Лансер 9 шестерня коленвала признаки неисправности
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Доброго всем времени. Понимаю, что не первый с этой проблемой, но впервые сталкиваюсь с подобным. А интересует вот что:
- Обязательна ли замена шестеренки?(половина шпонки осталась внутри, может высверлить можно и т.д)
- Шкив ставится на шестеренку только ведь в одном положении?(неправильно поставить не получится?)
- Если шестеренка остается старая, никакие метки при установке шкива проверять не нужно?
В сервис тянуть машину не получится, потому что есть еще нюансы в ходовой части. Поэтому хочу делать сам. Для наглядности приложу фото.
Заранее благодарю за действенные советы и подсказки))
Миниатюры
Главное, чтобы поверхность шестеренки, соприкасающаяся с ремнем не пострадала, судя по фото до этого не дошло.
Высверлить можно, положение шкива относительно шестеренки не критично, хоть новое отверстие в нём делай (тем более старое разбито). Главное, чтобы развесовка не пострадала, иначе шкив будет бить и появятся вибрации.
Выработку в плоскости прилегания шкива к шестеренке нужно выровнять, чтобы не было зазоров,
Желательно снять кожух и удалить всю стружку и иные загрязнения, лопнувший ремень ГРМ - это дорого), заодно и состояние сальников посмотришь.
Я думаю если сорвало то не просто так, значит либо восьмерил шкив или ещё что-то. Надо посмотреть ещё сам шкив, не сточен ли он по середине, если он сточен то скорее всего и шестерёнка тоже. Может это даже будет еле заметно, но посадочное место уже уйдёт. Ремень ГРМ обязательно посмотри, как правило он тоже страдает. Сними его с распредвала и покрути, он может быть где-нибудь снизу поврежден. А если это так то обязательно менять, иначе потом заплатишь в раз 5 больше. Ну и вообще совет конечно лучше менять шестерёнку, я допустим покупал шкив за 2500, и 500 рублей за шестерёнку. Она не так дорого стоит, зато уже верочно будет всё хорошо.
Если шестерёнку не менять, то шкив одевается в одном положении (это при том что изначально она у тебя правильно выставлена) . Если будешь менять, надо будет найти ВМТ.
TAXI
Репутация: 2
Может где то уже обсуждалось, но я не нашел. В общем проблема в том, что машинка при разгоне тупит. 1-я и 2-я передачи разгон еще более менее, а вот 3 и 4-я это все. На четвертой при 2500 об/мин если нажать тапку в пол - разгон как у Жигуля. Двиг крутится нормально. Первого ката нет. Второй, пока еще на месте. Противодавление в катколлекторе измеряли - стремится к 0. Куда копать? Может у кого было подобное?
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Причин может быть масса. Если тапку в пол и разгон вялый, возможно с трудом поступает бензин. (насос, фильтр топливный). Возможно проблема с зажиганием (катушки, высоковольтные провода, свечи). Нужно проверять всё по порядку и исключать постепенно то или иное.
meat-28
Репутация: 25
D.Kukovitsa
Репутация: 6
pjatovskij
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 8
Еще проверь ГРМ. Может растянулся или проскочил на зубчик. У друга такая ситуация была, тоже не знал, куда смотреть, в итоге он ГРМ поменял и машинка ожила.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
Машинка заводится отлично на горячую и холодную. Топливный фильтр поменяный на 100 тык (сейчас 153 тык). Сеточка чистая, смотрел недавно. Ремень ГРМ меняли на 140 тык. После этого ничего не изменилось. Форсунки мылись, толку тоже 0. Свечи новые. Ремонтировали двиг (замена колец и колпачков) на 145 тык. Остальное, вроде, в норме.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
Я со Львова (Ukraine) Вить, если знаешь спеца буду оч благодарен за наводку.
Если вынимать второй кат то вместо него варить трубу или просто выбить и пустую банку назад прикрутить?
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Хм, блин, да, во Львове никого толком не знаю, кто мог бы помочь
Насчет второго - как удобнее, в идеале, чтобы не было резких переходов диаметров труб - вварить кусок трубы вместо пустой емкости, которая останется после выемки внутренностей второго катализатора.
TAXI
Репутация: 2
Имеешь в виду в пустую банку трубу вставить и обварить или вместо нее?
По поводу моей проблемы с чего лучше начать диагностику? Думаю вначале проверить давление в топливной системе. Потом стоит промыть форсунки на стенде. Правда боюсь, что после этого, при моем пробеге, какая то из них здохнет. Дальше что проверять, если первых 2 пункта не покажут проблемы?
П.С. в первую очередь удалю кат
ХАН
Репутация: 1
Я, конечно, не Titus, но знаю точно, что вместо второго ката вварить кусок трубы. Он тебе так и написал выше.
Далее отключи показания лям. зонда №2
TAXI
Репутация: 2
ХАН
Репутация: 1
TAXI
Репутация: 2
D.Kukovitsa
Репутация: 6
А что лучше, электронная или механическая обманка? Так, для информации, я еще не кастрированный каты на месте.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Лучше почитай, хотя бы первые 2-3 поста, там есть вся информация
А так - без разницы, электронная, механическая обманка, либо программное выключение второй лямбды.
Митсубиси Лансер 9 10 (Обмен опытом) запись закреплена
Дима, Давно пора купить нормальную машину бро, каждую неделю вижу в новостях,что у тебя что то отвалилось
Делал кап ремонт пару недель назад
Из за неё, потеря мощности, неровная работа двигателя, в интернете почитай, информации по ней куча
Тыр, Тыр, Тыр. Не тянет, не едет, а если совсем сильно ушла бабочка, то и с места съехать очено проблемно.
Меняли грм и заодно было решено поменять сальник, и вот беда бабочка смещается ни помню, вроде выработка на шестерне, но со 2 попытки мастер как то её выставил притянул,но это крайний раз, надо новую или бу неубитую
Была такая же проблема год назад.Купил шестерню люфт такой же.Поставил щуп зазорный по 0.5 мм с каждой стороны сидит мертво работает ровно.
Евгений Алексеев
Менял грм,машина вообще ехать перестала после замены,двигатель работал как на ваз 2114,газ в пол машина не едет.80км развить не реально!Поехал к мастеру обратно,думал я метки не правильно выставлены!начали разбирать оказалось бабочка стояла в противоположном положении со смещением градусов 40 от нужного положения,поставили как нужно,полетела сразу как бешеная!Вывод,бензин жрет,стрелка на глазах падает,естественно масло,потеря мощности,не стабильная работа двигателя,троения,вибрация,захлебывание.двигатель задушен
Следующий аспект проблемы, описанной здесь, это выработка посадочной поверхности шестерни коленвала и, соответственно, хвостовика коленвала, на котором эта шестерня сидит.
Напомню, что началась история с нарушеных фаз газораспределения. После снятия шкива коленвала стало совершенно очевидно, что смещение рисок на шестернях распредвала и коленвала вызвано не проскоком ремня, а люфтом шестерни на валу.
Заказал новую шестерню — MR994798.
С коленвалом немного сложнее: машина стоит на пеньке, ямы нет, сам не поменяю. Вариант по замене колена только один: тянуть на галстуке в мастерскую. Ну а в мастерской, ясное дело, озвучивают 25к рублей только за работу, потому что при пробеге over200000 по понятиям любого моториста разборка движка = капиталка. Ну и плюс к этому докупить примерно на 20к рублей запчастей. К таким расходам я оказался совсем не готов, ни материально, ни даже морально, поэтому приступил к реализации своей колхозной затеи.
Дисклеймер!
Предупреждаю, что всё, что вы прочтёте далее, ни в коем случае нельзя рассматривать как инструкцию к действию. А если уж вы всё-таки решились повторить — вы делаете всё на свой собственный страх и риск!
Я решился на подобные действия только из соображений "хуже всё равно не будет, если что — колено всё равно менять".
Справедливости ради нужно сказать, что поиск по вопросу в Сети обнаружил несколько похожих тем с матизами, и в одном из случаев человеку накидали меди на хвостовик и набили шестерню кувалдой (и он ездит долго и счастливо). Но, во-первых, матиз имеет почти вдвое меньшую мощность двигателя, а во-вторых, бить кувалдой — не наш метод: при этом нужно быть свято увереным в том, что а) набиваешь в нужное положение и б) тебе никогда не придётся самому ЭТО разбирать.
Обстоятельство, которое для меня определило принципиальную возможность восстановления — то, что поверхность соприкосновения с шестерней на валу замята только в одну сторону и не на всю глубину. То есть существует возможность восстановить плоскость и правильно поставить шестерню.
Прежде всего, ремень ГРМ и старая шестерня были сняты в положении, когда совпала риска на шестерне распредвала. После этого уже нельзя безконтрольно вращать ни один ни другой вал.
На хвостовик коленвала с помощью сварочного инвертора наплавлена медь.
Для того, чтобы обрабатываемая поверхность меньше грелась, нужно сменить обычную полярность подключения электродов на инверторе, то есть массу подключить к минусу, а электрод — к плюсу. В качестве электрода использовал кусочек медной проволоки диаметром 3 мм. Наварку проводил короткими тычками 1-2 сек, чтобы не нагреть коленвал и не повредить этим сальник.
Сначала потренировался на убитой шестерне. Самым стрёмным моментом при работе с валом было то, что в ограниченном пространстве вокруг хвостовика у меня не было права на ошибку: касание электродом корпуса двигателя означает, что ток потечёт через опорный подшипник, с самыми неприятными последствиями. Поэтому тренировался на шестерне долго, пока рука не привыкла к типовым движениям и усилиям. ДПКВ предварительно был отведён в безопасное место, насколько позволил провод.
Наплавленную медь обработал напильником, чтобы бугорки не выступали из плоскости посадки, приблизительно определённой по оставшейся незамятой части.
Когда была получена новая шестерня, доработал плоскости по ней до плотной посадки.
Дорога ложка к обеду, дорог открытый клапан в нужный момент. Чётких фаз газораспределения!
Читайте также: