Лансер 9 катализатор симптомы

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.

Способ первый — чиповка

Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:

Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.

Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)

Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Каталитический нейтрализатор — это система керамических сот (есть и металлические катализаторы, но это не частый случай), покрытых палладием, согласно тому, что Россия поддерживает EURO-IV стандарт — в нынешних свежих легально-сделанных или легально-ввезенных машинах стоит по 2 катализатора.

То есть, если представить схему — получается — двигатель, паук (выпускной коллектор), первый лямбда-зонд (по которому ориентируется бортовой комп при приготовлении бензиновой смеси), далее идет первый катализатор, далее уже труба ныряет под дно авто из моторного отсека, стоит второй лямбда зонд (его функция — проверка "степени живости" первого катализатора — работает очень просто — комп сравнивает показания первой и второй лямбды и если они одинаковые (катализатор выгорел полностью), или сильно превышают допустимые (катализатор забился) — зажигает "Check Engine" на доске приборов и мы едем к официалам (тут сделаем троеточие ипродолжим чуть дальше)…

Ну и, после второй лямбды стоит второй катализатор, после второго ката идет резонатор и потом задняя банка глушителя. Вот примерно средняя схема устройства выхлопного тракта автомобиля под EURO-IV (могут быть инварианты — как то две банки сзади, и плюс еще лишний катализатор на одну из них, 2-3-5 резонаторов и так далее, но смысл ясен).

Вот обобщенная схемка внутреннего устройства катализатора, сооответственно, на фото:
1 — металлический корпус катализатора,
2 — тепловая изоляция,
3 — керамические "соты" катализатора.

Ну, если вернуться к тому как работает катализатор Лансер 9 — ну представим себе кусок батона докторской колбасы — эдакий цилиндр,высота цилиндра может быть разной, в зависимости от технических особенностей автомобиля — от 1 сам и до 30см. Например, если мы будем смотреть через него (с торца) — то будет видна система очень мелких и красивых сот, в принципе, через свежий кататализатор очень хорошо видно (не как в бинокль конечно, но где стоит пиво вы увидите). Вот картинка, наглядно иллюстрирующая "кусок колбасы":

Эти соты покрыты палладием, ну и дальше что происходит — когда из двигателя вырываются раскаленные газы — они разгоревают эти керамические соты до довольно большой температуры и вся вот эта вот байда, вырывающаяся из мотора, взаимодействует с палладием и его парами — начинается химическая реакция и таким образом все это г..но "нейтрализуется" — и по идее у нас из выхлопной трубы должно начать пахнуть фиалками (на практике это конечно не так, но кто хочет, чтобы пахло именно фиалками — можно сделать и это) — я не пишу цифрами или формулами — здесь не клуб юных химиков, но примерно будет вот так:

…У нас загорелся Check Engine (выше мы же хотели вернуться к этому абзацу, ну вот он). Едем мы на СТО — а там дядьки втыкают комп и радостно говорят "Эээ, батенька, а где это вы заправляетесь? Как что, у вас катализатор накрылся — вот и ошибка, а так как вы заправлялись наверное хуеньким бензином у дяди Васи с автобазы — то это еще и негарантийное, покупка нового ката за ваш счет (а стоит он кстати у официалов от 300 до 2500 евро на средний седан, за один штука, ага, стоит он так дорого потому что это официалы — там часто бывает что стоит все дорого, ну и там же внутри палладий (страшно подумать, чтобы было если бы там было золото и фиалки, а?). Ну и дальше начинается..

То есть — опыт таких прецендентов есть — равно как уходит катализатор Лансер 9 после 40-50 тысяч пробега, равно как и приезжаешь на сто и получаешь в лоб "негарантийно, потому что бензин фигов весьма, брат" — ну и дальше 3 пути обычно.

Первый путь — выложить около килоевро, подождать месяц пока приедет катализатор новый (чудо если он будет сразу в наличии, но это редкое чудо), поставить его и поехать дальше, проклиная бензин (ага, еще 50-80к).

Второй путь — послать нафиг все, вырезаются каты, вместо второго ставится пламегаситель или стронгер (первый нужен чтобы гасить пламя в выпускном тракте, ага, ибо иначе прогорит задняя банка, до дыр, дура, второй (стронгер) — это подвид пламегасителя — служит для аналогичных целей, но внутри содержит еще и завихритель (эдакий турбулентный синхрофазатрон, шучу конечно), что помогает лучше продуваться двигателю) — тут мы опять сделаем троеточие и вернемся к вопросу чуть позже…

Ну и третий способ — а он тоже есть и он работает. На радостное замечание СТО что это негарантийно — человек достает талоны на все эти 5-6 тысяч литров бензина от заправки "God &Co, Sky Petroleum" (или нечто типа, что есть непререкаемым авторитетом), и СТО трясущимися руками беря эти чеки обещает позвонить в головной офис и рассмотреть ваш вопрос (это кстати как надо то это самое, чтобы скопить столько чеков? Ну это уже отдельная тема…), и часто это меняется по гарантии (такие преценденты тоже есть, ага). Ну либо инвариант третьего — делается юридический наезд на СТО, со всеми экспертизами и тп — ну и часто катализатор меняется тоже по гарантии.

Я заранее извиниюсь и оговорюсь — что есть СТО, которые меняют все это по гарантии вообще без 3х верхних вариантов — ибо они хорошие и умные, и клиенты к ним тянутся реками с кисельными берегами и.. и.. ой..

…Тут вернемся к теории — почему на самом деле катализатор может быть не только полезен, но и вреден. Двигатель — это живой организм — который дышит воздухом, кушает вкусный бензинчик, переваривает его, радостно крутит всеми валами, и, пардон, испускает газы (причем постоянно). Если провести аналогию с человеком — простите, вам приятно будет сходить крупно в туалет, в надетом противогазе и в 5 парах штанов (не снимая с себя ничего вышеперечисленного?) — думаю кайф весьма сомнительный. Противогазом у нас служит воздушный фильтр (который мало кто удосуживается вовремя обслуживать (ай, Ара, паставил нулевик, я тэпэр стритрейсер, дали какое-то масло его поливать каждые 5 тысяч — так пошел он далеко, масло я вылил в бензобак — пусть там будет!), ну а пятеро штанов — это наши забитые катализаторы. Чем они забиваются? Да пылью и грязью, продуктами горения и окислами, металлическими присадками и добавками к бензину (тетраэтилсвинец, который ныне запрещен, убьет вообще любой кат в столь быстрый срок — что вы удивитесь), и так далее, если бензин имеет низкое октановое число или просто поганен по природе, или у вас не работает 1-2-3 свечи, но вы при этом жмете на полную и едете — происходит остаточное дожигание топлива прямо в катализаторе (представим что свеча не работает, но форсунка инженктора брызнула бензин в цилиндр? Ага, брызнула, но ничего не сожгло этот бензин — свеча не пашет — так и полетел он в выхлопную трубу, а там раскаленный кат (помните, да?) — вот там бензин и догорает. Чем плохо? Да тем, что горит он вместе с катализатором — плавятся соты у него — либо все слипается внутри, либо от ката останется жалкий остаток.

Ну, если с понятием "какать через 5 штанов" все понятно, то чем нам опасно то, что катализатор развалится на несколько кусков? А ничем, кроме одной интересной вещи — что если это первый кат, который установлен прямо сразу после паука (выпускного коллектора) — керамическая пыль можеть пойти в двигатель — попасть в цилиндры. А керамика помните — она такая твердая и острая, гадость, короче, поцарапает все к матери — и цилиндры и поршня, и под сиденье заберется в салоне.. И такие преценденты есть и будут.. А там тоже ведь варианты — али по гарантии вас, али 3 варианта — что несколькими абзацами выше — и началось..

Вот, например, фото остатков выбитого катализатора, по которым очень явно видно оплавленности и красноватый налет — это вот, именно благодаря добавлению металлических присадок в бензин, для повышения его октанового числа (так поступают плохие заправочные станции, факт, что таких весьма много). Представьте себе, что вот такие куски вполне могли попасть в двигатель, хотя, и правда, достаточно даже просто керамической пыли попасть в движок — и вперед за диагнозом.

PS Автор данной статьи никоим образом не призывает всех поголовно бежать и вырезать катализаторы с машины (слетая с гарантии при этом, а может быть и не слетая — все ведь от СТО зависит и все ведь люди и все пьют один и тот же бензин, и загрязнать окружающую среду, все же Euro-IV весьма важно для Украины, нет, нельзя без этого, хрен с ним, что дорог нет, но мы же Еуропа уже паштишта!! Без ката — ясен фиг — машина будет дышать полегче в обе стороны, чуть более отзывчиво реагировать на газ, расход после этого уж точно не увеличивается. Теорию и технику удаления катов я приводить не буду — данная статья у нас только о теории.

А вот фотографии, как же именно выглядит второй катализатор у Lancer 9 1.6 — общий вид и на просвет:

А вот так выглядит катколлектор у Lancer-1.6 (катколлектор — в одном корпусе совмещен выпускной коллектор и сам катализатор), на этом фото катализатор внутри отсутствует (внешне это не видно):

Ну, и насчет "обманок".
После удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в следующих статьях.

Митсубиси Лансер 9. Забитый глушитель: признаки

Каталитический нейтрализатор - газоочистное оборудование, предназначенное для снижения концентрации содержащихся в отработавших газах ДВС вредных и токсичных веществ до допустимых значений.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

-Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
-При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
-В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
-Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Неисправность катализатора может сопровождаться загоранием индикатора Check Engine на панели приборов.

Причины забитого катализатора

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:
-Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
-Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
-Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.

-Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.

Как понять, что с катализатором проблемы

Выделяют три основных признака неисправности катализатора, которые водитель в состоянии заметить самостоятельно.

Как проверить, забит ли катализатор

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Что делать, если катализатор забитый

Как понятно из вышеперечисленного игнорирование неисправности чревато большими неприятностями. Возникает резонный вопрос, что делать, если катализатор забит и это установлено абсолютно точно. Возможных выходов из такой ситуации имеется несколько:

-Попытаться очистить наполнитель от нагара и твердых частиц. Существуют разные способы, описание которых выходит за рамки данной статьи. Другой вопрос, что эффективность их вызывает большие сомнения. Они применимы только на самой начальной стадии процесса, когда еще нет никаких признаков засорения узла, и никто не задумывается о возможной неисправности.
-Удаление из корпуса наполнителя и установка пламегасителя и эмуляторов вместо датчиков остаточного кислорода. В таком случае вы на всегда забудете о неисправностях катализатора, но это вмешательство в конструкцию выхлопной системы легко выявляется при помощи газоанализатора, и вам будет грозить штраф за загрязнение окружающей среды.
-Замена каталитического нейтрализатора новым. Это самый дорогой вариант.

Что будет, если продолжать эксплуатировать авто с забитым катализатором

В случае, если деталь просто забита гарью и сажей, ее можно реанимировать и вернуть в рабочее состояние. Для этого нужно просто прочистить катализатор. Если проблему игнорировать, то скопления сажи в конечном итоге оплавят катализатор или он просто лопнет. Автомобиль перестанет заводиться или будет глохнуть сразу же после запуска.
Гораздо более худший сценарий разворачивается в том случае, если пытаться многократно заводить авто с забитым или разрушенным катализатором. В таком случае часть газов возвращается в цилиндры, но уже с посторонними частицами, захваченными в катализаторе. Это может привести к повреждению цилиндро-поршневой группы и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

При длительном использовании автомобиля возможны проблемы в работе системы, снижающей токсичность выхлопа. Первые признаки забитого катализатора появляются обычно при пробеге более 150–200 тысяч км. В отдельных случаях это неприятное событие наступает и раньше по самым разным причинам от заводского брака до нарушения правил эксплуатации двигателя.

Вместе с тем симптомы неисправности описываемого узла нередко схожи с неправильной работой других систем силового агрегата автомобиля. Возникает вопрос, как точно узнать, забит ли катализатор, и что делать в случае выявления данного дефекта. Статья посвящена разбору причин отказа узла, методам его диагностики и способам устранения поломки.

Признаки забитого катализатора

Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Неисправность катализатора может сопровождаться загоранием индикатора Check Engine на панели приборов.

Контрольная лампа включается при внезапном разрушении активного вещества или повреждения проводов, передающих сигнал от одного из двух датчиков. Они установлены перед входным и после выходного патрубка узла и контролируют содержание активного кислорода. При постепенном засорении индикатор не сигнализирует о выходе системы из строя.

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:

Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
Большой угар масла из‐за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

Как проверить, забит ли катализатор?

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин−1, значит узел неисправен.
Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Выбор метода проверки каталитического нейтрализатора остается на усмотрение автовладельца. При этом следует заметить, что наиболее достоверными являются демонтаж и визуальный осмотр узла и диагностика при помощи мотор‐тестера.

Можно ли ездить с забитым катализатором?

Последствия от эксплуатации автомобиля с серьезной неисправностью выхлопной системы бывают достаточно тяжелыми. Необходимо напомнить, что при выходе из строя катализатора наблюдается:

Повышенное содержание вредных веществ в отработанных газах.
Происходит значительное падение мощности двигателя.
Из‐за повышения сопротивления выхлопного тракта существенно возрастает расход топлива, что влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов.
При длительном использовании автомобиля с забитым катализатором в какой‐то момент двигатель просто не заведется или того хуже заглохнет во время движения.

Наибольший вред причиняется двигателю в случае разрушения наполнителя катализатора. Образующиеся при этом твердые частицы могут попасть в цилиндр между его внутренней поверхностью и движущейся деталью — поршнем. В результате на зеркале образуются задиры, устранить которые можно только в процессе капитального ремонта шлифовкой с последующим хонингованием.

Что делать, если катализатор забитый?

Попытаться очистить наполнитель от нагара и твердых частиц. Существуют разные способы, описание которых выходит за рамки данной статьи. Другой вопрос, что эффективность их вызывает большие сомнения. Они применимы только на самой начальной стадии процесса, когда еще нет никаких признаков засорения узла, и никто не задумывается о возможной неисправности.
Удаление из корпуса наполнителя и установка пламегасителя и эмуляторов вместо датчиков остаточного кислорода. В таком случае вы на всегда забудете о неисправностях катализатора, но это вмешательство в конструкцию выхлопной системы легко выявляется при помощи газоанализатора, и вам будет грозить штраф за загрязнение окружающей среды.
Замена каталитического нейтрализатора новым. Это самый дорогой вариант — приобретение и установка узла обойдется от 9 до 17 тыс. рублей в зависимости от марки автомобиля.

Существуют так называемые спортивные катализаторы, которые, по отзывам специалистов и автовладельцев дают прирост мощности до 10%. Используемые в качестве наполнителя активные элементы позволяют с легкость уложиться в жесткие требования действующих нормативов Евро−4 и даже Евро−5.

Заключение

Неисправный каталитический нейтрализатор, не только досадная помеха не позволяющая разогнать автомобиль и являющаяся причиной сложностей с запуском двигателя. Длительная эксплуатация машины с дефектным узлом наносит вред окружающей среде и может привести к поломке деталей цилиндропоршневой группы силового агрегата. Избежать всего этого позволит только своевременный ремонт и обслуживание регулярное и квалифицированное в процессе эксплуатации.

Катализатор восстановить практически невозможно. Вместе с тем можно сохранить его ресурс, если использовать качественное топливо и выполнять требования руководства по использованию. Машину, оснащенную данной системой нельзя заводить с буксира, долго крутить двигатель стартером и проверять работу цилиндров путем отключения свечей зажигания. Необходимо помнить, что вспышка топливно‐воздушной смеси в нейтрализаторе приводит к разрушению наполнителя.

Читайте также: