Лансер 9 маркировка поршней

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Митсубиси Лансер 9. Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя

2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, - постарайтесь случайно не повредить стенки последних.
3. Соскоблите с днищ поршней следы угольных отложений. После удаления основного слоя отложений зачистите поверхность вручную проволочной щеткой или куском мелкозернистой наждачной бумаги.

5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.

6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния.
7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец.
8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище - на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, - проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR.
9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.

11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.

12. Если посадочный зазор поршня в цилиндре превышает допустимое значение , блок следует отдать в проточку с подборкой новых поршней ремонтного диаметра.
13. Оцените правильность посадки поршней на шатунах, попытавшись повращать компоненты в противоположных направлениях. Наличие сколько-нибудь заметного люфта говорит о чрезмерном износе сочленения. Для исправления ситуации шатунно-поршневые сборки следует доставить в мастерскую автосервиса, где будут произведены необходимый восстановительный ремонт и замена пальцев.
14. Выполнение процедуры снятия поршней с шатунов (в случае возникновения такой необходимости) также должно быть поручено специалистам автосервиса. Параллельно, шатуны могут быть проверены на наличие признаков изгиба, скручивания и прочих деформаций с применением специального диагностического оборудования.

15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.

Приветствую всех ! Начну с того что с машиной нечего особого не происходит нового, нечего не ломается и не просит . Тьфу тьфу тьфу ! Лью бензин и вожу свою попу, запчасти и комплектующие в цех для рассточки, шлифовки и т д, и для покатушек с семьёй по делам . Однако был неприятный момент, как стало скрипеть сцепление при выжиме . Оказалось что между вилкой и штоком цилиндра сцепления, все пересохло и появился скрип . Намазал там смазкой, но звук появился в салоне, где шток входит в цилиндр сцепления, после смазки его, настала полная тишина .

После того как побыл я 3 недели на нашем юге в отпуске, накопилось много работы по капитальным ремонтам лансеров, мазды и т д . В основном это были 9 е масложерки 4G18 . Ну и как всегда каждый Лансер исключение и не похож на другого . Везде свои нюансы и приколы . Конечно едут ещё и лансеры семейства 10-х с объемами 1.5 — 1.6 -1.8 и 2.0 . Для многих известен факт дороговизны ремонта за счёт того что нет ремонтных поршней под расточку, а гильзовка и оригинальные поршни не всех обрадуют в цене. К примеру у нас это гильзовка блока 22000 ну и оригинальные поршни с кольцами около 20000 и более, и это не считая остальных запчастей. Так же и по вкладышам, отсутствие их в ремонтном размере . И что, покупать новое колено ? Нет . Но конечно же найден выход из данной ситуации по поршням и вкладышам, которые были найдены, подобранны и испробаванны под рассточку 1.5 4A91 ( есть теикен но достать нереально ) и 4A92 ( у которого своеобразный поршень по строению и кроме оригинала нет нечего как и колец, которые около 3000 на один поршень), тем более найденные поршня, намного лучше и надёжнее чем оригиналы с более надёжными юбками, покрытием их, толщиной колец как компрессионных так и маслосьемных и т д . На минуточку у оригинальных 1.5 4A91 и 1.6 4A92 кольца 2.0 мм маслосьемные и компрессионные как фольга, к тому же короткие и тонкие юбки, которые задираю и изнашивают цилиндры . Все это что найденное делает кап ремонт довольно бюджетный как и на 9м Лансере . Так что у кого 10 е масложерки, обращайтесь, чем могу помогу .

Ребята которые мне делают механообработку всего, закупили очередной дорогущий станок для фрезеровки плоскости . Теперь на головках не остаётся следа фрезы как обычно, а поверхность как и с завода становится как зеркало, хоть брейся .

вот головка после такой фрезеровки, готовая к установке. Головка опрессованная, отфрезерованая, клапана и каналы вычещены, притерты, новые колпачки и полностью вымыта в спец щелочной машине.

Итак, погнали смотреть преимущество данных поршней. По поводу фирмы, как всегда отдаю преимущественно свой выбор проверенным фирмам . Кольца поршневые конечно только TP (тот же оригинал ) .

1. Начну с того что кольца идут как компрессионные, так и самое главное маслосъёмные, большей толщины, что предотвращает особенно маслосьемного, залегания и их силу разжима и действия на цилиндр, за счёт чего масло будет сниматься лучше .

2 .Это нет как на стандартных маленьких отверстий 1.5 мм по 5 с каждой стороны, которые забиваются при использовании плохого масла и редкой замены его . Забивается каналы а потом конечно и сепаратор, что даёт залегания маслосьемных колец . Сдесь с каждой стороны сквозные прорези по всей ширине кольца этого, которое некогда не забьется, какое бы масло не использовалось и с какими интервалами .

3. Это юбка поршня, если рассмотреть родной, то у него заужение внизу и меньше мяса, ширины, что сказывается на меньшем ресурсе цилиндров и действие на перекладках на цилиндр, приводя его в элепс в более короткие сроки . На этих поршнях все это исправлено и выглядит надёжнее, юбка имеет больше мяса и саму рабочую площадь юбки, что есть несомненный плюс.

4. Это во внутренней стороне юбок, вплавлены металлические скобы, которые при нагреве юбок, предотвращают их от изменения в геометрии и размеров, что бы они идеально принимали их изначальную форму и воздействовали на цилиндр всей площадью на перекладках, чего нет у родных поршней . В итоге данные поршня естественно будут ходить дольше по ресурсу и не вызывать масложер на ранних пробегах двигателя .

Tretiy89

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Sergey152

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 268

Держи мануал по мотору.
4G1x_Engine_Manual.rar ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4680

Если там ненайдешь, то еще один скину.

Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
Переборка и усиление АКПП.
СВАПы любой сложности и конфигурации.
Я на драйве

Tretiy89

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Спасибо. Посмотрел - нет там. Кстати, у меня такая есть на русском, и интересно то, что они отличаются, твоя более полная.

Мэл

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

AKStyle

Репутация: 134

Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!

Jorik666

Репутация: 24

Mitsubishi Lancer IX 2.0 turbo 230Hp 385Hm/5500 об.

Selphe

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Дабы не плодить темы, спрошу тут.

Нсть мысли поставить поршни стк 11194 с цековками, цена 4поршней 2тыр.

Но, кто то пишет что качество отврат, стучат дико и тд.
И как быть с сж? С такими зенками о ней можно забыть?
Подскажите.

Про тейкен поршни тоже нехорошее пишут люди, мол материал не айс. А еще, они по штучно или комплектом идут? В каталогах пишет по разному где то просто поршень , где то комплект. Мотористы, теоретики, практики, велком в ликбез

- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал

Fantex

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 3

Приехала долгожданная поршневая!

Поршень двигателя (0,25) Mitsubishi Lancer IX (Митсубиси Лансер) - MD375012

Selphe

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Вснм привет, двиг раскидал месяца 2 назад, быстро починить не вышло, т.к. лечил организм долго и дорого, бюджет сейчас сильно ужат , вопрос ро поршневой что взять.

Тейке 0.5 + кольца = 5300+1500

Тейкен 1 и кольца = 2500+1400
Но не знаю на сколько ресурса хватит, блок потом в помойку если вдруг задиры.

Поршни кострома блэк эдишн с пальцами и кольцами федерал могул в комплекте = 4500
Смущает что кольца коробчатые а не наборные. Что не есть хорошо. Но радуют цековки.

На поршнях тейкен есть желание сделать прорези, как на старых ниссанах. Токари/ фрезеры смогут? Или пилить вручную?

В общем ребят, выручайте советами, критика, рассуждения, практика приветствуются

- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал

Selphe

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Привет. Короче так вышло , что после сборки оборвало 2 клопа, выпуск остальной согнуло. Как и что, рассказывать долго , загнуло сразу после запуска. Двиг работал секунду.

Гбц взял за 3к с потрохами , свою уже нет денег делать.
Оставлю ее до лучших времен.
В поршень прилетела ножка( поршни новые тейкин 76,5). В продаже цена на них стала конь. Брал их за 2700.
Что делать с ним? Глубина 2мм в самой глубокой точке, удар пришелся на щечку , куда палец вставлен.

Шатун вертел и крутил , сравнивал, вроде не согнуло. Распрессовать шатун и палец нечем.

Мб кто за недорого один продает 76,5 тейкин?

- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал

Ferrik

Начинающий Технический Маньяк

Если все равно собираетесь покупать новые поршни, мой Вам совет - точить. Т.к. геометрия цилиндра наверняка уже далека от идеальной, да и сетку хона восстановить не помешает. Цена вопроса порядка 2-3 руб., а результат на лицо.

Что-то мне кажется, что плясать надо от диаметра цилиндра, а не от зазора. Замеряете диаметры цилиндров, выбираете самый большой, для 1.6 номинальное значение 76.0 мм. И от того насколько цилиндры раздрочены выбираете ремонтный размер. Первый ремонтный размер 76.25(+0.25), второй 76.50(+0.50). На днище ремонтных поршней должно быть выбито соответственно 25 и 50, для 1.3 есть еще третий размер +1.00. Для ремонтных колец метки такие-же. A, B и C это не ремонтные, а номинальные(STD - стандартные) размеры. Размеров в мм их нет, т.к. нафиг не нужны, прогорел поршень или еще чего, посмотрел на блоке "В", пошел купил поршень с меткой "В". Кольца для них одни.

Похоже в ДВС вы не очень разбираетесь. A, B и C это класс размера поршня с разницей в несколько сотых мм. Это нужно для того, чтобы выдержать необходимый тепловой зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра. При массовом изготовлении деталей, в частности блока цилиндров, невозможно выдержать одинаковый размер при изготовлении и обработке блока, поэтому имеются допуски (да-да-да и в японии, и в германии, и везде, не только на автовазе). Потом по замерам подбирается поршень к данному цилиндру и выбивается маркировка на блоке около 4 цилиндра (для лансера) в виде AABB, BBCC, BBBB и другие варианты. Если я не ошибаюсь, то на лансере A = 76,00-76,01мм, B = 76,01-76,02мм, C = 76,02-76,03мм. Но хотелось бы узнать точно или ссылочку на официальную документацию (можно на японском).
И в ремонте, в частности в расточке блока, вы тоже не правы, но это другая тема. Просто не давайте не правильные советы людям.

Ну раз разбираетесь, то зачем спросить извилили . Да, движки я не перебирал и не разбирал даже, а все написанное взято из руководства по переборке 4G18 из ФАКа. Как понял так и написал. И нет там ремонтных сотых значений, НЕТ. Откуда вы взяли цифры к A,B и C непонятно. А допуски это неотъемлемая часть любого производства, хоть космического хоть японского, только у меня описание всего этого уместилось в одно слово "стандартные" равно "номинальные" размеры, грубо говоря равные 76.0 мм, если говорить о поршнях.
Напишите конкретно, где я написал не так, а я вам цитатку из ФАКа организую.

Понятно, что хочется получить ответ на вопрос. Но все же, зачем подобная информация? Ни один год занимался ремонтом (хонингованием, расточкой и т.д.), но никак не пойму смысл улавливания соток в поршнях, когда цилиндр уже не идеален?

Человек спрашивает про СТАНДАРТНЙ размер, который имеет три группы - А, B и С. Цилиндры после финишной обработки делятся на группы. Далее, дабы не измерять все повторно, собирается каждая группа поршней с определенной группой цилиндров - иначе в массовом производстве никак.

При ремонте же, измеряется конкретный поршень и под него с учетом необходимого теплового зазора обрабатываются цилиндры.

Читайте также: