Лампочка зарядки гаснет а зарядки нет ваз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Вопрос заключается в том что генератор не дает зарядку, о чем свидетельствует и компьютер, и тестер подключенный и клемме генератора показывает напряжение батареи ( косвенное подтверждение садится АКБ), осциллограф показывает неисправность выпрямительного моста, но при этом лампочка на панели контроль заряда АКБ гаснет , почему? Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Разбери и посмотри что происходит с диодным мостом. Может не контакт между болотом и диодником. Ярославль. Ремонтирую лично.
PETROVIH7, у меня была такая ситуация.. один или два диода сгорают. в итоге зарядки нет а лампочку на панели тушит.смело разбирай генку. я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.
Без сомнения гену в ремонт, у меня даже не возникло сомнений тестер и осциллограф рулят, на экране красивая синусоида: неисправность выпрямительного блока ( экспресс диагностика на 5), просто раньше не задумывался, как работает система сигнализации заряда АКБ? Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Хотелось бы с вариантами Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
PETROVIH7, по ищю одну очень толковую книгу и скину тебе на E-mail
Мой - autoalexp@gmail[.]com/. Кинь свой. На хамство и оскорбления глупцов не отвечаю.
Alex
пробовал несколько раз отправлять не знаю отправилось или нет вроде уходит но отправленых пишет 0,
petrovih1975@bk[.]ru Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Через лампочку идёт цепь возбуждения в начальный момент.Ток через нить накала идёт-лампочка горит.Как только генератор начинает вырабатывать ЭДС,обмотка возбуждения питается от дополнительного моста(3 маленьких диода) и ток через лампочку не идёт:она гаснет.Но погасание лампочки говорит лишь о исправности генератора,как электрической машины,то есть о работоспособности регулятора напряжения,щеточного узла,якоря и индуктора.Конечный же продукт его работы-13-14в. получается при прохождении ЭДС всех обмоток через силовой диодный мост.Конкретно по данной машине:у них ещё больное место-силовой"+" вывод.Если головка болта ржавая или промежуточная втулка-зарядки не жди.Вот как-то так.УДАЧИ! Не ошибается тот,кто ничего не делает!
обмотка возбуждения питается от дополнительного моста(3 маленьких диода) и ток через лампочку не идёт:она гаснет.Но погасание лампочки говорит лишь о исправности генератора,как электрической машины,то есть о работоспособности регулятора напряжения,щеточного узла,якоря и индуктора.
Не во всех генераторах так, есть на лампочку выведенный контроль выхода генератора,состояния щеток, статорной обмотки и т.д. На хамство и оскорбления глупцов не отвечаю.
Alex
автомеханик, прошу прощения:мне нужно было оговориться ,что я имел в виду именно ВАЗ 2112.В следующий раз буду конкретнее. Не ошибается тот,кто ничего не делает!
Такая ситуация: От плохой массы сильно нагрелся генератор и перестал работать ( загорелась лампочка ). Первым делом я подумал, что конец мосту, заменил диодный мост, ставлю генератор, лампочка тухнет, но аккум не заряжается. решил проверить, бросил напрямую с аккумулятора +, генератор сразу начал работать, подключаю провод, 0 реакции, двигатель даже нагрузки не чувствует, думаю поменяю реле и заодно кондёр. В итоге все поставил ( новый мост, реле и кандёр) ситуация не изменилась, аккумулятор новый (недели 2 ему) провод от генератора к аккумулятору нормальный ) Единственное, что не проверил, это сколько вольт на генератор подаётся на возбуждение (мультиметр накрылся китайский) Может кто сталкивался с такой проблемой? ??
"бросил напрямую с аккумулятора +, генератор сразу начал работать, подключаю провод, 0 реакции, " вот об этом поподробнее- что куда бросил и что заработало. Что подключаешь и 0 реакции?
На панели вольтметр есть? Если нет- беги за новым тестером. Сгорел. Подключил видать не в том диапазоне.
Напряжение ГДЕ мерил? СКОЛЬКО было? Что при этом было включено?
Заводится хорошо или стартёр медленно крутит?
Бросил провод от аккумулятора на возбуждение генератора напрямую, он сразу заработал, подключаю провод от приборки который, генератор не реагирует (но лампочка гаснет) купил мультиметр, проверяю ток возбуждения на проводе есть, 7 вольт примерно. Заводится хорошо, стартер крутит резво. Напряжение на акб замерял при работающкем двигателе, 12-11,5 вольт.
Лёха Оракул (68599) 7 вольт это не ток, а напряжение. Там токи нужно мерить. Обычно в пределах 5 ампер идёт. И не на возбуждение, а на реле-регулятор. Ищи окисленные контакты проводов или предохранителей. Или в замке зажигания. Можешь хоть отдельным проводом + на РР вывести. Но не напрямую от зажигания- а то потом не заглушить будет. У тебя на РР приходят какие-то крохи и гена что-то пытается выдать- это что-то уравнивает напругу от АКБ на контрольке и она гаснет.
Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.
№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.
Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.
№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.
В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.
№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.
В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Порывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в цепи "генератор-аккумулятор".
Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку - "возбуждение" генератора не происходит.
Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.
Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.
Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).
4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на "массу" .
Читайте также: