Лансер 9 раскоксовка колец

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как правило с необходимостью дополнять смазку преимущественно сталкиваются автовладельцы у которых автомобиль имеет уже существенный пробег.

В случае нового двигателя расход масла либо практически отсутствует, либо настолько мал, что авто не требует доливки от замены до замены.

Согласно официальным нормативным документам допустимым расходом масла для всей линейки двигателей mitsubishi lancer x является 1000 грамм смазки на 1000 километров. Данный показатель не учитывает стиля езды и степени износа мотора. Согласно этому показателю, мотор подлежит замене либо ремонту, когда приходится доливать более литра масла на 1000 км.

Согласно отзывам автовладельцев митсубиси лансер 10 и работников станций обслуживания автомобилей нормой расхода масла на 1000 километров пробега для исправного и неизношенного двигателя является диапазон от 5 до 25 грамм. То есть заметить расход масла на полностью исправном моторе практически невозможно.

В процессе эксплуатации специалисты рекомендуют обратить внимание на мотор, если расход масла на 1000 км начинает превышать 200 грамм для 1.6 и 1.8, 300 грамм для 2.0 и 800 грамм для полуторалитрового мотора. Данные показатели являются весьма субъективными так как расход смазки во многом зависит от стиля езды. При экстремальных нагрузках расход масла может возрастать до одного литра на полностью исправном моторе. При этом изношенный двигатель, эксплуатируемый без высоких оборотов и динамичных режимов может вполне вмещаться в показатели умеренного масложера.

Компрессия линейки двигателей Лансер 10 отображена в таблице ниже.

Таблица — Номинальная компрессия у линейки двигателей Lancer X

Объем двигателя	Компрессия
1.5	9-9.5
1.6	9.5
1.8	8.5-12
2.0	9.5-11

Компрессия, является косвенным признаком залегания колец. Закоксовывание маслосъемного кольца может не повлиять на измеряемую степень сжатия. Связанно это с тем, что масло надежно закрывает пространство между компрессионным кольцом и стенкой цилиндра, что приводит к хорошим показателям при измерении степени сжатия.

Сравнение потребления масла моторами

Наиболее подвержены масложеру полторалитровые двс. Жор масла у них начинается практически сразу. У многих автовладельцев при пробеге 25-40 тысяч километров на одометре появляется необходимость доливания через каждые 400-800 километров. Связанно это с неудачной конструкцией 1.5 литрового мотора. Маслосъемные колпачки в нем очень быстро изнашиваются, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. На наиболее убитых движках встречается расход масла до литра на 100-150 километров.

В двигателях 1.6 литра устранено большинство проблем полуторалитрового двс. Повышенный расход масла начинается после 200 тыс. км.

Одним из наиболее надежных во всей линейке моторов Лансер 10 является силовой агрегат на 1.8 литра. Без масложера он способен откатать до 300 тысяч км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень масла на продолжительное время.

Двухлитровый мотор жрет масло меньшими темпами чем 1.5 литровый сородич. До 150 тыс. км доливка смазки не требуется при условии заливания при замене до максимального уровня. При пробеге свыше 200к км силовой агрегат ест масло до 600-800 грамм на 1000 км.

Возможные варианты решения проблемы масложера

Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:

Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
Заменить маслосъемные колпачки.
Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.

Прежде чем начинать устранение проблем с маложером необходимо убедится, что смазка не вытекает через сальники и уплотнители. Возможна ситуация с забиванием вентиляции картерных газов и созданием чрезмерного давления, выдавливающего масло наружу.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара из канавок. По принципу осуществления данного действия, различают:

химическую раскоксовку, предполагающую использование специальных средств без разбора мотора;

механическую, предполагающую демонтаж силовой установки, ее разборку и очистку канавок при помощи инструментов.

Так как разобрать мотор под силу не каждому автовладельцу использование химических препаратов имеет большую популярность. Например, раскоксовка гринол реаниматор позволяет получить вполне достойный результат, но при условии полного соблюдения правил пользования. Также возможны негативные последствия вследствие разрушения краски поддона и не полного растворения отслоившихся осадков закоксовавшегося масла, в результате чего масляный контур забивается и мотор работает в режиме масляного голодания.

Замена маслосъемных колпачков

Если раскоксовка не помогла, то устранить масложер поможет замена маслосъемных колпачков. Выполнять ее следует по нижеприведенной инструкции.

Снять декоративную крышку двигателя.
Демонтировать клапанную крышку.

Демонтировать распредвалы.
Заменить старые маслосъемные колпачки на новые.

используя новую прокладку вернуть на место клапанную крышку.

Замена поршневых колец

Если не смотря на все попытки устранить расход смазки лансер 10 жрет масло что делать в таком случае автовладельцу, указано в нижеприведенной инструкции по замене поршневых колец. Данную операцию не сложно выполнить своими руками, но некоторые знания и способности все же потребуются.

Первоначально необходимо провести хорошую диагностику. Поршневая имеет достаточно сложное устройство и если замена кольца не требуется, то и разбирать мотор не стоит. Полагаться лишь на то, что компрессия не достаточна не стоит. Если же причина масложера подтверждена, тогда можно переходить к ее устранению.
Все прокладки и поршневые кольца желательно купить заранее. В противном случае сборка мотора может затянутся в следствии отсутствия нужных компонентов.
Снять свечи зажигания и клапанную крышку.
Отсоединить воздушный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
Снять шкив на коленвале. Данную операцию рекомендуется делать вдвоем. Необходимо доверить напарнику зажатие педали тормоза. КПП должна находится на пятой передаче.
Снять головку блока цилиндров. В этот момент можно визуально оценить состояние каждого поршня и насколько необходима замена колец.
Снять усилитель картера и масляный насос с поддоном.
Вынуть коленвал совместно с поршнями.
Раскоксовать кольца, после чего снять их и причступить к очистке поршня.
Согласно инструкции, идущей вместе с новыми кольцами, одеть их на поршень. В случае высоких нагрузок и динамичного стиля езды рекомендуется заменить родные на кованые поршни.

Собрать силовую установку в обратной последовательности.

Эффективность методов борьбы с повышенным расходом масла

Если щуп для замера уровня масла приходится доставать слишком часто, то перед автовладельцем предстает дилемма, выполнять капремонт, менять маслосъемные кольца и колпачки или раскоксовывать мотор. Стоимость ремонта двигателя будет отличатся в зависимости от выработки его ресурса.

Ориентировочная цена на устранение расхода масла с перечнем выполняемых мероприятий приведена ниже. Данная расценка приведена для 1.6 и 1.5 литровых моторов. Приблизительный аналог стоимости будет и при устранении масложера у 1.8 и 2.0 литровых силовых агрегатов.

Список использованных запчастей с расценками, необходимых для выполнения вышеуказанного ремонта приведен в таблице ниже.

Для всех двигателей, кроме 1.5 литрового, замена поршневых колец и маслосъемных колец способны устранить масложер не на один десяток километров. Безусловно, многое зависит от общего состояния цилиндропоршневой группы, но в целом такой способ ремонта достаточно эффективен.

Раскоксовка химическими средствами значительно дешевле. Цена может колебаться от 50 до 1500 рублей. Эффективность такого метода вызывает споры среди автолюбителей. Забивание масляного контура способно довести силовую установку к дорогому капитальному ремонту. Данный способ можно рекомендовать только на относительно свежих моторах и как профилактическая мера от закоксовки двигателя.

Привет всем заглянувшим. Давненько что-то не проскакивало в ленте постов о раскоксовке ДВС. То ли избавились все чудесным образом от "жорика" с применением чудо-средств и нано-технологий, то ли свапнули другой моторчик, то ли перебрали свой и на следующие 50-150т. ( в зависимости от качества ремонта) забыли об этой проблеме. Но возможно кому-то из неофитов мой пост будет полезен. Опишу своё видение и опыт в этом вопросе. Сразу замечу, что если у вас расход масла в районе литра на 1000км, то никакие раскоксовки уже не помогут. Замена колец и прочих сопутствующих деталей, расточка блока (если требуется), смена поршней (поставить модернизированные, или свои доработать), термостат похолоднее и пр. и пр. и пр. Всё зависит от степени запущенности. Я считаю, что "болезнь" гораздо легче предотвратить, чем лечить. Поэтому раскоксовку считаю просто превентивной мерой, проводимой периодически для профилактики, не более того. Себе делал 2 года назад на пробеге 100т. "лайт-вариант", без промывки "низа". Двигатель масло не ест, но так как на одометре выплыла сакраментальная циферка 100, решил, что лишним сия процедура не будет. Изучив более пристально данный вопрос, для себя выбрал 2 препарата для этой цели : Шума или Г*Зокс. Кто более углубленно заинтересуется этим вопросом, посмотрите на Ютубе видео по запросу : "Андрей Тоскин-раскоксовка". Всё разжёвано очень подробно и наглядно, с применением и тестированием различных препаратов. Так же на Ойл клубе статьи Белководуса на эту тему ( автор один и тот же). Повторюсь, я делал 2 года назад, какие-то нюансы мог забыть, опишу как помню. :-) Ну вроде бы с прелюдией закончили, погнали…
Для проведения данной операции нам потребуется следующий наборчик:

Это гараж (я делал уже глубокой осенью, довольно прохладно было), баллончик Г*Зокса, шприц Жане с кембриком или капельницей, комплект новых свечей зажигания, промывочное масло, масло "попроще", ваше "основное" масло, 3 масляных фильтра, компрессор, ветошь.

Ставим машину в гараж. Выкручиваем свечи, домкратим одну сторону слегка, включаем 5-ю передачу и вращая за колёсный диск, выставляем все поршня в одну линию. Я использовал большой пластиковый хомут в свечной колодец как индикатор, можно щуп, ветку и пр. у кого на что фантазии хватит. Итак, поршня на одной линии, далее опустошаем содержимое баллона равномерными порциями в каждый цилиндр. Да, делается это в тёплый, не остывший двигатель, но и не в горячий, что бы препарат не испарялся быстро. Закручиваем свечи и ждём.

Минут через 20-30 опять чуть домкратим и с помощью колеса качаем поршни с небольшой амплитудой взад вперёд, давая Г*Зоксу просочиться в поршневые канавки. Сделал эту процедуру пару раз, и уехал домой, оставив это всё на ночь в гараже откисать ( паровая баня :-). Специально начал процедуру поздно вечером, что бы как минимум на 5-8 часов оставить препарат в двс.
Утром возвращаемся в гараж. Выкручиваем свечи. С помощью шприца Жане высасываем с каждого цилиндра ядрёную смесь из Г*Зокса и растворившихся в нём отложений (та ещё гадость, скажу я вам ). Далее компрессором продуваю свечные колодцы, закрыв подкапотное пространство вокруг ветошью. Далее, кинув ветошь на двс, крутим стартером, что бы удалить остатки всей гадости из цилиндров.

Сливаем масло с просачившимися возможно в поддон продуктами распада :-) . Ставим первый масляный фильтр, заливаем промывочное масло (Лукойл в моём случае), вкручиваем свечи (старые, не новые ! ) и начинаем заводить. Заведётся далеко не сразу (АКБ должен быть исправен полностью, иначе удачи не видать).

Как только заведётся, выталкиваем машину на улицу, иначе в гараже задохнётесь от едкого дыма, гадости через глушитель вылетит достаточно )))) Делаем упор на педаль газа, установив обороты на 1500-2000т.об. (точно не помню уже) и оставляем молотить 20 мин на улице, попивая чай с баранками в это время. Далее заезжаем назад в гараж на яму и сливаем промывочное масло- цвет просто жуть. :-) Шприцем Жане высасываем несливаемый остаток с поддона (делаю так при каждой замене масла), ставим 2-й масляный фильтр и заливаем масло "попроще", в моём случае Лукойл Армортек. Выкидываем старые свечи на которых проводилась процедура раскоксовки и ставим новый комплект. На этом масле катаем 500-1000км, что бы оно впитало в себя за это время полностью всю дрянь, что могла остаться после раскоксовки в двс и опять сливаем его, опять же откачав из поддона не сливаемый остаток. Ставим 3-й масляный фильтр, заливаем теперь уже "основное" своё масло ( Мобил 1 в моём случае) и катаем уже спокойно дальше.
Вот такая была в моём случае профилактическая раскоксовка. Опять же, это "лайт-вариант". У кого сильнее "засран" движок, желательно ещё совмещать с промывкой "низа", используя BG-109. Но мне это не требовалось. Так как я считаю что для предотвращения масложора важны следующие моменты (которые у меня полностью реализовывались) : использование хороших, качественных, "крепких" масел. Срок замены 7,5-8т, но никак не 15-ть ( в идеале по моточасам). ДВС любит обороты, он должен крутиться, а не тошнить. Что бы клапана проворачивались во втулках и не было одностороннего износа, а это от 4т+ только происходит, что бы свечи и днища поршней самоочищались и пр. и пр. и пр.
Если спросите об эффекте- его я не почувствовал. Машина как ехала до, так ехала и после. Но повторюсь, у меня не было жора, делалось для профилактики. Посветив зато в свечные колодцы, я видел именно алю-днища поршней, а не чёрный нагар. Т.е. данная жижа реально рабочая. Ну так вот как-то. Да будет ср…чь, полетят сейчас помидоры. :-)
Всем Peace !

Начитавшись на драйве о раскоксовке лавром (Lavr ml-202) решил испытать данное чудо химпромышленности и заодно заменить масло, масл. фильтр и свечи(что и так необходимо заменить после раскоксовки).Процедура очень даже простая, главное соблюдать инструкцию и не тупить.
Немного фоток и частичное описание все процедуры:
Пункт №1:Снимаем бронепровода и затем сами свечи.

Не забываем сначала прогреть авто до рабочей температуры и только затем выкручиваем свечи, так как выкрутить на горячую легче чем на холодную.

При откручивании свеч, нужно быть аккуратнее и ничего случайно не уронить в колодцы, а то мало ли, может кто трезвым никогда не делает машину.
Пункт №2: Выравниваем поршни, чтобы они были примерно на одном уровне.Отверстие находится за правым колесом и легко доступно.

не нужно боятся с силой крутить вал
Затем с помощью какого-либо длинного штыря или палки измеряем уровень поршней относительно друг друга.

лично я это сделал с помощью китайской палочки
Пункт №3:с помощью шприца который идет в комплекте заливаем равное кол-во жидкости в каждый цилиндр(у меня получилось по 60 мл в каждый, на 1.6 лансере около 50 в каждый) и закручиваем свечи чтобы создать паровую баню для больше эффекта. Ждем прмерно 10-12 часов(я ждал 24 часа так как не было времени и не было нужды в машине, да и эффекта я думаю дало больше).

хорошо, что в комплекте шел шприц и трубочка
Пункт№4: спустя время, мы вытаскиваем свечи, откачиваем все тем же шприцом оставшуюся жидкость в цилиндрах(ее у меня почти не осталось, все ушло вниз) и крутим стартером раза два три по 3 секунды, чтобы оставшиеся жидкость вылетела. Затем вкручиваем старые свечи и заводим машину. Сразу повалит густой и очень едкий дым из трубы и будут плавать обороты(все это лучше делать на улице). Ждать нужно около 20 минут(10 минут мало как в инструкции) периодически подгазовывать.

очень едкий и ванючий дым, лучше не дышать им по возможности

Весь гаражный комплекс был в дыму от лансера.
Пункт №5: Лично я еще промыл двигатель от старого масла, что думаю не будет лишним после раскоксовки. Средство тоже от лавр.

Заливаем 2/3 банки лавра и ждем 5 минут не подгазовывая.
Пункт №6: Сливаем старое масло, меняем масл. фильтр, меняем свечи и радуемся проделанной работой.

Небольшой расход масла в процессе эксплуатации автомобиля является нормой.

С увеличением пробега количество доливаемой смазки становится все больше и больше, так как происходит естественный износ деталей и узлов силовой установки.

Масложер у Митсубиси Лансер 9 появляется по нескольким основным причинам:

приближение необходимости капитального ремонта;
неправильный выбор масла;
выход из строя какой либо детали или узла, вызывающий угар смазки;
протекание масла через уплотнители и сальники за пределы масляного контура.

Не зависимо от причин появления повышенного расхода масла, рекомендуется устранить поломки в кратчайшие сроки. В противном случае уровень смазки может опуститься ниже минимального, что вызовет сокращение ресурса силовой установки. Помимо этого постоянная доливка моторного масла вносит существенные дополнительные расходы на содержание автомобиля.

Варианты решения проблемы масложера на Лансер 9

Решение проблемы с повышенным расходом масла необходимо начинать с устранения первопричины данного явления. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной инструкцией:

Проанализировать обстоятельства при которых был обнаружен повышенный расход масла. Спортивный стиль вождения, езда на повышенных оборотах, тяжелые условия эксплуатации и длительное стояние в пробках закономерно приводят к увеличению потребленной смазки. При возврате к обычной эксплуатации автомобиля расход масла возвращается в норму.
Если стиль вождения и прочие внешние факторы остались прежними, то необходимо проверить отсутствие подтеков масла. Требуется визуально осмотреть все стыки и сальники. При наличие протеканий следует заменить вышедший из строя уплотнитель. Если потеки масла наблюдаются у большинства сальников и прокладок, то проблема не в них, а в забитой системе вентиляции картерных газов. Повышенное внутри двигателя давление способно выталкивать смазку наружу из всех доступных мест.
При отсутствии подтеков масла, необходимо проконтролировать его на соответствие рекомендациям производителя. Неправильно выбранная основа или вязкость могут стать причиной угара смазки. Для устранения повышенного расхода масла необходимо заменить его на рекомендованное производителем, предварительно промыв контур. Длительная эксплуатация машина на неправильно выбранном масле может стать причиной появления задиров и чрезмерного износа силовой установки.
При пробеге более 60 тыс. км многие автовладельцы сталкиваются с проблемой чрезмерного загрязнения мотора и залегания колец. В таком случае рекомендуется выполнить промывку силовой установки. Выполнить данное мероприятие можно как непосредственно на автомобиле, так и демонтировав мотор.
Если раскоксовка силового агрегата не принесла ожидаемого эффекта, компрессия не увеличилась, расход масла не уменьшился, требуется разборка двигателя и дефектовка узлов и деталей. В большинстве случаев для борьбы с чрезмерным расходом масла достаточно заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. При существенном износе мотора может потребоваться его капитальный ремонт.
Так как провести капремонт своими руками достаточно затруднительно и его цена может составлять более 30 тыс. рублей, многие автовладельцы предпочитают покупку контрактного мотора. Это кардинальный метод борьбы с ситуацией, когда автомобиль жрет масло.

Раскоксовка поршневых колец двигателя на Митсубиси Лансер 9

В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 9 происходит образование отложений на поршневых кольцах и прочих элементах силовой установки. Это приводит к снижению компрессии и повышению расхода масла. Для устранения нагара с элементов ЦПГ применяется раскоксовка. Один из ее вариантов приведен в инструкции ниже.

Прогреть двигателе до рабочей температуры. Выполнять раскоксовку можно как с снятием, так и без снятия клапанной крышки.
Выкрутить свечи зажигания.

Залить одинаковый объем очищающей жидкости в каждый цилиндр.

Закрутить от руки свечи зажигания в их посадочное место.
Подождать временной интервал в 1-12 часов в зависимости от степени загрязнения цилиндропоршневой группы. Рекомендуется периодически слегка перемещать поршни. Это позволит улучшить процесс раскоксовки поршневых колец.
Выкрутить свечи.
Откачать жидкость с цилиндров при помощи шлангочки с шприцом.
Продуть сжатым воздухом.
Прокрутить 2-3 раза мотор стартером на протяжении 5 секунд. При этом педаль акселератора должна быть вдавлена в пол.
Собрать все в обратном порядке, установив старые свечи.
Запустить мотор. Белый дым с едким запахом из выхлопной трубы является нормой.
Прогреть силовую установку до номинальной температуры на холостых оборотах. Прогазовать несколько раз.
Проехать небольшое расстояние на повышенных оборотах.

Замена маслосъемных колпачков на Lancer 9

Для того, чтобы успешно заменить маслосъемные колпачки необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Демонтировать свечи зажигания. Для этого потребуется предварительно снять катушки и наконечники.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9

В случае если раскоксовка не помогла, рекомендуется замена поршневых колец. Для этого потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

denis21

Репутация: 6

Пиво ты мой старший брат, когда я родился, ты уже было, когда я умру, мы останемся жить дальше.
Ноги того кто пьет водку, висят в аду, а душа того, кто пьет пиво, в раю.

wolfmaks

Репутация: 0

denis21

Репутация: 6

Сегодня приобрел. Стоимость с пятиминуткой 280 деревяных. Чудо

wolfmaks

Репутация: 0

А пробег то какой? Считаю если меньше 120 то не стоит рисковать А если больше, то всё равно переборка скоро..

Dark

Репутация: 0

А пробег то какой? Считаю если меньше 120 то не стоит рисковать А если больше, то всё равно переборка скоро..

Лансер IX 2004г 1.6 AT чип 4,0 by Ёжик. чёрный, теперь с рамками (респект MhZ. ) - продан
теперь тарахчу и воняю соляркой на das auto Vento 93г 1.9TD

wolfmaks

Репутация: 0

Ну на таком пробеге двигатель уже не выдаёт всей свой мощи, так что по мне так лучше перебрать для поффилактики

denis21

Репутация: 6

Машинка, Ярис 1999 года пробег 220 ткм. Ну а перебрать всегда успеть можно

denis21

Репутация: 6

А пробег то какой? Считаю если меньше 120 то не стоит рисковать А если больше, то всё равно переборка скоро..

Dark, у тебя как с жором ?

Dark

Репутация: 0

Полная опа:)))) литр на 1000 уже почти:) Сегодня кольца и прокладку из магаза заберу, вкладыши шатунные думаю не менять. в общем теперь искать время и разбирать. Как раз дроссель и коллектор помою.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Dark, вкладыши все же стоит вынуть и посмотреть - так гадать не стоит. По возможным задирам и их износу будет понятно сразу - менять или нет

Dark

Репутация: 0

Конечно вынимать. тут без вопросов. Надеюсь что всё там нормально будет, финансы стремительно падают к 0. если ещё что то случится машина просто станет до лучших времён.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Ладно уж, если что - вкладыши не космических денег стоят. Если они в плохом состоянии - то потом последствия похуже могут быть. А на самом деле - это я о худшем, в итоге то все будет нормально

kolbasoff

Перейти к блогу пользователя

Судья Дредд (Judge Dredd)

Репутация: 25

denis21

Репутация: 6

я вроде как яму нашел, думаю в пятницу буду экспириментировать

Dark

Репутация: 0

я вроде как яму нашел, думаю в пятницу буду экспириментировать

denis21

Репутация: 6

я вроде как яму нашел, думаю в пятницу буду экспириментировать

Сегодня даже по этому поводу (для отчета) раскошелился на компрессометр. Вечером начну отчет и думаю завтра закончу

denis21

Репутация: 6

Ну что, лед тронулся. До вливания Лавра замеры показали:

1ц. - 9.5
2ц. - 9.0
3ц. - 7.0
4ц. - 8.5

Завтра буду всю эту хрень сливать и снова мерить

TCL

Репутация: 0

Ну что, лед тронулся. До вливания Лавра замеры показали: . Завтра буду всю эту хрень сливать и снова мерить.

Lancer IX 1.6 MT 2004, black

denis21

Репутация: 6

Ну что господа, вот и ответ на риторический вопрос. Для начала, что мы ожидали от чуда с такой первоначальной компрессии? Восстановления компресии до 11-12 атм.? Я лично нет. В принципе хотел 1-2 атм и более или менее выравнивания по цилиндрам.
Что получилось: Замер комперссии хотел произвести после того как заведу двигл. Блин (это еще мягко сказано) кое как завел (посадив аккумулятор) двиг работал кое-как, троил, пыхтел изрыгал белоснежный дым. Сердце (мое) стучало, может зря, но уже поздно. В итоге кое как прогрев двигатель до рабочей температуры слил масло (с промывкой). Подднон снять не удалось (такой гемор в ярисе), отказался от этой затеи. В течении часа сливал масло (три раза). Залил свежее, снова открутил свечи. (p.s. значение цилиндров буду называть слева направо, т.е условно крайний левый, первый, а крайний правый, четвертый). Свечи первого, второго и четвертого цилиндра оказались за за пять минут работы в черном нагаре, ну а свеча третьего цилиндра такой же чистой, но чуть чуть мокрой. Первый вывод - непонятно. В голове промелькнула мысль, вообщее работает ли третий цилиндр? После не особых сложных приемов оказалось, действильно в третьем цилиндре попросту нечему зажигать. В итоге поставили диагноз - не работает катушка зажигания третьего цилиндра (хотя вчера приехал он отлично работал). Как узнал стоимость этой хреновины (100 зел.+ три дня в пути) у меня был небольшой шок. Ну далее (все в тумане ) замерили комперессию ( кстати поднялась до 1,5 атм), напилися пива и отложили все на воскресенье (искать катушку и сделать фотки замера компрессии)
Вывод: "лавр" поднял компресию на 1,5 атм.
p.s. надо будет замерить при пробеге 1000 и 5000км. и делать более определенные выводы
p.p.s. простите за русский

Departed

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Однозначно Лавр помогает в большинстве случаев. Если только вы не имеете двигатель, который очень хочет переборки.

Но здесь есть и оборотная сторона медали. Частенько бывает, что вылезают всякие бяки после его применения. Как и случилось у вас. Хотя связи между катушкой и Лавром не вижу.
То, что двигло еле завелось - это нормально. А что вы хотели? Препарат растворил шламы и отложения, и всё это должно было выйти.
Всё-таки мое мнение, что этот чудо-препарат имеет смысл пробовать использовать, но только не в особо запущенных случаях.

Читайте также: