Ланос проблемы с проводкой
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Про эти машины говорят, что это “лучше, чем пешком” и “зато не в кредит”. Над ними смеются, сидя в BMW и маршрутках. Их любят бывшие владельцы вазовской “классики”. Да, речь идёт о Lanos. В первой части обзора этой машины мы рассказали о том, что если кузов ещё не сгнил, а проводка пока не полностью состоит из жигулёвских деталей, соединённых изолентой, то особых сложностей с Ланосом нет. Ходовая у него не самая надёжная, но недорогая, а в салоне ломаться просто нечему. Остаётся разобраться с трансмиссией этого автомобиля и его мотором. Что ж, давайте приступим.
Трансмиссия
Р азумеется, никаких полноприводных вариантов у машины нет. Попытки приварить к Lanos заднюю часть Opel Vectra A 4x4 и установить туда трансмиссию и мотор от этого Opel и Calibra не в счет. Это просто национальное украинское развлечение, которое одно время было популярно и в наших южных краях. Их мало, и пусть они не смущают умы практичных поклонников этой модели. С завода привод у машины может быть только передним, а коробка — только пятиступенчатой механикой.
Основные враги коробки – большой пробег, грязное масло или его отсутствие. Сальники традиционно текут, сапун забивается грязью, а процедура замены масла в коробке владельцами обычно игнорируется. Ситуацию осложняет небольшой объем масла: загрязняется и утекает оно быстро. Итог — возможные повреждения подшипников дифференциала и самого дифференциала. Так что проверять уровень масла в КП лучше на каждом втором ТО или при появлении явного замасливания коробки.
Износ синхронизаторов при пробегах за 250 тысяч на весьма медленной машине неисправностью обычно не считается. Подумаешь, передачи включаются медленно и трудно…
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Ресурс сцепления не очень большой, но у хорошего водителя 100-150 тысяч оно проходит легко. На большинстве машин выжимной подшипник классический, с вилкой. Гидровыжим на Lanos украинской сборки не ставили. Ресурс деталей умеренный, часто меньше, чем у самого сцепления, так что пользоваться педалью стоит аккуратно.
Мотор
Мотор на Chevrolet Lanos тоже один. И довольно скромный — объёмом полтора литра, восьмиклапанный. Почти такой же стоял на Daewoo Nexia, и он очень похож по конструкции на старые моторы Opel. Даже ГБЦ и блок у них в основном взаимозаменяемы. На Lanos украинской сборки, поставляемый в Россию, устанавливали мотор A15SMS мощностью 86 л.с., хотя были A15SM и G15MF на 75-80 л.с. или LV8 (80 л.с.) — но это, по сути, один и тот же мотор, отличающийся только некоторыми нюансами.
Типичные проблемы моторов связаны с навесным оборудованием. Стартер не любит слишком частых запусков в моторы — ресурс втулок и щеток невелик. А если “залипает” контактная группа, он легко умрет сам по себе. Термостат герметичен буквально год-два, потом температура мотора начинает падать. Поначалу это незаметно, но со временем он обычно или клинит, или перестает давать мотору нормально прогреваться. Тут тоже выручает огромное количество вариантов замены, хотя многие упорно выбирают совсем дешевые. Постепенно разбалтывается место крепления термостата, и его приходится менять вместе с передним патрубком.
Почти то же самое можно сказать и про помпу: слабенькая, но есть куча качественных неоригинальных деталей.
Слабый пластик и высокие вибрации часто заставляют впуск терять герметичность.
Ну и ещё одна проблема мотора — это склонность истекать маслом. Система вентиляции картера тут примитивная, без клапана PCV, и давление регулируется соотношением диаметров жиклеров. Жиклер в задроссельное пространство часто забивается, а сеточка-маслоотделитель в крышке ГБЦ зарастает отложениями. В результате и без того слабенькие сальники текут легко и непринужденно. А к ним присоединяются поддон и крышка ГБЦ.
Кстати, при обрыве ремня ГРМ клапаны загибает, так что за его замасливанием нужно следить.
Крайне редко встречается 16-клапанный вариант этого мотора объемом 1,6 литра — A16DMS. Отличий немного: он мощнее, ГБЦ и впуск у него дороже и сложнее устроены, а к масляному аппетиту он склонен сильнее. Ресурс у него приблизительно такой же, как и у предыдущего мотора. По какой-то причине машины с ним в Россию официально не поставляли, так что найти такой Lanos почти нереально.
Иногда на Chevrolet Lanos, привезенных самостоятельно из Украины, встречаются и другие моторы. Например, МеМЗ 301, МеМЗ 307 или даже МеМЗ 317. Таких машин стоит бояться как огня. Шильдик 1.3, 1.3i или 1.4i говорит о том, что мотор и коробка попали сюда из славного советского прошлого. Они почти такие же, как стояли на Таврии. Их качество если и изменилось, то в худшую сторону. С обслуживанием в России тоже есть проблемы: запчасти низкого качества, выбора почти нет, знатоков запорожских моторов уже не осталось. Правда, в сопредельной стране говорят, что моторы надежные и даже очень ремонтопригодные, а запчасти вообще бесплатные, но верится с трудом. Скорее, тут просто говорит гордость за свой автопром.
Daewoo Lanos (T150) '2000–09
Выводы
Если общественный транспорт — это не для вас, и любые колеса, которые не подведут в неожиданный момент и ремонтируются двумя ключами и молотком, нужны как воздух, то Chevrolet Lanos — это то что вам нужно. Конечно, сравнительно свежая машина за смешные деньги расстроит проблемным кузовом, слабенькой электрикой и ироничными взглядами в спину, но ведь лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
При покупке Ланоса важнее смотреть не пробег, а то, насколько качественно обслуживали мотор, и какие при этом применяли комплектующие. Тут любой ремонт прост и недорог, а качественные запчасти по нынешним временам стоят копейки. Но вот сами обладатели машин так не считают и обычно выбирают самые дешевые варианты. Так что иногда не так плох Lanos, как его владелец.
Проблема — двигатель не запускается, либо запускается, но работает некорректно, диагностика не выдает ошибок вовсе, либо выдает абсолютно безумные (например неисправность датчика КВ при работающем моторе, либо сразу кучу ошибок)
Самое первое что я делаю с такими автомобилями это:
1) Открываю капот
2) Смотрю в угол между стаканом стойки и моторным щитом с пассажирской стороны
3) Снимаю пластиковую крышечку
4) Внимааааательно осматриваю имеющиеся там реле (всегда есть 1 или 2) и разъемы (2, 3 штуки, а порой их нет вовсе!)
Чаще всего там 1 реле и 3 разъема.
5) И как правило обнаруживаю косяк в виде окислов именно там!
Через эти разъемы проходит вся проводка от датчиков и исполнительных механизмов двигателя
Реле управляет тоже всяким важным добром.
Почему окислы?
Потому что под разъемами что?
ПРАВИЛЬНО! Там технологическая ДЫРЕНЬ прямо в колесную арку, и оттуда грязь с водой так летят, что эти разъемы и реле превращаются в осенне-весенний огород.
Наша задача -при окислениий проводов в разъемах — отчекрыжить по одному проводку по очереди спаять их.
ВСЕ.
Окислы не всегда видны(!)
Но если качать разъем и запускать мотор и будет реакция — шанс что проблема там — 90%
Никакие вэдешки и чудо химия спасающая от коррозии, насморка и геммороя уже не поможет — там чувствительные датчики, и любой плохо обжатый контакт может сделать вашу жизнь очень разнообразной и неудобной! И сделает. Обязательно.
При окислениях проводов/контактов реле — переобжать новые колодки, заменить сами реле.
Либо припаять новые колодки и заменить реле.
Чудо мази так же бесполезны.
После того как вы оживили мотор — закрываем болтом с гайкой и шайбами отверстие к колесу.
Я еще герметиком обмазываю их, чтобы наверняка.
Видимо для слива воды, но получилось что для залива.
Фото прикладываю
1) Делаем вид что мы культурные ребята и не пачкаемся о машину
2) Вскрываем пластиковую крышку
3) Смотрим на колодку реле, думаем…
4) Смотрим на само реле — решение уже принято
5) Припаиваем новую колодку, втыкаем новое реле, вкручиваем болт+гайка+шайка с герметиком.
Само реле прикрепил стяжкой к основному жгуту.
Паяем не весь провод — делаем обычную скрутку, а кончик пропаиваем на неск мм.
Зелёным цветом помечены разъёмы, через которые соединяются провода т.н.
Но почему-то на схеме нормально не указана реализация одного разъёма до топливного насоса, а именно та "чепуха", которая проведена аж под пассажирское заднее сиденье с правой стороны под днищем автомобиля, за адсорбером
Красным кружком помечена разводка проводки топливного насоса под днищем автомобиля к топливному баку.
Тоесть сначала вся проводка идёт в специальную резиновую гофру под диваном:
На схеме этот интересный разъём под днищем автомобиля не указан, и никто не обращает на него внимание, а вот в нормальном мануале он есть:
Заготовка проводки под abs датчики. В этой же связке из двух разъёмов при наличии ABS системы, должны были находиться сигнальные провода от них и находится проводка топливного насоса, что на мой взгляд — ошибка. Место очень неудачное в плане сохранности проводки. Выходит что разъём с901 это два полноценных разъёма, которые обозначены на схеме как один, и многих людей это путало, в том числе и меня. лучше бы проводку насоса провели из салона.
Моё решение проблемы достаточно простое и радикальное, я решил полностью провести к насосу новый провод. Для этого мне понадобилось:
1)6 метров провода сечением 2 кв.
2) Гофра под капот 2 метра
3) Изолента, термоусадка
4) Паяльник.
Прозвонка показала, что минус на бензонасос приходит с минимальным сопротивлением и трогать его не нужно.
Найти плюсовой провод не составляет труда, самый простой способ это включить зажигание и через иголочку, воткнутую в разъём, проверить напряжение 12 вольт, которое приходит только при включении реле на несколько секунд.
В моём случае это был провод коричневого цвета.
Вытаскиваем плюсовой провод вместе с пином, который приходит через все разъёмы прямиком от реле из подкапотного блока предохранителей и припаиваем или обжимаем в пин новый свежий провод.
Затем около 2х часов времени было потрачено для того, чтобы провести провод к блоку предохранителей в подкапотное пространство.
Разобрав и перевернув блок предохранителей, ищем провод, который выходит из пина №87 реле.
Я обрезал старый кусок провода и припаял к нему новый.
Сам главный "плюс" топливного насоса был заново заизолирован вместе со всей косой проводки в салоне с пассажирской стороны вместе с проводкой музыки:
Старое фото, сейчас всё в гофре, но разъём с301 отсутствует, и сюда-же в проводку проложен новый плюс топливного насоса.
Под капотом провод был проложен в гофру параллельно с различными трубками вдоль моторного щита.
Тем, у кого есть подобные проблемы с запуском при новом топливном насосе могу дать несколько советов:
1) Проверить все разъёмы к нему, о которых рассказывалось в статье;
2) Удалить разъём с301, либо очистить его от возможных окислений ( лучше спаять)
3) При обнаружении окислов на разъёме, расположенном под днищем автомобиля, провести операцию по его удалению, либо повторить мой вариант с проведением нового провода.
Всем привет! Наверно каждый владелец ланоса сталкивался с ситуацией, когда останавливаешься на светофоре, а стрелка тахометра томится на 3тыс оборотах. Ладно еще в холодную погоду, а вот когда жара и кондер еще работает то под капотом становится просто пекло)
Проблема кроется в проводке, а именно в скрутках. Со временем изолента изнашивается и становится диэлектриком. В итоге сигнал идет не тот, который должен, и заслонка открывается.
Решением проблемы является тока полная пропайка скруток во всей косе проводов. У меня Евро-3 и скруток я нашел более 10ти штук.
Для удобства снимал всю проводку и дома уже паял в течение 5 дней.
Скрутки просто срезал, и сматывал провода таким примерно способом. Я не спец в этом, так что не пинайте особо)))
Затем после пайки одевал трубки ТУР и грел феном, предварительно пролил туда консерватор контактов
Ну и вот результат на собранной машине. Одел потом их в новые гофры
На все ушло 5 вечеров часа по 1,5. Самое сложное было сложить все это дело и на авто пристроить, результатом доволен. Делал в сентябре, до сих пор косяков нету
Читайте также: