Лопнул стакан ниссан альмера классик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Зимой не было времени, да и возможности этим заняться, а вот сейчас руки дошли. Выглядело это так:

Ну что, приступаем к ремонту. Для начала загнал машину в цех, вывесил морду, снял стойки, подкрылки, брызговики и принялся за дело. Сняв стойки увидел вот такое зрелище справа и слева:

Начал зачищать ржавчину болгаркой с таким вот кругом

Как только зачистил все места, куда возможно добраться болгаркой, взял в руки наждачку р80 и дотирал оставшиеся места с рыхлой ржавчиной руками. Не делал фото с окончательной зачисткой, но после болгарки был такой результат на обоих стаканах:

Далее начал зачищать ржу под капотом уже. Тут тоже фотографий, к сожалению нету. Зачищал так же болгаркой, потом уже остатки от руки наждачкой и что-то как то пытался зачистить отверткой и маленьким напильником.
После все эти места пролил преобразователем ржавчины и ушел домой. Пришел утром и начал опять везде зачищать ту ржу, что вылезла после преобразователя. После зачистки все обезжириваем и поливаем зеленым антикорозийным 860-м грунтом. Как только грунт схватился ( 1-2 часа), начал со стороны арок заливать все антигравием, с особым усилием поливал им все сварочные швы. Заливал в 2 слоя! Стало это выглядеть так:

Сверху же в это время на сварочный шов наложил герметик:

Ждем пока все засыхает (2-3 часа) и далее со стороны арок поверх антигравия залил в 2 слоя антикоррозийной мастикой:

Ну а с подкапотки оклеился и начал красить. Краску покупал в баллоне, подбирал цвет на глаз:

Далее аккуратно ставим стойки, брызговики, наши ничего не закрывающие локера, и оставляем машину в цеху на ночь для окончательного засыхания краски, герметика, антигравия и мастики.

К сожалению фото не сохранилось самого процесса, но результат остался, сложного ничего нет, высверлили дополнительные точки провалили, все это под грунты: кислотный, эпоксидный, акриловый, антигравий, акриловая краска, ну и соответственно все швы промазаны герметиком. Причина поломки, старый хозяин долго ездил на пробитых стойках, когда снял просто офигел, так же поменял рычаги в сборе и ступичные. Морда поднялась. Кочки не чувствуется, сейчас 160 еду ведёт себя предсказуемо, прибавилось управляемости.

Nissan Almera Classic 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

Случайно не так?

Примерно так же

Примерно так же, вари пока не все так плохо

А еще там рядом место крепление корпуса от воздушного фильтра, метал там фольга

Там норм все, Славу богу, во время заметил, пара точек только отошло

Там действительно металл очень тонкий, тоже повар вал, только 1 см трещина была, а ещё места креплений опор радиатора на телевизоре лопают, тоже варил

распорку надо ставить

Думаешь есть смысл?

Попробую, но при боковом ДТП мне кажется оба стакана уйдут

если нормально ебнут тебе уже ни чего не поможет)))

Ну да, последствия меньше

Попробую, но при боковом ДТП мне кажется оба стакана уйдут

Интересно, это что за такое "боковое дтп" чисто в стакан?
Если тебе так сбоку засадят чисто в передок, то у тебя оба лонжерона уйдут из-за усилителя бампера, вырвет стойку сверху, снизу привод проткнёт коробку, а если ещё чуть ближе к кабине, то и передняя стойка уйдёт с порогом, а если в дверь попадёт, то там уже поведёт морду лица и тазобедренный сустав, а если так в заднее колесо сбоку попасть, то балку вырвет кxyям вместе со стойками из стаканов. Поэтому думай о хорошем.
И просто, ради интереса изучи подкапотное пространство большинства современных автомобилей премиум сегмента, они все идут с распорками с завода.
Чтоб ты понимал, самое слабое место там-это шпильки, их просто сорвёт, далее идёт сама распорка, которая имеет изгибы для сминания, и только потом сами стаканы, поэтому если сбоку так засадят, что аж другой вырвет, это второй день рождения…

Информация о ходе работ

Арматурные работы — 2000 руб. (2 ч)
Ремонт стакана и обработка — 6000 руб. (6 ч)
Подготовка и покраска — 2000 руб. (3 ч)

Ремонтная заплата
ЛКМ и пр.

Сравнение: до и после проведения работ

Стакан поврежден коррозией. Смотрите / Читайте описание далее.

Фотоотчет ремонта стакана амортизатора

Диагностика и выбор технологии ремонта

Визуальный осмотр амортизационной стойки, моторного отсека не принес результатов. Раскачивая кузов с левой стороны, мастер услышал металлический скрип в районе опоры (стакана) амортизатора. Простучав стакан со всех сторон и расчистив краску, мастер обнаружил сквозную коррозию с наружной стороны стакана.

После полной расчистки краски обнаружился большой очаг ржавчины по линии отрыва стакана.

Арматурные работы

Чтобы свободно добраться к месту повреждения, в моторном отсеке автомеханики сняли корпус воздушного фильтра, бачок тормозной жидкости, демонтировали воздуховод, трубки, жгуты электропроводки, проходящие возле опоры амортизатора.

Для того чтобы снять нагрузку с опоры, автомеханикам пришлось снизу машины:

поднять авто на подъемник;
снять колесо;
стяжкой зафиксировать пружину амортизационной стойки в сжатом состоянии;
открутить три гайки/болта крепления амортизатора к корпусу стакана.

Амортизационная стойка опустилась вниз, шпильки вышли из отверстий в стакане. Стойку в сборе убрали из колесной арки, освободив доступ к внутренней поверхности опоры. Всего на дефектовку и арматурные работы ушло два часа рабочего времени.

Операции ремонта стакана

Конструктивно опора амортизатора состоит из вертикального жестяного цилиндра и верхней крышки, соединенных точечной сваркой. Вырезав металл с коррозионными повреждениями на боковой стенке, мы обнаружили ржавчину и на верхней крышке опоры.

Из автомобильной жести мастер вырезал прямоугольную ремонтную вставку и приварил ее к стакану точечной сваркой и сплошным швом.

Следующим этапом работы стала антикоррозионная обработка стакана изнутри и снаружи. Изнутри колесной арки места сварки зачистили от шлама , покрыли толстым слоем антикоррозионной шпаклевки.

Для внутренней полости гладкая поверхность не важна, поэтому шпаклевку отшлифовали вчерне. Изнутри опору покрасили двумя слоями прочной автоэмали.

Закончив работы в колесной арке, амортизационную стойку установили на штатное место, сняли стяжку с пружины, проверили совместимость шпилек с отверстиями в стакане. Снаружи стакана область ремонта, сварочные места зашпатлевали полиэфирной шпаклевкой и вручную зашлифовали, не добиваясь чистоты поверхности. После этого корпус стакана амортизатора полностью загрунтовали полиэфирным грунтом.

Хотя наружных очагов ржавления не было, полимерная основа грунта стала дополнительной защитой от коррозии. В общей сложности на заварку стакана, антикоррозионную подготовку, грунтовку ушло 6 часов работы.

Снаружи корпус стакана покрасили из краскопульта двумя слоями черной автоэмали.

Дождавшись полного высыхания краски (без принудительной сушки) автомеханики установили на место все снятые детали.

5Likes

Уже неделю как появился резиновый скрип в передней подвеске при повороте руля. Вопрос у кого нибудь так было ?

У себя то же заметил скрип справа при проезде неровностей,остановился покачал правую сторону,и да,скрипит но только не всегда,а сейчас на дороге стало сыро и скрип вроде как пропал,будем теперь наблюдать как дальше будет,по ходу опять ОД придется посетить.PS и че это может быть?,сайлент,шаровый.

Уже неделю как появился резиновый скрип в передней подвеске при повороте руля. Вопрос у кого нибудь так было ?

Думаю, что скрип при повороте руля, это опорный подшипник амортизатора. Говорят, что они вечные, но вот на морозе могут скрипеть, т.к. они являются сухими подшипниками.

Откройте капот, приложите ухо к верхнему креплению амортизатора и пусть кто нибудь покрутит руль, тогда точно понятно будет.
Или лягте рядом с машиной, руку на шаровую, и пусть опять кто нибудь покрутит руль, только руку не зажмите, и если шаровая то сразу поймете. Диагностики то на пять минут.

Ни шаровая, ни рулевой наконечник скрипеть не должны, они стучат если разбиты, скрипят скорее всего салентблоки или как выше писали опорный

Так там вроде, скрипеть не чему, а если пыльник рвется, вымывается смазка разбивается посадочное и соответсвенно люфт и как вытекающее стук, возможно здесь какая то особая конструкция, если на форумах логана пишут. На самом деле, если шаровая или рулевой проверить не сложно, AxPhor выше про это писал, рулевой проверяется так же, при проверке шаровой можно ещё попросить, что бы покачали машину.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

7Likes

На просторах интернета, здесь на форуме, видел Информационный Технический Бюллетень PIB-NES-RSU-17-001. Согласно ему, заводом-изготовителем была признана проблема стука, по причине разной толщины стаканов. В левой опоре сварены 3 листа металла, образуя толщину 6,5мм, а в правой - 2 листа и 4мм. Вследствие чего, при закручивании гайка, упираясь во втулку на штоке, не дожимает резиновые подушки, оставляя зазор.

Согласно бюллетеню, лечится это дело вклейкой 2,5мм пластины с отверстием для штока к кузову со стороны колеса.
Обзвон ОД показал, коммерческий ремонт для негарантийных автомобилей стоит ориентировочно 8000р.

Для ремонта понадобится:
1) Пластина (контрмера) 767E6BM08A - 800р. (Автодок)
2) Клей Loctite 330 / 7386 - около 1700р.
3) Подушки со втулкой 562174AA0A - 1500р. (Автодок). Или аналог SS20!! за 270р. (на обе стороны).
4) Домкрат, подставка, ключи на 6, на 16, на 18, прямые руки.

Планирую после переобувки заняться вопросом, отчет буду выкладывать здесь.

Текущее положение дел.

Проще, согласен. Но не на 5мм, а на 2,5мм (оказывается). В левом стакане все нормально, трогать не надо.

Но я все-таки вклею пластину и выровняю стаканы. Захочется мне, например, амортизаторы поменять. А в подушках SS20 втулка впаяна. Да и вообще, не хочется, чтоб "на отъ*бись" было, сикось-накось. Хочется ровно и по уму.

Но я все-таки вклею пластину и выровняю стаканы. . Да и вообще, не хочется, чтоб "на отъ*бись" было, сикось-накось. Хочется ровно и по уму.

Верно,пусть возни поболе будет,зато после встанет всё как нужно.
Только вот на клею удержится ли пластина,усилие ведь там не малое на неё будет идти? Опять же сырость,грязь и пр. Кто нибудь так делал,без прихвата сваркой?

Я вас умоляю, сточил втулки на наждаке по 5 мм, второй год никаких стуков. А если не хотите стачивать поставьте справа, сверху резинки шайбу толщиной 2,5 мм, внутренний диаметр втулки, внешний по размеру резиновой шайбы. Зачем этот геморрой с приклеиваем со стороны колеса? Кстати мне кажется не будет разницы если ее приклеить сверху, и отверстие в ней должно быть не по размеру штока , как вы сказали, а по размеру втулки, иначе смысла нет в этой шайбе.

Диаметр резиновой подушки, все правильно.
Я не только от стуков буду вклеивать. Весь смысл в названии этой шайбы - "Усилитель кузова"

ремонт для негарантийных автомобилей стоит ориентировочно 8000р.

Для ремонта понадобится:

Неужели столько лет ездишь и до сих пор ничего не сделал.
Зачем огород городить, давно уже Всё "схавали" либо втулку сточить, либо шайбу подложить, и будет тебе счастье!
Лично я выбрал второй вариант, и не парюсь на эту тему уже давно.

коммерческий ремонт для негарантийных автомобилей стоит ориентировочно 8000р

Видимо в этом все дело, как то вовремя этот бюллетень появился, когда накопилось достаточное количество негарантийных авто. Раньше этой проблемы как бы не замечали.

Читайте также: