Ленд ровер поднять кузов
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Многих людей пугает процедура по демонтажу кузова от рамы ввиду глобального, на первый взгляд, ремонта и перечня работ, что не сказать про специалистов по ремонту, которым удается это выполнить за 2-3 часа. Зачастую механик демонтирует кузов, для более удобного
подступа к зоне ремонта, что в последующем упрощает сам ремонт и повышает качество предоставляемой услуги.
Итак, ну а теперь давайте ближе к теме.
Defender затрагивать не будем. Так как данных автомобилей не так много и их конструктив, и выполнение ремонт, как правило, не требует демонтажа кузова от рамы, что не сказать о моделях упомянутых выше.
Бензиновые модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт в виде 4.4V8 | 4.2S/C | 5.0NA| 5.0S/C | 3.0S/C как правило никогда не подвергаются демонтажу кузова от рамы. Это может
произойти только лишь в случае капитального ремонта двигателя или, например, переуплотнения картера двигателей 4.4V8 | 4.2S/C, что встречается крайне редко, но выполнить возможно лишь только при снятом двигателе. Данные модификации надежны.
Дизельные модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт давайте разделим на две категории — это V8 и V6. Что касаемо V8 — это дизельный двигатель объемом 3.6, который славится своей
надежностью и как правило Рендж Ровер Спорт с таким двигатель может “попросить” демонтаж кузова от рамы в двух случаях, не считая общего капитального ремонта двигателя — это замена выпускных коллекторов или турбин. Как правило в сервисной практике больше
ничего не встречается.
Что касаемо V6 — это дизельные двигатели объемом 2.7 и 3.0, которые не славятся своей надежностью, что нельзя сказать про их экономичность при повседневной эксплуатации.
Частая и система неисправность — это выход из строя кривошипно-шатунного механизма, а именно проворот вкладышей или поломка коленчатого вала. Неисправность перепускной трубы на двигателе 2.7 TDV6, неисправность турбокомпрессоров, переуплотнение вакуумного
насоса, снятие головок блока цилиндров - все это тянет за собой демонтаж кузова от рамы.
В завершение данной темы, хотим уверить Вас, что ничего страшного в демонтаже кузова от рамы нет и иной раз это упрощает выполнение того или иного ремонта с соблюдением высокого качества предоставляемой услуги.
Спасибо и удачи вам на дорогах !
Всем привет. Хочется поведать на мой взгляд интересным событием, мне лично оно интересно, потому как владею также Ленд Ровер Дискавери 4. Но вначале немного предистории, как и из-за чего всё это началось. Владея Ленд Ровер в моём городе, это практически владеть "марсоходом", непонятно или тебе "завидуют или сочувствуют". Я не имею ввиду что у меня достаточно "крутой" автомобиль, у нас есть серьёзней машины, 200-тые Крузаки, Мерсы джиэлы м-лы, Лексусы и т.д, короче хватает. Просто Ленд Ровер среди всех выглядит особенно, данная марка не только в моём городе "обрасла легендами, мифами и разными страшилкам о надёжности". Самая интересная история которою рассказывают мне чаще других, как что сломалось снимай кузов, эта "страшилка" впрямь номер один и не стоит покупать такую машину. Мифы и легенды это конечно хорошо, но в реальности действительно при некоторых работах или ремонте на Диско требуется съём кузова. Вот практически об этом наша история.
Приехал -4ый Диско с жалобой на течь масла. Масла течёт непонятно от куда и есть запах гари в салоне. Ну что проблема понятна, теперь нужно найти причину и устранить течь.
При осмотре, также пришлось разобрать под капотом левый пластиковый короб, обнаружилась течь масла в р-не задней части головы. Масло также попадало на левую турбину, этим объясняется запах гари. Предлагаю возможно пропускает сальник шестерни привода ТНВД, в любом случае скорее всего придется снимать кузов для устранения проблемы. Клиент немного опешил от моего предложения, неужели нет другого выхода, а может и не сальник течёт. Вскоре клиент принимает решение, машину купил недавно, в недавнем прошлом её ремонтировали и меняли все сальники, так его убеждал бывший владелец. Короче снимаем клапанную крышку, там возможно заданию крышку распредвала не посадили на герметик, вот и течь.
Не стал переубеждать человека, он платит, значит будем снимать клапанную крышку. Одним словом любой каприз за ваши 💰.
Клапанная крышка снята, задняя крышка распредвала тоже отлично видна, только снять её всё же не получится. Для снятия данной крышки нужно снять защитный кожух ремня, а перед этим нужно открутить шестерню распредвала. Шестерня должна быть зажата 80Hm, это в идеале, а "горе ремонтники" могли зажать как угодно.
Мои доводы были услышаны, советы по ремонту тоже иссякли, решено делать так как положено. Вот здесь и начинается самое интересное. Работу по отрыву кузова я ещё не делал, тем более когда у самого такой автомобиль, это ещё ой как интересно.
Что при этом необходимо снять с автомобиля: передние фары и задние фонари, решетку радиатора, оба бампера с проводкой парктроников и противотуманных фар.
Все подкрылки и защиты плюс две пластиковые защиты около рулевой рейки.
Тормозные шланги, датчики антиблокировочной системы тормозов и износа колодок.
Трубку от абсорбера пневматической системы подвески уходящую в салон (сзади слева).
Также необходимо слить антифриз, отсоединить шланги Webasto и радиатора печки, расширительного бачка.
Жгуты проводов в колесных арках спереди слева и справа и слева сзади, отсоединить от кузова трубки передней пневматической системы подвески в арках.
Отсоединить аккумулятор и пластик вокруг, два жгута проводов двигателя и АКПП отсоединить от блоков (слева за аккумулятором), жгут справа от свечей накала, массу и площадку в правой передней колесной арке и слева, скачать газ из системы кондиционирования и отсоединить трубки.
И, в заключение, вытащить трос фиксатора лючка бензобака, а затем лючок в сборе, отвернуть горловину бензобака от кузова, снять патрубок от воздушного фильтра и пару сопутствующих разъемов, отсоединить рулевой кардан, трубку вакуумного усилителя тормозов от правой головки блока цилиндров, трос переключения передач от АКПП.
Открутить 10 болтов крепления рамы к кузову.
Отсоединяем то что забыли и отделяем кузов от рамы.
Вот оно, случилось, кузов снят.
Да интересно смотреть на кузов и не только мне. Автосервис практически превратился в выставочный зал, всем любопытно посмотреть на это. А чего тут удивляться, не каждый раз снимаем кузов от рамы.
Доступ так доступ, можно крутить что хочешь, тем более это трёх литровый мотор, на 2,7 гораздо проще и доступней.
Вскрыта задняя крышка ремня привода ТНВД, теперь хорошо видно что течёт не только масло но и топливо. Ко всему ещё насос на диагностику по устранению течи или ремонту.
Что по течи масла, мои предположения оказалась верны, течь сальника распредвала.
Только самое интересное это вид Диско в ремонте на подъёмнике, рама себе кузов себе, для обычного человека действительно завораживающее зрелище.
Снять кузов процедура конечно не менее трудаемкая, но так продуманна машина для ремонта и это есть особенность Ленд Ровер.
Всем удачи. Пока.
Из данной статьи Вы узнаете пять основных причин по которым приходится отрывать кузов от рамы на Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт в кузове L320, который выпускался до 2013 года.
Рамную конструкцию имеют три модели марки Land Rover — это Defender, Discovery 3/4 и Range Rover Sport L320 (до 2013 года выпуска).
Многих людей пугает процедура по демонтажу кузова от рамы ввиду глобального на первый взгляд ремонта и перечня работ, что не сказать про специалистов по ремонту, которым удается это выполнить за 2-3 часа. Зачастую механик демонтирует кузов, для более удобного подступа к зоне ремонта, что в последующем упрощает сам ремонт и повышает качество предоставляемой услуги.
Дефендер затрагивать не будем, т.к. данных автомобилей не так много, их конструктив, и выполнение ремонта, как правило, не требует демонтажа кузова от рамы, что не сказать о моделях упомянутых выше.
Бензиновые модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт с двигателями 4.4 V8, 4.2 SC, 5.0 NA, 5.0 SC и 3.0 SC, как правило, никогда не подвергаются демонтажу кузова от рамы. Это может произойти только лишь в случае капитального ремонта двигателя или, например, переуплотнения картера двигателей 4.4 V8 и 4.2 SC, что встречается крайне редко, но выполнить возможно лишь только при снятом двигателе. Данные модификации надежны.
Дизельные модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт делятся на две категории — это V8 и V6. Что касаемо V8 — это дизельный двигатель объемом 3.6 литра, который славится своей надежностью, и, как правило, на Рендж Ровер Спорт с таким двигателем по сути две причины демонтажа кузова от рамы, не считая общего капитального ремонта двигателя — это замена выпускных коллекторов или турбин.
Первая, самая известная неисправность – это выпускные коллекторы, которые находятся с левой и с правой стороны двигателя. Когда происходит увод плоскости выпускных коллекторов на двигателе 3.6 TD, то в таком случае кузов демонтируется для правильного доступа и для выполнения качественного ремонта.
Вторая причина – это замена турбокомпрессоров. Согласно технологии завода-изготовителя, кузов необходимо демонтировать. Зачастую, если механик более-менее ловкий, то он может заменить левую турбину и без демонтажа кузова от рамы. При замене правой турбины скорее всего кузов придется демонтировать.
Что касаемо дизельных двигателей 2.7 TDV6 и 3.0 TDV6 – это по сути два одинаковых двигателя. Единственное, что 3-х литровых двигатель чуть-чуть по надежнее, но по сути причины для отрыва кузова от рамы у них одни и те же.
Первая причина – это неисправность шорт блока, кривошипно-шатунного механизма, т.е. это проворот вкладышей или поломка коленчатого вала. В таких случаях необходимо демонтировать кузов от рамы, чтобы достать двигатель и произвести, либо его замену, либо капитальный ремонт.
Вторая причина – это тот момент, когда головки блока цилиндров требуют к себе особого внимания. Здесь в принципе по сути можно выполнить их демонтаж и без отрыва кузова от рамы, но некоторым механикам гораздо проще отсоединить кузов и демонтировать головки.
Пятая причина – это привод топливного насоса высокого давления (ТНВД). При замене ремня привода ТНВД необходимо отрывать кузов от рамы. ТНВД установлен так, что доступа к нему практически нет, он стоит практически вплотную к перегородке моторного отсека.
Что касаемо турбокомпрессоров, как на двигателе 2.7 турбо дизель (одна турбина), так и на 3.0 турбо дизель (две турбины), то они подвергаются замене и без демонтажа кузова от рамы.
Встречаются еще частные случаи из-за которых приходится отрывать кузов от рамы, как правило, все они связаны с капитальным ремонтом двигателей. Но исходя из сервисной практики основных причин всего пять, которые перечислены в данной статье.
В завершение данной темы, хотим уверить Вас, что ничего страшного в демонтаже кузова от рамы нет и иной раз это упрощает выполнение того или иного ремонта с соблюдением высокого качества предоставляемой услуги.
В данной статье приведена пошаговая инструкция и рекомендации по снятию кузова на Land Rover Discovery 3. Аналогичная процедура производится и на моделях Дискавери 4, а также Рендж Ровер Спорт 2005-2013 года выпуска в кузове L320.
Суть в том, что демонтаж кузова на Дискавери 3 и Дискавери 4 облегчает доступ ко многим агрегатам, что делает ремонт более качественным. Например, для капитального ремонта двигателя это просто необходимо. Но, есть ремонты, которые можно сделать и без снятия кузова. Многие владельцы и механики не профильных сервисов, думают, что демонтаж кузова от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 - это болезненный и очень сложный процесс, хотя опытные механики профильных сервисов отрывают кузов от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 за 2-3 часа. Таким образом, если научиться делать эту процедуру качественно и быстро, то она снижает риски на не качественный ремонт без снятия кузова.
Как правило, кузов снимается на сервисе и таких ремонтов двигателя, как замена шорт-блока, снятие/установка головок, снятие/установка распредвалов, замена перепускной трубы, ремонт резьбы левой головки, для натяжного ролика ремня ТНВД или переуплотнение вакуумного насоса. Все эти работы можно сделать и без снятия кузова, но качество ремонта будет заметно хуже.
Первым делом необходимо правильно выставить автомобиль на подъемник. Для этого оставляете автомобиль на нейтральной передаче, чтобы можно было катать его за колесо. Вставляете переднюю лапу подъемника и находите место, примерно снизу переднего края куда будет опираться лапа при снятии кузова. Дело в том, что в момент демонтажа кузова нижняя часть шасси будет не подвижна и передвинуть его будет затруднительно.
После прицеливания лап подъемника под кузов поднимаете автомобиль обычным способом за раму. Сначала ставите противооткатные упоры под задние колеса, выставляете лапы подъемника под раму и приподнимаете автомобиль.
Теперь, когда автомобиль выставлен на подъемнике приступаете к его разбору. Первым делом необходимо снять бампера (передний и задний), т.к. они крепятся верхней частью к кузову, а нижней частью к раме. Бампера заходят под расширители колесных арок и крепления бамперов находятся под фонарями, соответственно все это надо демонтировать.
Открываете капот и снимаете решетку радиатора. Для этого прожимаете четыре защелки сверху и две защелки снизу.
Для снятия фар используйте любой подходящий инструмент. Выдергиваете защелки, вытаскиваете фару и отсоединяете электрический разъем.
За фарой находится крепёжный саморез расширителя колесной арки. Если забыть про него, то при демонтаже расширитель можно повредить. Также после снятия передних фар и решетки радиатора появляется доступ к верхним саморезам крепления переднего бампера.
Далее снимаете задние фонари, т.к. под ними находятся болты крепления заднего бампера. Задний фонарь очень удобно снимать пластиковой лопаткой, но если ее нет, то можно выдернуть руками. Вытаскиваете задний фонарь и отсоединяете электрический разъем.
Вынимаете клипсы верхнего крепления заднего бампера. Они находятся в не очень доступном месте. Для этого используем клипсодер.
Теперь можно снять клемму с аккумулятора. Раньше мы этого не делали, потому что нужно было открывать и закрывать пятую дверь. На этом этапе аккумулятор можно уже отсоединить.
После снятия расширителей передних колесных арок откручиваете болты крепления переднего бампера, которые находятся под расширителем, а также саморезы снизу где бампер крепится с подкрылком и болты снизу где бампер крепится на раме. В итоге снимаете передний бампер.
Теперь снимаете расширители задних колесных арок. Для этого также сначала демонтируете брызговики. Потом вынимаете клипсы на расширителях.
Аналогично переднему бамперу под расширителями находятся крепления заднего бампера. В данном случае не болты, а клипсы. Снимаете их, и откручиваете саморезы снизу бампера. Задний бампер аккуратно отводите в сторону с левой стороны и отсоединяете разъем задних парктроников и затем полностью снимаете бампер.
Снимаете передний правый подкрылок – это делается для доступа к некоторым соединениям кузова. Под передним правым подкрылком находится разъем датчика ABS, тормозной шланг, который нужно отсоединить, клипса крепления воздушной магистрали пневмобаллона, масса кузова и разъем датчика температуры наружного воздуха.
После отсоединения тормозных трубок, чтобы тормозная жидкость не капала на голову, модуль ABS не завоздушился используйте заглушки. Проще всего их сделать из топливной трубки от автомобиля Фрилендер.
Снимаете передний левый подкрылок. Под подкрылком необходимо отсоединить разъем датчика ABS, разъем датчика износа колодок, тормозной шланг, клемму массы, глушитель Webasto, который с кузова переходит на раму, разъем на бачке омывайки, шланги на передний и задний омыватель.
Снимаете задний правый подкрылок для доступа к болту крепления заливной горловины топливного бака. Снимаете крышку с заливной горловины топливного бака, но горловину желательно чем-нибудь прикрыть, чтобы в нее не попал мусор при отсоединении кузова. Подкрылок держится на саморезах и клипсах. Как правило, два передних самореза уже не откручиваются. В том случае, если их невозможно открутить подкрылок можно не снимать, а просто отогнуть в стороны, чтобы просунуть руку и открутить болт.
Обычно задний тормозной шланг откручивается сверху, но на некоторых автомобилях в силу возраста он настолько ржавеет, что открутить не получается. В этом случае откручиваете трубку снизу и ставите зажим на шланг.
Сзади слева подкрылок снимать не требуется, достаточно открутить тормозной шланг и отсоединить три электрических разъемы между рамой и кузовом. На автомобилях с фаркопом необходимо еще отсоединить разъемы на проводке фаркопа.
Поднимаете автомобиль вверх и снимаете защиту. После поднятия автомобиля, снизу отсоединяете трубку от глушителя компрессора пневмоподвески, потому что она уходит в кузов, отсоединяете трос селектора АКПП, отсоединяете аварийный тросик растормаживания стояночного тормоза, провод массы на автомате, сливаете антифриз.
На этом этапе уже можно открутить болты крепления кузова. Опускаете автомобиль вниз не забыв поставить под колеса противооткатные упоры и переходите к подкапотному пространству.
Отсоединяете разъем расходомера, разбираете правый аккумуляторный ящик, отсоединяете кронштейн крепления плюсового провода. Антифриз к этому моменту слит, отсоединяете подающие и возвратные шланги, которые идут на радиатор климат-контроля, отсоединяете разъем с датчика температуры антифриза, потому что он остается на кузове, а сам датчик соответственно на двигателе. Отсоединяете жгуты проводки, промежуточный разъем для PSM и другие промежуточные разъемы – это все провода, которые идут на коробку, раздатку и двигатель.
В ящике блока управления раздаточной коробкой отсоединяете от него разъемы и разъем вентилятора охлаждения PSM. Разъединяете три разъема, которые приходят на блок управления двигателем, снимаете жгуты проводки и с этой стороны остается трубка вакуумного насоса. Ее можно отсоединить или от вакуумного усилителя, или от самого насоса.
Спереди справа отсоединяете промежуточный разъем между кузовом и шасси. Выдергиваете клипсы крепления радиатора и разъема свечей накаливания, т.к. эта часть проводки проложена по кузову.
Разбираете левый аккумуляторный ящик. После разбора ящика появляется доступ к верхнему болту рулевого вала, откачиваете фреон. Пока откачивается фреон можно продолжить разборку. Отсоединяете разъем датчика давления фреона и разъем вентилятора охлаждения двигателя или вязкомуфты, потому что оба этих разъема принадлежат кузову и пойдут вместе с ним верх. Убираете заливную горловину бачка омывающей жидкости. Чтобы в бачок не насыпался мусор, сдуваете пыль вокруг нее и затыкаете чистый бумажным полотенцем.
Остается отсоединить два промежуточных разъемы между кузовом и шасси, отсоединяете их. Жгут проводки, который принадлежит шасси опускаете вниз под машину, а другой жгут, который принадлежит бачку с омывайкой поднимаете вверх, чтобы не оторвать разъем.
Отсоединяете трубки системы кондиционирования. Верхняя трубка при откручивании может заломиться. Чтобы этого не произошло ее надо придержать подходящим инструментом.
На этапе подъема кузова лучше всего воспользоваться помощью второго человека. Особое внимание при подъеме следует уделить бачку ГУР, чтобы он ни за что не зацепился, тросу селектора АКПП и горловине топливного бака.
После того как Вы закончили отсоединять все магистрали и проводку под капотом, подставляете лапы подъемника под кузов в те самые места в которые прицеливались в начале, и приступаете непосредственно к подъему кузова.
Установка кузова на раму осуществляется в последовательности обратной разборке. К этой процедуре лучше всего привлечь помощника, потому что особое внимание следует уделить заливной горловине топливного бака, тросу коробки передач и бачку ГУР. Эти детали могут быть повреждены при установке.
Как правило, после установки на раму отверстие с резьбой в кузове не совпадают с отверстиями на раме. Для того, чтобы установить кузов относительно рамы ровно в передней части можно подвинуть кузов вправо/влево вставив лом между рамой и кузовом. Чтобы выровнять кузов в задней части, подвинуть его вправо или влево до совмещения отверстий удобно использовать вот это отверстие в лонжероне. Если кузов нужно двинуть вперед, то удобнее всего использовать место в среднем части автомобиля вставив лом между рамой и усилителем кузова.
Болтов крепления кузова 10 штук, тянутся они моментом 133 Нм и по технологии завода изготовителя является одноразовым крепежом. Однако в реальной жизни болты меняется только в случае выхода их из строя, т.е. если слизаны грани или отсутствует резьба.
В среднем небольшой текущий ремонт автомобиля со снятием кузова занимает примерно один день работы.
Из данной статьи Вы узнаете, что такое калибровка пневмоподвески, как понять, что необходимо сделать, можно ли в штатном положении сделать подвеску выше, почему надо делать калибровку пневмоподвески и самый главный вопрос, а после калибровки пневмоподвески надо делать сход-развал или нет.
В данном случае у нас автомобиль Discovery 3 G4 Challenge и причиной выполнения калибровки пневмоподвески является то, что на автомобиль установили летние колеса и обратили внимание, что передняя часть автомобиля стала чуть-чуть ниже. Мы замерили это все дело линейкой и приняли решение о том, что надо поставить автомобиль в более прямое положение.
Калибровка пневмоподвески производится при помощи оригинального диагностического оборудования Land Rover с использованием оригинальной линейки для замера высоты положения кузова. Не обязательно при себе иметь оригинальную линейку. Для проверки достаточно поставить Дискавери на ровную поверхность, перевести пневмоподвеску в режим нормальной (средней) высоты и при помощи жесткой линейки произвести замер. В случае если разница составляет более 1 см на оси, то рекомендуется выполнить калибровку пневмоподвески.
Если у Вас нет такой линейки, то можно взять обычную линейку или рулетку и замерить. Но, хотелось бы отметить, что точность снятия показаний должна быть плюс/минус 3 миллиметра.
Как понять, что нужно выполнить калибровку пневмоподвески? Первое, если у Вас автомобиль стоит не ровно в любой плоскости, например, допустим смотрите сзади и видите, что он завален на левый бок или на правый бок – это говорит о том, что надо делать калибровку пневмоподвески. Второе, может быть неровно выставлен перед и зад, т.е. допустим зад выше, чем перед машины. Мы говорим именно о том случае, когда пневмоподвеска находится в нормальной высоте, т.е. не на максимальной высоте и не опущена вниз, а находится среднем положении, при котором автомобиль эксплуатируется.
Стоит заметить, что, в случае раскалиброваной пневмоподвески Ленд Ровер, на панели приборов не загорится та или иная, предупреждающая индикация. Плюс/минус 5 миллиметров по одной оси, т.е. лево/право является нормой. Если расхождение 1-1,5 сантиметра, то мы бы уже рекомендовали калибровку.
Существует два способа к которым прибегают обычно любители off-road для того, чтобы сделать в штатном среднем положении автомобиль выше. Во-первых, пневмоподвеску можно закалибровать обманув систему и реально добавить сантиметр-полтора от каждого положения выше или ниже. Но, не более, чем полтора сантиметра, больше не получится дальше система скажет, что вне допуска.
Во-вторых, для совсем полного бездорожья и больших колес существуют kit комплекты, которые заключаются в изменении высоты тяги датчика высоты. Они специально изготавливаются неоригинальные. Любители off-road их устанавливают и ничего калибровать не надо просто меняются тяги, грубо говоря обманули датчик на 20 миллиметров. Соответственно поднимая автомобиль, они выполняют регулировку углов установки колес, т.к. при поднятии подвески на 2 сантиметра углы установки колес очень сильно уходят.
Также нам попадался электронный блок, который вставлялся в разрез разъема блока управления пневмоподвеской и электрически обманывал показания датчика. Но, этот блок необоснованно дорог и большого распространения поэтому не получил.
Если Вы хотите, чтобы в среднем положении Ваш автомобиль был выше, чем предусмотрено заводом производителем мы сделаем. Но, делать мы будем с помощью оригинального диагностического оборудования, т.е. поднимем не более, чем на полтора сантиметра. Это будет уже ощутимо видно, больше мы не делаем, потому что машина не предназначена ездить с такими углами рычагов, работа сайлентблоков и так далее. С поднятой подвеской можно ездить, но на бездорожье. Если Вы будете так гонять по трассе, то это лишняя нагрузка на узлы и детали подвески.
Если Вы не будете обращать внимание и ездить на раскалиброванной подвеске, то могут быть печальные последствия. Надо понимать, что при изменении высоты подвески будут изменяться углы установки колес, как схождение, так и развал колес.
К раскалибровке колес может привести изменение показания датчика высоты. Датчики тоже могут стареть и свои показания изменять. Второе, посадочное место датчика может быть деформировано и из-за этого показания будут уже не верны. Третье – это тяга. Она тоже может иметь какие-то люфты, бывает надорваны резинки, кронштейн и так далее. Может быть тот кронштейн на который одевается тяга тоже может быть деформирован, т.е. именно геометрические изменения.
После ремонта подвески, например, Вы поменяли какой-либо рычаг, естественно, кронштейн куда вставляется датчик может иметь немножко другие значения. Поэтому в данном случае будет рекомендоваться конечно калибровка, по крайней мере проверка.
Дальше еще раз выполняется замер высоты подвески с помощью линейки, и снова вводятся в программу. Если программа признала, что все значения в допусках, все хорошо, то она делает калибровку датчика ускорения, который находится в блоке управления ручным тормозом. Он тоже участвует в работе пневмоподвески. Он нужен для того, чтобы понимать насколько быстро автомобиль ускоряется или замедляется, и таким образом, он корректирует поведение подвески.
Калибровку пневмоподвески не всегда удается выполнить с первого раза. Во-первых, не всегда с первого раза введенные значения проглатываются. Во-вторых, по тем или иным причинам показания датчиков иногда бывает, что выходят вообще за пределы и он их не принимает. В таком случае, нужно предпринимать какие-то действия, т.е. смотреть кронштейны, смотреть показания датчиков, иногда бывает проблемы с электропроводкой, когда она корродирует. Из-за этого тоже изменяются показания датчиков, в 90% случаев из-за этого будет ошибка. Но, бывает так, что коррозия настолько незначительна, что ошибки никакой не будет, а показания уже изменены. Необходимое время для выполнения калибровки пневмоподвески составляет не более 1 часа.
Читайте также: