Лансер 9 троит двигатель причины
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Митсубиси Лансер 10. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Хочу поделиться опытом в поисках причины троения двигателя на ласере. После капитального ремонта через некоторое время стал замечать, что машина периодически троит, то появляется то пропадает, особенно чувствовалось небольшая вибрация при холостых оборотах, дерганья при движении с постоянной скоростью, все это проявлялось периодически, время от времени! С течением времени и после обкатки стала пропадать тяга, увеличился расход до 14 л на 100 по городу (на трассе остался расход 7-8 литров) джеки чан усердно молчал!
И тут я начал искать причину (драйв помогал находить новые всевозможные причины, спасибо лансероводам):
— сменил заправку на лукоил (95 бенз), попробовал даже 98, до этого всегда ездил на 92 (сибнефть), не помогло, троение проявлялось;
— заливал ликви моли в бак (очиститель инжекторной системы), было лучше, пока не кончился залитый тюбик;
— почистил дроссель, не помогло;
— почистил и смазал датчики РХХ и положения дроссельной заслонки, без изменений, далее прочистил все датчики и клеммы, не помогло;
— раз каты выбиты грешил на лямбда, сменил на новый, без изменений, обратил внимание что при заводке падение оборотов до 500 исчезли;
— сменил фильтр на бензонасосе и прочистил форсунки на стенде (грязи море было), без изменений;
— заменил свечи на новый комплект (NGK BKR6E-11), почему то пробило 1 сразу, купил новые IK16, троение не исчезло;
— заменил броне провода и катушки, ничего не менялось в поведении двигателя;
— даже думал датчик детонации поменять от ВАЗ 2112, купил но руки так и не дошли;
— думал прошить, но передумал.
Заезжал иногда на СТО к мастерам, выдвигали разные идеи! Некоторые спрашивали про метки ГРМ, говорю что выставил как надо по мануалу, говорили про прогар клапана, но они были целые и в хорошем состоянии, предлагали поменять двигатель, спрашивали про датчики, но чек однако молчал! Даже заезжал к другу на СТО, диагностика ничего не показала! Замеры сопротивлений датчиков, все гуд! Замер правда компрессии показал 9 во всех горшках, чем был очень расстроен!
Как то вечером встретился мне мужичок один, я рассказал ему все! И тут он мне говорит: сними свечу первого цилиндра проверим дедовским способом! Принес обычный электрод и попросил снять крышку верхнего шкива! Вставил электрод в цилиндр и выставил поршень в ВМТ и говорит смотри метку на шкиве! И действительно на один зуб зажигание отставало (было позднее зажигание), хотя метки совпадали по мануалу (проверил когда снял нижнюю крышку). Он мне помог выставить как надо и машина поехала как будто только с конвейера! Счастью не было предела… Теперь хочу снова проверить компрессию!
Не знаю почему не сходились метки по мануалу, может все таки износ деталей причина этому!
Митсубиси Лансер 9. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Oleg6994
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Добрый день,помогите определить неисправность.Менял в машине (Лансер 9,1.6) распредвал и гидрокомненсатор,после сборки двигателе стал работать тихо без посторонних шумов,но появилась вибрация двигателя и троит,почему то именно после сборки,хотя до этого не было такого,может совпадение какое то,но в общем поехал на диагностику,комп. выдал ошибку Р 0170 Abnomal Fuel Sistem (возможно с ошибками написал,просто писал по памяти).Поездил так пару дней,на следующий после того как прогревается,начала вообще глохнуть на холостых,обороты падают примерно до 500 и глохнет,выехал на трассу,покрутил двигатель выше 4000оборотов,глохнуть перестала,но вибрация не проходит,на глаз вспышек тока не вижу под капотом ,на катушках в смысле,топливный фильтр недавно менялся,поехалал к другому мастеру,по диагностике ошибка,тоже по памяти напишу приблизительно,по моему обедненная смесь,банк 1 или банка,короче сняли первую лямбду,промыли в кислоте,история та же,до сих пор вибрация,после обнуления чек загорается постоянно,свечи тоже новые поменял,что может быть за неисправность,куда смотреть,может кто с таким сталкивался уже?? Заранее спасибо.
александэр
Репутация: 2
Добрый день,помогите определить неисправность.Менял в машине (Лансер 9,1.6) распредвал и гидрокомненсатор,после сборки двигателе стал работать тихо без посторонних шумов,но появилась вибрация двигателя и троит,почему то именно после сборки,хотя до этого не было такого,может совпадение какое то,но в общем поехал на диагностику,комп. выдал ошибку Р 0170 Abnomal Fuel Sistem (возможно с ошибками написал,просто писал по памяти).Поездил так пару дней,на следующий после того как прогревается,начала вообще глохнуть на холостых,обороты падают примерно до 500 и глохнет,выехал на трассу,покрутил двигатель выше 4000оборотов,глохнуть перестала,но вибрация не проходит,на глаз вспышек тока не вижу под капотом ,на катушках в смысле,топливный фильтр недавно менялся,поехалал к другому мастеру,по диагностике ошибка,тоже по памяти напишу приблизительно,по моему обедненная смесь,банк 1 или банка,короче сняли первую лямбду,промыли в кислоте,история та же,до сих пор вибрация,после обнуления чек загорается постоянно,свечи тоже новые поменял,что может быть за неисправность,куда смотреть,может кто с таким сталкивался уже?? Заранее спасибо.
Oleg6994
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Думаю какой то заводской брак,потому как когда покупал машину,двигатель работал с посторонним шумом,как будто дизель,но чуть тише,в общем просил на первом ТО,чтобы глянули,но официалы сьехали на то,что приработается типа,пройдет после обкатки и второй смены масла,но после первого То я с гарантии спрыгнул и обслуживался сам,так как далеко было на ТО ездить,в общем прокатался так 200.000 и начала масло есть,поехал к мотористу поменять мослосьемные колпачки,он разобрал и оказалось на рокере куда вставляется гидрик заклинило подшипник и им побило распред,поменял еще резинки в свечных колодцах,рокер,гидрокомп-р,распред,после сборки стала тихо работать,но появилась вибрация?!
Sergey152
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 268
Первое что приходит в голову- на один зуб ремень перепутали . Или вперед или назад. работоть будет но неочень. Недавна с Каптивой так лохонулись.
Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
Переборка и усиление АКПП.
СВАПы любой сложности и конфигурации.
Я на драйве
Oleg6994
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Тоже думал,мастер который менял распред.
сказал,что выставил по меткам,хрен его знает,что еще может быть.
lancerrr
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 6
Тоже думал,мастер который менял распред.
сказал,что выставил по меткам,хрен его знает,что еще может быть.
Serega
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 8
Первое что приходит в голову- на один зуб ремень перепутали . Или вперед или назад. работоть будет но неочень. Недавна с Каптивой так лохонулись.
Serega
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 8
Первое что приходит в голову- на один зуб ремень перепутали . Или вперед или назад. работоть будет но неочень. Недавна с Каптивой так лохонулись.
Lukich
Репутация: 2
+1 - куда лазил, там и смотри. а мастер в курсе меток вообще? хотя там все просто. Ну, может, еще подсос где-нибудь.
mcken
Репутация: 0
Троить двигатель может из-за катушки зажигания или плохого контакта высоковольтных проводов с катушкой, контакт заржавел, окислился, а снятие всего этого с двигателя при ремонте нарушило этот самый контакт
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Koschey
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Чтобы не создавать новую тему напишу тут.
Lancer 9 1,6 МТ. Звенел гидриками с самой покупки в 2015. Катализаторы удалены до меня.
При проведении капиталки три года назад обнаружил сколы на кулачках распредвала, износ при этом отсутствовал. Посмотрел цену нового вала - решил пока собрать как есть. Но вот, спустя три года звук стал значительно громче. Вскрытие показало два полностью стертых кулачка распредвала, два стертых и заклинивших коромысла и четыре мертвых гидрика. Был найден в городе новый китайский вал, китайские гидрики и б/у оригинал коромысла. После сборки слегка подтраивал на холостых. Доехал без остановок до заправки - стал сильно троить на холостых и низких оборотах. Выпал чек Р 0170. Проверил метки - все ок. Ну, думаю, вал - говно китайское. Вернул его обратно продавану. У парней из неофициального сервиса митсу купил б/у оригинальный вал, поставил - троит так же. С каждым новым километром становилось все хуже. Проверил метки - ок. Проверил искру на всех свечах - ок. Поставил форсунки на стенд - в идеале. Проверил сигнал на форсунки - есть. Попробовал смещать метки на зуб назад и на зуб вперед - только хуже становится. Заглушил ЕГР и адсорбер - не помогло. Замечена интересная особенность - на ХХ не работает 4й цилиндр (вычислил поочередным снятием разъемов с форсунок). Катушки, свечи, форсунки менял местами несколько раз - всеравно 4й цилиндр на ХХ. Распустил часть электрической косы под капотом - дефектов не обнаружил. Замерил компрессию - 14,5 +-0,2. Поменял местами гидрики 4го и 3го цилиндров, предварительно стравил из них масло - не помогло. Сигнальную пластину на шестерне коленвала посмотрел - держится прочно, не болтается. Проверил гофру выхлопа - наружная сетка чутка рваная, но не сечет ни где. Если разгерметизировать впускной коллектор (например снять шланг сапуна) обороты мгновенно растут - значит, на сколько я понимаю, ДАД условно рабочий.
На данный момент - троит трясется сильно на ХХ (даже переднюю подушку порвало), на ходу дергается во всем диапазоне, на высоких оборотах пропадает тяга. Последнее что приходит в голову это прогоревшие клапана. хотя с другой стороны компрессия же в норме.
Знатоки, выручайте - куда еще смотреть? Не отпускает ощущение что решение на поверхности и я что-то упускаю.
PS: после первых 200 км свечи были светлые и чистые, а сейчас четвертая свеча черная, остальные стали темнее но не черные.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Цоканье гидриков - следствие масляного голодания, по этой же причине имеем сколы-износ на распредвале, износ кулачков, коромысел и тд.
Вопрос в состоянии клапанов теперь - не в трещинах тарелок, а именно, сколько им досталось с другой стороны)
Koschey
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Цоканье гидриков - следствие масляного голодания, по этой же причине имеем сколы-износ на распредвале, износ кулачков, коромысел и тд.
Вопрос в состоянии клапанов теперь - не в трещинах тарелок, а именно, сколько им досталось с другой стороны)
Это и так понятно. Зимой потек сальник КВ и около 50 км проехал с низким уровнем масла. Но вопрос у меня не об этом. Даже если есть износ торца стержня клапана это не объясняет троение. Мотор, лишившись двух впускных кулачков на старом валу, НЕ троил. Беднил и детонировал - да, но не троил. Так что каким бы не был стержень клапана - на троение влиять он не должен.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Еще как будет влиять, если, к примеру, открытие клапана сильно уменьшится.
Чтобы точно откинуть проблему по голове - имеет смысл заехать на так называемый "моторный осциллограф" - он в реальном времени может показать, что у Вас творится по каждому цилиндру, особенно уделить внимание 4му цилиндру.
Ну и, встать бы диагностикой, посмотреть - на сколько градусов плавает УОЗ на холостом ходу полностью прогретого мотора.
matros
Репутация: 4
Можно спросить - каким образом, пережатием трубочки? Если да, снимайте и мойте клапан, вероятно загажен и остался в открытом положении. Трубка от ЕГР как раз расположена напротив впуска в 4-й цилиндр.
Lancer IX 1,6 МТ серый камень с клубными рамками
*826** 71 чип 4.1 "Ежик Пых"
Mazda CX-5 2.0 AWD
УАЗ 3962 "Буханка" белая ночь
Меня не возьмет никакая зараза - я русский мужик, я водитель УАЗа
Koschey
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Еще как будет влиять, если, к примеру, открытие клапана сильно уменьшится.
Чтобы точно откинуть проблему по голове - имеет смысл заехать на так называемый "моторный осциллограф" - он в реальном времени может показать, что у Вас творится по каждому цилиндру, особенно уделить внимание 4му цилиндру.
Ну и, встать бы диагностикой, посмотреть - на сколько градусов плавает УОЗ на холостом ходу полностью прогретого мотора.
Вчера был у диагноста, но у него нет MUT. Читал логи тем что было (не знаю чем именно). Сейчас клянчу у него эти логи. Проблема в том что корпоративная политика (сто относится к федеральной сети) не позволяет ему со мной поделиться логами. Но мы что нибудь придумаем.
Можно спросить - каким образом, пережатием трубочки? Если да, снимайте и мойте клапан, вероятно загажен и остался в открытом положении. Трубка от ЕГР как раз расположена напротив впуска в 4-й цилиндр.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Вчера был у диагноста, но у него нет MUT. Читал логи тем что было (не знаю чем именно). Сейчас клянчу у него эти логи. Проблема в том что корпоративная политика (сто относится к федеральной сети) не позволяет ему со мной поделиться логами. Но мы что нибудь придумаем.
Логи Вам не нужны.
Хотя, то, что их не могут Вам выдать - это нонсенс)))
Заедьте в любой сервис, где есть любая читалка, хоть тот же китайский ELM327 и посмотрите - на сколько градусов плавает УОЗ на полностью прогретом моторе на холостом ходу и отпишитесь здесь в виде двух цифр, типа "плавает в пределах от 3 до 5 градусов" или "плавает в пределах от 1 до 16 градусов".
БОльшего и не надо.
Народ машина троит на холостых как только обороты ниже 1100 она начинает троить, дергаться и при всем при этом обороты не плавают, уже бензонасос поменяли, фильтр топливный меняли, катушки меняли, форсунки меняли, катализатор выбит, свечи меняли, метки на грм проверяли, гидрокомпенсаторы промывали, дросельную заслонку тоже меняли, никто не может понять почему она троит, может у кого была такая ситуация, подскажите где искать проблему?
Mitsubishi Lancer 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 36
Два часа назад вылечил похожую проблему глушением клапана EGR, он у меня пропускал в закрытом состоянии, две недели его разной химией мыл, но видимо он уже механически поврежден, или прогорел где то…
Теперь двигатель работает идеально ровно. несмотря на рваные подушки фебест…
а может быть из-за дроссельной заслонки?
она меняна уже, да и проблем с повышенными оборотами не имею, провалы были и подергивания…
Кстати выявил пропускающий ЕГР через диагностику ЕЛМ, была повышенная температура на впуске (60-90) и повышенное давление на впуске (40-46 кпа)
понял, ну спасибо, надо сделать, просто делали диагностики, она ничего не показывает, но я как понимаю что они разные бывают
просто нужно понимать что за показания выдает компьютер и какие они должны быть у исправного авто… А просто считать ошибки вообще ума не надо…
Нужен грамотный диагност.
После установки распредвала такая же фигня началась. Забил. Единственное, что на диагностике показало — бедная смесь…
Чек енджин вылез? Какая ошибка?
Троить машину может из-за подушки задней! Что у тебя там? Не порвана? Или может сайлентблок впрессован РБИ?
Смотри шланги вакуумные их много и рвутся от жары
а из-за дросселя может быть?
дросселя только обороты повышенные.
Похожее было из-за подсоса воздуха.
мне сказали что идет подсос воздуха у дроссельной заслонки, не знаю может такое быть?
Да, может. Если прокладка не держит, пропускает. Ну или трубки, которые подходят к дросселю еще могут порепаться. Возьми, wd шку и на за веденном двигателе попшикает на стыки дросселя с коллектором впускным и послушай изменится ли работа двиг, если да, то пропуски в этом месте.
спасибо за совет, попробую завтра с утра
Да не за что, обращайся…
Такая же хня. На отборотах от 1000 до 1500 под нагрузкой дергает и троит на любой передаче. После 1500 нормально.
Посмотри подушку заднюю
Топливо давление, свечи, катушки, наконечники, компрессия . Больше нечему если нет ошибок . Где то что то упустил . Если в выхлопе постоянно неровная работа равномерная когда руку поделаешь, то это компрессия в каком то горшке . Померить бы еще
компрессию мерили сказали хорошо все, но выхлоп не ровный
Нечто подобное было на Ауди, через диагностику показывало в режиме реального времени "пропуски 1 и 4", при холодной машине
пропускали 2 и 4, в разное время суток пропуски были по разным цилиндрам, то один вообще не работал, то все по чуть чуть, то один работает три остальных через раз, не было никакой зависимости и логики, газуешь больше 1000 оборотов все хорошо и пропусков нет. Меняли местами все что можно (там индивидуальные катушки на цилиндр), поставили форсунки на стенд, все было плохо в итоге замена форсунок, но во всем этом не было никакого смысла, троение никуда не ушло. Снимали клапанную крышку в поисках стертых кулачков распредвала, метки смотрели много раз, а там и цепь и ремень. Вот и вся история. Ой, чуть не забыл, оказалось подсос воздуха вакуумником. Так что может быть клапан ЕГР надо проверить, и вообще вакуумные магистрали по очереди отсоединять и глушить вход во впускной коллектор.
Читайте также: