Лансер 9 обработка скрытых полостей

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Подскажите пожалуйста кото нибудь обрабатывал свой Ланс антикором, и нужно ли вообще это делать? если да то – где? и сколько это стоит? И сколько стоят подкрылки вместе с установкой?
Заранее всем спасибо!

подкрылки штатные уже намазаны чем нужно, ничего обрабатывать нигде дополнительно не надо. Сам владею маздой 91 года- проблем таких нет.

не надо. что за тазоводство а? здесь действительно ОЦИНКОВАННЫЙ кузов, ржавчина появляется только после удара и замятия железа! Ланс не таз за 3 годе не сгниёт!

Зачем так реагировать. Если человек хочет себе сделать антикор? Это нарушает ваши эстетические чувства? Каким образом?

P.S. Сам антикор не делал.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Чушь! На сколах (без замятия, вмятин и пр.) появляется ржавчина. После зимы обнаружил несколько ржавых сколов на капоте. Это вам не Мазда 1991 года и не Ауди 80-х, где металл на сколе будет блестеть всю жизнь.

По теме: каждый решает сам, нужен ему доп. антикор или нет. Если машина покупается на 3-4 года, то, наверное, смысла нет. Если машину планируется эксплуатировать до упора (есть такие люди), то, может быть, смысл есть.

Хорошо антикор делают в фирменном центре Valvoline (это производитель Тектила и Тектил-Цинка). Их адрес можно найти в яндексе по фразе "техцентр Valvoline Москва".

обмазать надобно всю поверхность кузова мавилью, просверлить дырки в стойках и зашпринцевать туда мавиля, а остальное покрыть равномерно толстым слоем салидола, а на сиденья надеть чехлы, на всякий случай от царапин на понели приборов можно попробывать залипить все малярным скотчем, кстати. малярным скотчем можно залипить перед машины, от мух и сколов помагает

У меня почему то и стойку залили чем то вроде антикора на основе воска
и крепление стабилизатора в антикоре на подобие мастики

как то не аккуратно обработали

кстати в инете была статья по поводу штатной антикоррозийной обработки стоковых мазды тройки, королы и ланса
у ланса была лучшая антикоррозийная защита из тестируемых.
Рекомендовали просто проверку
нежели обязательную обработку как у мазды и тойоты

странно у меня нет. вы точно водите лансер. может быть у вас на сколах слой оцинковки тоже скололся, ржавчина у меня тоже на задних дверях о тпескоструя после зимы стала пробиваться, зачистил и закрасил. Просто поднимите машину и посмотрите на днище и найдите следы ржавчины, ну если оооочень чильно постораетесь то найёте, а так.

У нас гарантия на коррозию 9 лет что ли, главное проходить вовремя осмотр кузова!

Ребят это же машина, неужели все её купили на 20 лет.

Пол: муж
VW Tiguan

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Я понятия не имею, какую машину я вожу. Серенькая какая-то. Фиг его знает.

А если серьёзно, то у меня это уже второй Лансер (до этого была 9-ка), у жены тоже 9-й Лансер (свой, а не мой старый). На всех трёх машинах сколы ржавеют.

Не знаю, что там происходит - скалывается оцинковка или что ещё. Жигули 10-й модели тоже называют оцинкованными. Однако, имеется в виду не оцинкованный лист железа, а грунтовка с добавлением цинка. Возможно, в Лансе тоже самое. У меня есть подкрашивающий карандаш. Стараюсь раз в месяц осматривать капот и двери. Если есть сколы, то замазываю. Этой зимой с февраля по апрель машина была грязная. После мойки в апреле нашел два ржавых скола (недобдел). У жены ржавых сколов штук 15. Уже большие такие. Но и машине 4 года от роду.

В общем, качество оцинковки (если именно оцинкованный металл используют, а не грунтовку с цинком) гораздо хуже, чем у 15-летних ауди и мазд. Поэтому смотреть, что у них сколы не ржавеют, и надеяться, что у нового Ланса также будет, я бы не стал.

Ну и что, что это машина. Люди разные. У меня коллега по работе на 9-ке отъездил 15 лет. Три года назад взял Элантру (девятка развалилась совсем). Когда он покупал Элантру, то говорил, что через 3-5 лет менять машину не будет, и будет ездить как на 9-ке - пока не развалится.

смотря где авто используете- если в москве- то смысл есть обработать кузов- но только если авто планируете долго использовать- а если за приделами столицы- то обрабатывать ничего не нужно- там и заводской обработки хватит- на дороги там годость химическую не льют как москве

vakenty33
Я понятия не имею, какую машину я вожу. Серенькая какая-то. Фиг его знает.

надо зимой как можно чаще машину мыть, соль и реагенты уве беспощадны даже к цинку а сколы подкрашивать! Антикор днища есть это 100%! По поводу кузова, видимо Япы не доадываются о размерах камней, которые валяются по нашим трассам Просто именно на 1-2 годовалую иностранную (не китайскую) машину антикор это бред! На тазик это обязательно иначи 2-3 года и прощай крылья и двери!
Вот облупится и облетит наш антикор, вот тогда и будем думать!

Ряд деталей, особо подверженных коррозии (нижняя часть кузова, боковины, ниж. панели дверей, капот, крышка багажника), изготовлены из оцинкованной стали.

Если не секрет, то откуда такая инфа ?

Пол: муж
Lancer X

Пол: муж
Lancer X 1.8 Invite+ CVT

Сегодня как раз спрашивал про оцинковку. Ни у одного нынешнего японца оцинковки нет. Даже у Лексуса. Кузов походит, по моему фосфатирование. Оцинковка есть только у немцев, за исключением Опеля. Насчет заводской антикоррозийки. В описании написано что после года эксплуатации рекомендуется проверить состояние антикоррозионного слоя, и в случае его повреждения провести антикор заново.

Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer

Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:

демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
очистка днища пескоструйным методом;
удаление следов герметика;
цинкование арок и днища;
грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
обработка шовным герметиком;
окрашивание полиуретановой краской;
обработка жидким герметиком;
наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
собирается авто.

Этапы работы

1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.

После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.

Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.

2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.

Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.

3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.

Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.

Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.

3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.

4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.

5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.

6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.

7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.

8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.

Также происходит обработка скрытых полостей.

9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.

10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).

На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.

При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей ку зова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей - уплотнительные мастики.

Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:

- содержать ингибиторы коррозии;

- равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и образовывать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;

- иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;

- быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;

- сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;

- содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0 _ 1,5 мм.

Пластизоль Д-11А используется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4~12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка используются подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки подкрылков - сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбор-товкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.

По днищу у меня было 4 проблемных участка, возле каждого колеса. Сначала полил всё цинкарём, оставил на сутки, вся желтизна поверхностная сразу ушла, далее прошёлся дрелью с металлической щёткой и снова облил всё цинкарём. Через сутки покрыл серым грунтом для прошлифовки. Поездил так 2 дня (благо погода стояла сухая) и снова в гараж на яму, смотреть где вылезла ржа. Те места, где проступили мелкие жёлтые точки я принялся защищать "в металл" шлифовальной машинкой со специальным кругом. Фоток особо не делал, не до этого было немного, выкладываю то что есть. Далее снова покрыл всё грунтом и снова наблюдал пару дней, не проступает ли ржавчина. Убедившись, что всё в порядке нанёс ещё слой грунта, дал сутки просохнуть и покрасил все 4 участка. После покраски через сутки залил все 4 участка мастикой. Так же немного пыльнул арки, в местах где облезла старая мастика. Всего мастики ушло 4 больших баллона. Далее принялся за обработку скрытых полостей и порогов. Начал с багажника, скидывал обшивки, заливал боковые ниши мовилью с ингибитором коррозии. Далее тем же средством при помощи трубки пролил лонжероны. А те самые полости возле колёс, где была самая ржавчина, внутри от души залил пушсалом, пока не полезло из всех отверстий. Так же при помощи трубки залил как мог передние стаканы, но в идеале конечно нужно снимать стойки… Далее выгнал машину на улицу, поставил её под наклоном и принялся проливать пороги отработкой через отверстия в проёмах задних дверей. Вогнал по три шприца отработки в каждый порог, пока спереди не начало капать. Сейчас уже прошло две недели, до сих пор иногда замечаю под порогами масляные пятна. На этом я остановился, после зимы снова поеду на мойку днища, тогда в полной мере оценю результат своей работы, обо всём расскажу.
Мастика, грунт, повиль, пушсало — 2500₽ примерно

Кстати пока занимался обработкой, в промежутках между слоями, занимался потихоньку подкапоткой. Привожу постепенно её в нужный мне вид. В этот раз снимал распорку, отмыл в идеал правый стакан, лонжерон и покрасил блок абс.

Ну а сегодня заменил масло и масляный фильтр двигателя, в этот раз пробег на масле составил ровно 8к км, так же оплатил налог за машину и сделал страховку на год, не дожидаясь пока кончится нынешняя…

Масло и фильтр 2000₽
Налог 2700₽
Страховка 12622₽
P. S. Делал подобную работу впервые, не претендую на эталонность, но думаю жизнь кузова я однозначно продлил, на мой век точно хватит) в дальнейшем ещё сделаю антикор передних арок по такой же схеме…

Читайте также: