Лопнул привод хонда цивик 4д
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
!СРОЧНО! Сильная вибрация непонятного происхождения Honda Civic 08 sedan. !СРОЧНО!
Друзья, поиском пользовался, конкретно своего случая не нашел, поэтому создаю новую тему и описываю все в подробностях. Объездил уже пять сервисов СТО, на каждом сервисе собираю консилиум из 3-х - 5-ти человек и все точно сказать не могут причину вибрации.
1. Предыстория. Машина: Honda Civic, седан, 2008 г.в., сборка Турецкая, руль - левый, двигатель - R18A2, коробка - механическая 6-ти ступенчатая, пробег - 150 000 км.
Как все получилось. Были уже подушатаны опоры двигателя, потом была поймана ямка левой стороной авто и была порвана главная правая подушка и надорваны левая и нижняя. Заказал новые, оригинал. Ждал почти месяц, соответственно почти месяц ездил (аккуратно) на разбитых подушках. Пока ездил на разбитых, естественно была постоянная вибрация по кузову, особенно на холодную на холостых. Поменял. Завел машину и с улыбкой уехал, работает все тихо, никакой вибрации на холостых и при трогании нет.
2. Суть проблемы. При сильной нагрузке при разгоне (газ в пол или подъем в крутую гору) в узком скоростном диапазоне 50 км/ч – 80 км/ч наблюдается сильная вибрация в передней части автомобиля, причем не в руле, а как буд-то всю торпеду и переднюю часть авто начинает колбасить влево-вправо, начинается процесс на 50 км/ч, достигает своего пика при 70 км/ч (антирадар на лобовом стекле болтает так, что кажется, сейчас оторвется), к 80 км/ч все стихает, дальше можно ехать хоть 150 км/ч – тишина. Передача роли никакой не играет, а следовательно и обороты двигателя тоже (на 2-ой, 3-ей, 4-ой передаче при 70 км/ч если нажать газ в пол – начинает колбасить). При старте и до 50 км/ч – тишина. В момент расколбаса достаточно отпустить педаль газа или выжать сцепление – все пропадает. При плавном разгоне по прямой от 50 до 80 км/ч практически ничего не ощущается. При спуске с горы со включенной передачей без нажатия педали газа обсалютно ничего не происходит.
3. Возможные неполадки. Пользуясь поиском понял, что такого рода симптомы могут быть при:
А) Разбитых подушках двигателя;
Б) Разбитых внешних гранатах;
В) Разбитых внутренних гранатах;
Г) Гнутых приводных валах;
Д) Гнутых колесных дисках;
Е) Перебоях в работе двигателя;
Ж) Проблемах с коробкой передач;
З) Проблемах со стойками.
4. Что было сделано.
- Подушки были заменены на оригинальные, вариант А отпадает.
- Были установлены другие колеса, ничего не изменилось, вариант Д отпадает.
- Трогание, разгон до 50, после 80 на любой передаче без каких-либо нареканий, коробка, вариант Ж отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
- Перебоев в работе двигла не наблюдается при любой эксплуатации, вариант Е отпадает.
- Стойки тестировали, вроде все в порядке, вариант З отпадает.
- Приводные валы вращали, смотрели, вроде как ровные, вариант Г отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
Пыльники гранат целые, пока еще не разбирались. И, ткнув пальцем в небо, было решено заказать две неоригинальные внешние гранаты (а они, кстати, иногда похрустывают при старте с вывернутым рулем) и оригинальный подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Сейчас жду, после замены будем опять тестировать.
Интересует ваше мнение по поводу происходящего:
- Правильно ли мы отмели некоторые причины вибрации, правильно ли мы сделали заказ запчастей?
- Если будем разбирать гранаты, я так понял, нужно точно запоминать, в каком положении что стояло и ставить точно так же все назад плюс заново наносить смазку, правильно?
- Что вы думаете по поводу посадочных мест внутренних гранат в коробку? Может ли причина быть где-то там? Правда, что если эти посадочные места разбиты, то также разбиты сальники и масло из коробки должно вытечь?
- Также интересует, что это за динамические демпферы на валах, могут ли они являться причиной такой вибрации? Как определить их выход из строя?
Очень рассчитываю на дельные советы!
Кстати, многие при такого рода вибрациях, советуют замену масла в коробке, так вот, где-то 5 000 км пробега назад было полное ТО с заменой масел, фильтров, жидкостей, в том числе и в коробке.
Всем доброго времени суток!
Друзья, поиском пользовался, конкретно своего случая не нашел, поэтому создаю новую тему и описываю все в подробностях. Объездил уже пять сервисов СТО, на каждом сервисе собираю консилиум из 3-х - 5-ти человек и все точно сказать не могут причину вибрации.
1. Предыстория. Машина: Honda Civic, седан, 2008 г.в., сборка Турецкая, руль - левый, двигатель - R18A2, коробка - механическая 6-ти ступенчатая, пробег - 150 000 км.
Как все получилось. Были уже подушатаны опоры двигателя, потом была поймана ямка левой стороной авто и была порвана главная правая подушка и надорваны левая и нижняя. Заказал новые, оригинал. Ждал почти месяц, соответственно почти месяц ездил (аккуратно) на разбитых подушках. Пока ездил на разбитых, естественно была постоянная вибрация по кузову, особенно на холодную на холостых. Поменял. Завел машину и с улыбкой уехал, работает все тихо, никакой вибрации на холостых и при трогании нет.
2. Суть проблемы. При сильной нагрузке при разгоне (газ в пол или подъем в крутую гору) в узком скоростном диапазоне 50 км/ч – 80 км/ч наблюдается сильная вибрация в передней части автомобиля, причем не в руле, а как буд-то всю торпеду и переднюю часть авто начинает колбасить влево-вправо, начинается процесс на 50 км/ч, достигает своего пика при 70 км/ч (антирадар на лобовом стекле болтает так, что кажется, сейчас оторвется), к 80 км/ч все стихает, дальше можно ехать хоть 150 км/ч – тишина. Передача роли никакой не играет, а следовательно и обороты двигателя тоже (на 2-ой, 3-ей, 4-ой передаче при 70 км/ч если нажать газ в пол – начинает колбасить). При старте и до 50 км/ч – тишина. В момент расколбаса достаточно отпустить педаль газа или выжать сцепление – все пропадает. При плавном разгоне по прямой от 50 до 80 км/ч практически ничего не ощущается. При спуске с горы со включенной передачей без нажатия педали газа обсалютно ничего не происходит.
3. Возможные неполадки. Пользуясь поиском понял, что такого рода симптомы могут быть при:
А) Разбитых подушках двигателя;
Б) Разбитых внешних гранатах;
В) Разбитых внутренних гранатах;
Г) Гнутых приводных валах;
Д) Гнутых колесных дисках;
Е) Перебоях в работе двигателя;
Ж) Проблемах с коробкой передач;
З) Проблемах со стойками.
4. Что было сделано.
- Подушки были заменены на оригинальные, вариант А отпадает.
- Были установлены другие колеса, ничего не изменилось, вариант Д отпадает.
- Трогание, разгон до 50, после 80 на любой передаче без каких-либо нареканий, коробка, вариант Ж отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
- Перебоев в работе двигла не наблюдается при любой эксплуатации, вариант Е отпадает.
- Стойки тестировали, вроде все в порядке, вариант З отпадает.
- Приводные валы вращали, смотрели, вроде как ровные, вариант Г отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
Пыльники гранат целые, пока еще не разбирались. И, ткнув пальцем в небо, было решено заказать две неоригинальные внешние гранаты (а они, кстати, иногда похрустывают при старте с вывернутым рулем) и оригинальный подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Сейчас жду, после замены будем опять тестировать.
Интересует ваше мнение по поводу происходящего:
- Правильно ли мы отмели некоторые причины вибрации, правильно ли мы сделали заказ запчастей?
- Если будем разбирать гранаты, я так понял, нужно точно запоминать, в каком положении что стояло и ставить точно так же все назад плюс заново наносить смазку, правильно?
- Что вы думаете по поводу посадочных мест внутренних гранат в коробку? Может ли причина быть где-то там? Правда, что если эти посадочные места разбиты, то также разбиты сальники и масло из коробки должно вытечь?
- Также интересует, что это за динамические демпферы на валах, могут ли они являться причиной такой вибрации? Как определить их выход из строя?
Очень рассчитываю на дельные советы!
если уж по поводу валов-то на глаз ты их не определишь.ты ж читал что на станке 0,8 мм показало,где ты их на глаз увидишь?
ПОРВАЛО ЛЕВЫЙ ПРИВОД!
2007 год, 185000 км пробега, акпп.
Трогаюсь со светофора и привет знатный удар, обороты в гору и треск.
Думал в люк провалился. было как-то такое. Ан нет. Вышел, посмотрел. очень удивился.
Резюме:
Под демпфером собственных колебаний привода скапливалось всякое Г. Привет коммунальщикам с их реагентами. ОНО методично год за годом разъедало вал. очень хорошо видно утоньшение. Ну а дальше классический сопромат с концентратором и зарождающейся усталостной трещиной.
Вот интересно японцы при проектировании такие вещи учитывают? вопрос собственно риторический.
Так что заглядывать под демпферы периодически все же надо.
Миниатюры
по мне трещина была как будь то на приводеи уже давно, посмотрите в месте излома уже ржавчина была видно давно, не может за 8 лет так сгнить метал-тем более первые пару лет там было все в краске(новое) и не могло ржаветь.
авто у вас с новья?может попадало по колесу-надломило привод. правда должен был изогнуться и бить.
По левой стороне ударов чтобы погнуть кованный пруток диаметром 23 мм точно не было.
По крайней мере если это удар осевого направления, то вал должен потерять устойчивость, а для этого он должен упереться в дно трипойда. Ну а это как минимум несколько сантиметров колеса в глубь арки со всеми вытекающими. Хотя и то врядли.. там дальше кобка с двигателем на эластичных опорах - они остатки энергии удара погасят. А радиального удара, которого хватило бы для излома, без отрыва колеса с кулаком быть в принципе не может.
Там очень хорошо видно шейку (тонкое место) всю в раковинах от ржавчины диаметром 17 мм. Вот от нее и пошла усталостная трещина. Которую очень хорошо видно на изломе (телефон не передает такой картинки, а с зеркалки не загрузить). Материал должен быть скорее всего что-то вроде ст45 или аналог, а она гниет просто отменно, особенно если ей создать все условия для этого. И кстати краска на валу пошла пузырями уже через 2 года.
Менял в гараже койловеры на штатную подвеску и с водительской стороны вывалился (вышел с пазов) как я понял привод.
Как его теперь обратно вставить, может кто сталкивался с такой проблемой?
Потратил час, чтоб вставить его, крутил-вертел, но так и не получилось обратно его засунуть, СЦУКо!
Поворотный кулак только на нижнее крепление амортизатора достает, до верхнего нет.
внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.
ещё раз перепрочел - вышел привод из внешнего шруса - можно до конца вынуть привод из шруса и из пыльника, убедиться в кольце, что оно на месте и обратно пихать его, лучше запастить двумя ленточными хомутами, ибо редко они выживают после снятия.
внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.
ещё раз перепрочел - вышел привод из внешнего шруса - можно до конца вынуть привод из шруса и из пыльника, убедиться в кольце, что оно на месте и обратно пихать его, лучше запастить двумя ленточными хомутами, ибо редко они выживают после снятия.
В коробку которая, внутренний шрус, было тоже самое, менял пружины, дергал, дергал и выдернул из коробки шрус=)) Все упало в яму. Прочистил эти ролики, шарики или как их там называют, 3 штучки по моему, минут 10 потратил, что бы найти паз, в результате получилось вставить. Но самому хомут одеть обратно не получилось. Да и смазка вся вылетела.
не в двигатель, а в коробку ну. это худший вариант когда вылетает палка из внутреннего. там трипод, а на гранях трипода(три грани) сидят подшипники в виде. объемной буквы "О" и они очень любят слетать, т.е. надо снимать хомуты с пыльника внутренней гранаты, аккуратно снимать привод с пыльником, чтобы не попадали подшипники..достать, одеть эти подшипники, заодно можно и смазкой набить, ток смазка как помню там не шрус..а более жидкая какая-то..и пытаться ставить-попадать. хомуты на пыльниках одноразовые! так что заранее купи большой и маленький. можно простые ленточные.
В любом случае советую после того, как вставишь его все-таки поехать в сервис хороший, что бы там его достали почистили и все сделали опытными руками=) И купи новый пыльник, в комплекте идет и смазка и хомуты, я лично так и сделал=)
Короче, фиксируешь болтом нижние крепления аморта и кулака, потом крутишь-вертишь и обратно он сам встает. Разбирать ничего не надо, чистить и смазывать тоже.
Плюс один к выдернувшим внутренний ШРУС
Плюс один к выдернувшим внутренний ШРУС при снятии передних стоек. Благодаре этой теме я обрёл надежду вставить его обратно без фундаментальной переборки авто. Спасибо, добрые люди!
Моя технология свелась к тому, что я сначала, прокручивая ступицу и одновременно с небольшим усилием вставляя её обратно, зацепился ШРУСом за вал. Потом мне нужно было совместить оси ШРУСа и вала - перекос вставить дальше не позволял. Поскольку совмещение происходило вслепую, я воспользовался методом множественных хаотичных перемещений ступицы. Периодически я пытался пошевелить вал около внутреннего ШРУСа, но не думаю, что это хоть как-то помогло. Пошевеливая ступицу я не прекращал нежно, но настойчиво давить на неё и на поворотный кулак в направлении коробки передач. Сначала мне удавались лишь незначительные продвижения, но каждое такое продвижение сужало конус хаотических движений и повышало вероятность очередного случайного совмещения. В какой-то момент совмещение осей стало достаточно точным и ШРУС резко встал на своё место.
Важный момент, сильно облегчивший задачу - подвеску придерживал снизу за рычаг второй участник этого развлечения (деревянным рычагом). В процессе хаотических попыток совместить оси он также иногда покачивал рычаг вверх-вниз.
Всем удачи в борьбе со своими косяками!
Плюс один к выдернувшим внутренний ШРУС при снятии передних стоек. Благодаре этой теме я обрёл надежду вставить его обратно без фундаментальной переборки авто. Спасибо, добрые люди!
Моя технология свелась к тому, что я сначала, прокручивая ступицу и одновременно с небольшим усилием вставляя её обратно, зацепился ШРУСом за вал. Потом мне нужно было совместить оси ШРУСа и вала - перекос вставить дальше не позволял. Поскольку совмещение происходило вслепую, я воспользовался методом множественных хаотичных перемещений ступицы. Периодически я пытался пошевелить вал около внутреннего ШРУСа, но не думаю, что это хоть как-то помогло. Пошевеливая ступицу я не прекращал нежно, но настойчиво давить на неё и на поворотный кулак в направлении коробки передач. Сначала мне удавались лишь незначительные продвижения, но каждое такое продвижение сужало конус хаотических движений и повышало вероятность очередного случайного совмещения. В какой-то момент совмещение осей стало достаточно точным и ШРУС резко встал на своё место.
Важный момент, сильно облегчивший задачу - подвеску придерживал снизу за рычаг второй участник этого развлечения (деревянным рычагом). В процессе хаотических попыток совместить оси он также иногда покачивал рычаг вверх-вниз.
Всем удачи в борьбе со своими косяками!
Поздравляю!)) Я не стал заморачиваться так долго, взял и снял пыльник. Когда увидел все подшипники, то вставил вал ровно за 3 секунды!) Сейчас зная все эти моменты и расположение подшипников, установил бы привод без разбора пыльника за пару минут!)
Для снятия приводных валов выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и поставьте первую передачу.
3. . и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
5. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
6. Окончательно отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.
7. Окончательно отверните и снимите гайку ступицы колеса.
8. Извлеките узел привода переднего колеса из ступицы при помощи пластмассового молотка.
9. Отверните две гайки, выверните болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.
10. . и отсоедините при помощи монтажной лопатки опору от рычага.
11. Отведите немного в сторону амортизаторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и полностью извлеките узел привода переднего колеса из ступицы.
12. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
13. Отсоедините внутренний шарнир приводного вала от главной передачи и снимите вал привода с автомобиля.
14. Установите приводной вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для извлечения шлицевого наконечника внутреннего шарнира приводного вала левого колеса из шестерни дифференциала коробки передач воспользуйтесь монтажной лопаткой.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При снятии вала привода правого колеса выбейте шлицевой вал внутреннего шарнира
с наконечника промежуточного вала при помощи выколотки и молотка .
Для снятия промежуточного вала выполните следующее.
1. Снимите приводной вал правого колеса.
2. Выверните два болта крепления нижней опоры к кронштейну.
3. . четыре болта крепления кронштейна опоры (для наглядности подрамник снят с автомобиля).
4. . и снимите кронштейн с картера двигателя.
5. Выверните два болта крепления промежуточного вала к картеру двигателя.
6. . и отсоедините промежуточный вал от дифференциала.
При извлечении промежуточного вала удерживайте его в горизонтальном положении, чтобы не повредить уплотнение.
7. Установите промежуточный вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: