Лада калина вылетает 4 передача

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Люди, помогите чайнику:
машина - немолодая шестёрка, 4-х ступенчатая КПП.
При переключении на 4-ю скорость, стоит подгазовать или сбросить обороты, скорость "вылетает" (слетает на нейтраль)
Если придерживать рукой рычаг КПП или увеличивать/снижать обороты плавно - то держит.
В чём может быть проблема и как её решить?
Сколько денег (примерно) готовить на решение этой проблемы,
к кому лучше обратиться?

Самая простая причина - фиксатор передачи не работает. Предсталяет собой подпружиненный стальной шарик. Однозначно снимать коробку, заодно сцепление пусть проверят/починят.

4 прямая, поэтому наличие люфтов приводит к такому безобразию, ну и плюс синжроны-вилки, ремонт около 2500

а у меня вот вопрос по случаю, вы когда ездите руку на передаче держите? имеется в виду до поломки! просто я замечал что многие ездят как бы в "спортивном" режиме, готовые резко переключить передачу, и поэтому одна рука всегда на передаче, вот и приводит к примерно таким результатам

ХлеБ всему Голова.

у меня на 7-ке такое было, одновременно 2 и 4 стали вылетать (коробка 5-ти ступка), купил запчастей каких сказали, на 900 рублей примерно, за пол ночи с парнишкой в гараже с ямой перебрали!

тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010

Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio

не, я езжу меньше полугода, мне пока по сроку службы так не положено ездить.
хотя, может быть, так получилось из-за резких переключений скорости.
интересует сама механика проблемы. Что могло случиться в коробке.

Ерунда это все. Ни к чему плохому рука, лежащая на на рычаге КПП, не приведет. Если, конечно, рука просто лежит, а не толкает рычаг в сторону выключения передачи.

попробуй на холостом ходу не нажимаю сцепления включать четвертую слегка потянув рычаг. если абароты падают то эт можно расценить как работу синхрона и значит он еще жив, если треск шестерен, синхрону попа. в люом случаю заменой фиксатора уже не отделаешся. эт болезнь. большую часть жизни ты ездиш на 4ой. вилка изношена, и муфта что в паре с ней. так вот программа минимум это поменять муфту(там их 2 и они одинаковые)и вилку 3,4 передачи. ну прокладки герметик и масло эт само сабой.

вот нехочу разводить флуд, но выскажусь в далекие-далекие года когда класика ценилсь неслаба, у отца был знаковый который на своей 5ке так ездил, и у него было как раз такое с коробкой, они с батьком стали разбирать коробку, и что же они увидели? : шестерека 4 передачи сточилась, и фиксатор в виде П тож сточен, то есть она плохо удерживает 4 передачу из за сточенности, и поэтому шестеренка стала изнашиваться,а как подизносилась так и стала вылетать, помимому этого они поменяли синхронизаторы,чтоб много раз не лазить.так что я счиаю курить нада сюда,а вообще когда коробку вскроешь и глянешь в книжку по ремонту сам поймешь что надо менять.

Здравствуйте. Вчера всё было хорошо,приехал к деду в деревню поменять масло и все фильтры.Всё поменял,сегодня решил ехать домой.когда заводил авто слышал странный звук под капотом.так и не понял что пищало,начал движение,вторая скорость не включается,что может быть и сколько это стоит? Всем заранее СПАСИБО.

во время заводки особенно на холодную ВСЕГДА надо выжимать сцепление после того как заработает двигатель плавно отпустить.
если первая скорость работает, то механизм и вилка целы. первая причина регулировка тяги переключения.
переборка коробки не дорого, дорого снятие-установка и запчасти дорогие+надуют на лишних запчастях которые надо "типа" поменять.
проще найти б\у коробку, с небольшими переделками и нормальными руками даже от ваз 09-10 подойдёт,коих в чермете в рабочем состоянии хватает.

И.кстати, 08 и 083 КПП перестали выпускать в 1996 году, вместо них пошли 09 коробки (по маркировке) Так у них вообще ни одна половинка корпус а не подходит к другой, все разное )

Насчет 09 КПП не знаю но еще в начале 2000 шли КПП с маркировкой на корпусе 2110. На 083 от десятки без проблем в те времена подходила только крышка 5 передачи.

Начни с картера маховика - разный размер, механизм выбора, полостность валов, отсутствие игольчатых подшипников, передаточные числа, система вентиляции картера КПП, отсутствие опорной втулки в картере сцепления, совершенно другое крепление стартера..
Хватит? Мы еще не вспоминали о классе опорных подшипников , о другой системе включения ЗП и т.д.
Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач. Не считая 70-х коробок с внешней выборкой и тросовым приводом включения.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Механизм включения состоит из:

предохранителя;
соленоида (электромагнита);
рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.

Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.

Не включается

Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.

Штекер включения задней передачи

Тяжело включается или хрустит при включении

При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.

Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.

Вылетает

Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.

Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.

Как устранить проблему

Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.

Отремонтировать цепь включения задней передачи

Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.

Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.

Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.

Отрегулировать кулисный привод

Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.

Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.

Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.

Заменить пластиковые втулки механизма включения передач

Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.

Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.

После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.

Отрегулировать или заменить трос сцепления

Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:

Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
Снимите трос сцепления с вилки.
Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.

Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.

Отремонтировать коробку

Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.

Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.

Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП

Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.

Схема привода выбора передач

С помощью рычага, закрепленного в шаровой опоре, через тягу управления МКПП происходит переключение скоростей. Оканчивается привод механизмом выбора передач, расположенным в картере КПП. На рисунке рычаг обозначен под номером 11, опора — под номером 7, тяга — под номером 10. Для предотвращения самопроизвольного выбивания передачи предусмотрена реактивная тяга, которая обозначена на рисунке под номером 19.

Почему провалился рычаг КПП

Проваливается рычаг из-за поломки опоры, на которой он расположен. Это пластмассовая площадка, на которой установлен шарнир. Рычаг переключения передач вставляется в шарнир, который закреплен в резиновой обойме. Со временем резиновые крепления, удерживающие шарнир в опоре, рвутся, и рычаг проваливается вниз.

На частый выход из строя обоймы, влияют постоянные нагрузки при переключении передач, привычка водителя держать руку на рычаге.

Также “болезнью” Калины первого поколения является вибрация, ощущаемая на рычаге привода КПП. Возникает она из-за плохого демпфирования тяги. Поэтому через тягу на опору оказывается вибрационное давление, которое ускоряет износ опоры. Исправная обойма имеет вид, показанный на рисунке ниже.

Порванная обойма показана на следующем рисунке.

После выяснения причины неисправности, перейти к ремонту.

Что делать

Замена подушки (опоры) рычага

После того как на Lada Kalina провалился рычаг КПП, необходимо снять старую подушку. Для этого проделать следующие операции:

Туннель после разбора

Снятие реактивной тяги

Далее нужно поставить новую подушку и произвести обратную сборку.

Регулировка кулисы

Автомобиль нужно загнать на эстакаду или яму. Далее выполнить следующие шаги:

Коробка передач нуждается в постоянном внимании. Необходимо регулярно проверять уровень масла. Во время езды не следует держать руку на рычаге переключения. Подобные действия помогут продлить безаварийный срок службы КПП.

Читайте также: