и потратить время (хотя, один раз сделать и всё), второй — рессора в сборе и так тяжелая, так тут еще и железные нагромождения, третий — как эту хреновину под мостом расположить?
2. с помощью швеллера, домкрата и проволоки. С этим способом немного не разобрался, так как посчитал его слегка небезопасным. Об этом вам расскажет гугл или Яндекс, если сформулируете правильный запрос.
3. с помощью швеллера, уголка и стремянок. Данный способ выбрали из-за его реальной простоты и безопасности. Честно признаюсь, что стремянки были не от нашего УАЗа, а от какого-то другого авто (и от автомобиля ли?), но если включить смекалку, то все получится и с родными.

Суть метода проста: берете метровый швеллер, в который по ширине входит рессора, сверлите посередине дырку для стягивающего болта. Заготавливаете два серьезных уголка, делаете в них дырки для стремянок. Ну и начинаете более-менее равномерно затягивать болты на стремянках до тех пор, пока рессора растянется настолько, чтобы был возможен монтаж. Резьбы стремянок обязательно не хватит для того, чтобы распрямить рессору. Для обхода этой проблемы приходилось поочередно накидывать болты то на один, то на другой конец. Обязательно обратите на это внимание на фото. Суть отражают следующие фотографии:

Читайте также: