Лада гранта экстренное торможение

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Прочитал всю тему, так некто и не решил проблему с задними тормозами.
У меня в сырую погоду такая-же проблема, кароче я на это пока забил, при каждом выезде сушу колодки ручником метров 100 - 200 и все становится нормально

Можно колдун настроить на мокрую погоду, но тогда в сухую эффективность будет хуже (не уверен точно, но крен кузова при разной поверхности дороги и эффективности тормозов вроде как разный и клапан колдуна будет по разному работать).

Но вопрос у меня был даже не просто в задних тормозах, а конкретно перетормаживает правое заднее колесо. Лечится на одну поездку: я ручником торможу на первом перекрёстке. Потом эффективность становится одинаковой, причём рабочей. Снимал барабан (правый), левый уже не стал. Всё новое, что там не так, не понятно. Может и надо было снять левый барабан. Но придумав как ручником уравнивать, не стал больше туда вообще лезть.

Если же просто тормозами тормозить, почему то не чего не выравнивается, сейчас уже думаю может что то просто в левом колесе подклинивает, а снимал только правый барабан (думал может там ржавчина или раковины какие то, по началу (пока колдун не отрегулировал) заднее правое просто вообще схватывало в юз.). Но т.к. стало пофиг (всё и так работает теперь хорошо), лень уже что то проверять, срок ТО подойдёт и погляжу.

Причём на сухом асфальте эффективность вообще просто хорошая (ещё и поэтому пофиг, но это именно после того как колдун перенастроил - чуть зазор сделал. ), а это почти все дни у нас сухие и тёплые, то как говорил уже, забил на эти тормоза, езжу и "проблем не вижу". Но перед зимой и вероятным гололёдом всё таки проверю (буду снимать уже оба барабана и делать осмотр, подкручу ручник. Может что то там и не так).

И ещё появился скрип механизмов (вроде как колдун, но не проверял), при нажатии на тормоза рядом с машиной скрип рычагов не приятный (как от телеги). Как бы заезжая во двор конторы, коллеги уже подкалывали, что я машину укатал, скрипит вся. Из салона почти не слышно .

подкручу ручник. Может что то там и не так).

.
Подкрутишь ручник - разведешь колодки. Уменьшится зазор с барабаном - раньше примыкать начнут колодки. Меньше ход задних цилиндров - меньше ход педали тормоза. Нет там никаких чудес. С тросиком ручника приотпущенным зимой некоторым приятнее ездить. Передок подходит сразу, корма в конце рабочего хода педали. Комфортное мягкое торможение получается.

Да про ручник понятно, просто естественный износ уже идёт и он не как раньше на 4 щелчка, а уже на 6-7 щелчков тянется. А так я его и не крутил никогда ещё с момента покупки.
Меня больше бесит скрип колодок, которого не было год и вот тут надеюсь чудо случится из-за изменения зазора и точки прилегания немного изношенных колодок к барабану. После пользования ручником всего лишь один раз, на всю поездку скрип колодок пропадает. При экстренном торможении тоже пропадёт, но как правило везде приходится чуть чуть притормаживать и первый же светофор заставляет людей оборачиваться на меня.

И просто для профилактики надо туда залезть. Если открыть окна в гараже (когда звук от стен хорошо отражается) при нажатии на тормоз звук скрипучий из под машины идёт, при отпускании слышен возврат механизма уже без скрипа. Что там болтается не знаю, но звук не приятный (как я писал, как от старой телеги, или скрипучего шарнира гаражных ворот).

Да не вряд ли он ржавеет за ночь. Я тоже думал так, поэтому снял барабан правого колеса (которое перетормаживало, думал там ржа). Но метал просто блестел, вряд ли в сухом гараже он заржавеет. Ржавый налёт удалил (с нерабочей поверхности), спустя год буду снимать барабан ради интереса сделаю фото его состояния. Не думаю что там ржавчина прогрессирует.

У меня пока мысль только то, что по каким то причинам перетормаживает одна диагональ. Но т.к. решается ручником, то вероятно что то подклинивает в левом заднем и после ручника оно как то по другому начинает работать. Может ручник при разведении колодок создавать рычаг (из колодки) и вдавить сколь нибудь внутрь тормозной поршень у колодки?. Если может, то получается после ручника оба рабочих тормозных цилиндра занмают одинаковое положения и оба сдвигаются с места (расклиниваются) и после этого на задке равномерно выбирается зазор.
Без этого при экстренном торможении в первый раз, зазор на левом колесе не выбран и в нужный момент одна диагональ уже делает упор в тормозах (при этом ощущается усилие бокового заноса), а вторую диагональ я немогу нажать до полного упора. Вообще я не знаком с разводкой тормозных шлангов (не вникал в устройство тормозов), может быть кто знает сразу может поставить правильный диагноз?

У меня пока мысль только то, что по каким то причинам перетормаживает одна диагональ./B]
Причин может быть несколько:
Недостаточно хорошо работает гтц
Недостаточно хорошо работает регулятор давления задних тормозов
Закис один из задних тормозных цилиндров
Перетянут один из тросов ручного тормоза
У меня подобная проблема решилась заменой цилиндров и настройкой тросов ручника. Сразу отмечу, машину конечно после этого стало неузнать (иномарки некоторые позавидуют:rotfl:), но настройку такую видимо необходимо делать после каждой подтяжки ручника, вот как-то так.

Поэтому я не уверен, что ручник правильно отрегулирован, но я даже не задумывался об этом т.к. почему то был уверен, там по аналогии с классикой только одна гайка, а два плеча просто через коромысло собраны.
На гранте каждый кулачок отдельно надо регулировать? Надо будет почитать и поглядеть (не задавался этим вопросом, вроде есть ручник и есть, списывал все проблемы только на гидравлику, в которую не было желания лезть, пока работает она).

Я так понял на заводе не чего толком не регулировали, колдун сам отрегулировал. Трос ручника вполне мог ОД (на предпродажной) отрегулировать т.к. положено показать все работающие элементы управления им, чтобы при подписании акта передачи не было проблем. А вот что поглубже (например кривой сход развал, не протянутая подвеска - это я уже потом обнаружил и сам до ума довёл), не один из этих пунктов предпродажной не выполнен, т.к. без инструментального контроля не виден.
Ерунду то не пишите. В предпродажку вообще ничего кроме как поставить щётки, колпаки, проверить работу лампочек, не входит. Вы же не считаете, что дилеру интересно вслед за заводом за бесплатно перебирать половину машины, правда? На заводе регулировки как таковые наверняка не производятся вообще. Всё ставится по шаблонам и кондукторам с последующим контролем работы на выходе.

но я даже не задумывался об этом т.к. почему то был уверен, там по аналогии с классикой только одна гайка, а два плеча просто через коромысло собраны.
Вообще-то так и есть.

По вашей проблеме можно рекомендовать протачивание барабанов на станке и парную замену цилиндров (мне например понравилось как работают цилиндры TRW. Зазор хорошо держат). Менять бараны скорее всего не стоит. У родных оптимальная посадка на ступице, они уже отпущены по внутренним напряжениям, их только прогнать на станке чтобы не били.

цилиндрики колодки на разном расстоянии от барабана на разных колесах могут держать. левому и правому колесу при этом требуются разные порции рабочей жидкости. вот и получается разное время схватывания колес.
Затяни ручник до упора. Отпусти на два щелчка. прокатись. сравни как было как стало.

На гранте каждый кулачок отдельно надо регулировать? Надо будет почитать и поглядеть (не задавался этим вопросом, вроде есть ручник и есть, списывал все проблемы только на гидравлику, в которую не было желания лезть, пока работает она).Про каждый кулачок конечно бред. Гидравлика или работает, или течет, но работает, или воздух в системе - тогда не работает. Не надо в нее лезть, пока работает. Пытаться регулировать что то не представляя себе чем исправное состояние отличается от не очень исправного. Имеете право.

Причин может быть несколько:
Позвольте добавить еще одну - разная жесткость стяжных пружин задних колодок. У кого перетормаживает одна сторона, можете ради эксперимента поменять местами задние пружины.
Может ручник при разведении колодок создавать рычаг (из колодки) и вдавить сколь нибудь внутрь тормозной поршень у колодки?Не может. Изучите конструкцию привода колодок ручного тормоза. И вообще всю геометрию заднего тормозного механизма. Тогда много вопросов отпадет само собой.

Появилась риска на диске, подскажите как устранить и надо ли? Диск и колодки пробег 3000 км после замены.

Бывает камешек попадает или какое-то твёрдое вкрапление в составе материала тормозной колодки.
Я бы проверил саму накладку сначала. Сковырнул или удалил камешек или твёрдую частицу.
Как вариант замена колодки. А риска на диске не опасна. У меня на ваз 2106 со временем все диски были сплошняком в таких рисках.
с рисками площадь контактная больше:cyclops:

Появилась риска на диске, подскажите как устранить и надо ли? Диск и колодки пробег 3000 км после замены.

Колодки авно. А че за диски такие понтовые?

Колодки NIBK (500 рупий комплект. ), диски ALNAS с проточкой и перфорацией

Появилась риска на диске, подскажите как устранить и надо ли? Диск и колодки пробег 3000 км после замены.
Колодки какой-то левак.

Посмотрите что там на колодке. Может, крупица металла при производстве попалась, может камешек в эксплуатации вплавился.
С диском делать ничего не надо, колодки проверить и либо выковырять из неё посторонний предмет, либо заменить.

Заметил последнее время бывает, но не всегда, когда тормозишь, где то спереди(в районе передних тормозов как мне слышится) не то хруст, не то вой пропеллра по звуку.
Закономерности проявления этого звука не выявил, на тормозных дисках ни бороздок ни канавок нет, износ равномерный.
Вопрос, что это?

Закономерности проявления этого звука не выявил, на тормозных дисках ни бороздок ни канавок нет, износ равномерный.
Вопрос, что это?
Похоже на разрушение фрикционной накладки. Если звук чаще проявляется на прогретых тормозах, наверняка оно.
В любом случае, диагностика со снятием колодок и дефектовкой ступицы и тормоза.

Подскажите заметил токой косяк когда менял колодки передний что с одной стороны машины больше сьело с другой меньше . И не как немогу при экстреном торможении заблокпровпть колёса блокируеться только заднее правое. Что может быть

блокируеться только заднее правое.
Заметил, что уже несколько человек написало про блокировку заднего правого колеса, у меня кстати тоже самое было.
Я немного регульнул "колдуна", уменьшив тормозное усилие на задние колеса, теперь задние правое колесо блокируется при экстренном торможении только на гололеде (имеется в виду, что оно первым блокируется).

Я немного регульнул "колдуна", уменьшив тормозное усилие на задние колеса, теперь задние правое колесо блокируется при экстренном торможении только на гололеде (имеется в виду, что оно первым блокируется).
Но, тормоза же работают неправильно!

По теме перетормаживания заднего правого - это судя по всему особенность работы ГТЦ. Контур ПЛ-ЗП первый в тандеме, поэтому давление в нём получается чуть выше, чем в ПП-ЗЛ.

Господа.Кто нибудь решил вопрос о перетормаживании задней оси?Я пробовал менять все вместе барабаны колодки тросы ручника.Не помогло.пробовал крутить колдун.Не вариант.Пробовал менять колдун и снова крутить.никак.перекидывал контуры с диагоналки на осевую.один хрен зад блокируется раньше переда.регулировка колдуна не решает почти ничего.Залюбила эта система.Не знаю почему но калине1 хетч.тож безз абс,все было хорошо.и зад не мешал авто тормозить.Тут просто край.Причем если несколько раз потормозить впол.или на грани,то тормоза начинают работать более менее адекватно.Т.е. перед идет в юз зад где то там дотормаживает.Причем замдление машины эффективное.Аж ремень безопасности блокируется.Стоит поездить в спокойном режиме или постоять,все возвращается обратно (( то ли с передом что то.Не хватает давления цилиндрах,то ли сзади его много((

Комплектация "люкс", АКПП, задолбал скрежет при нажатии на педаль тормоза, что на холодную что на горячую, машина на гарантии, подскажите стоит ли ехать к офицалам?

а что может быть?

Колодки фиговые и они портят диски, протачивая на них канавки с этим самым противным скрежетом.

Попробуй затянуть ручник, но чтобы задние колеса крутились. Так проехаться назад метров 10. Возможно поможет. Это-самоочистка барабанов. Помогает, когда причиной скрежета являются пыль, песок и продукты износа. Сам пользуюсь очень часто в сырую погоду.

работая в запчастях на досуге сравнил колодки разных фирм,задние.Висовские что стоят у меня,тобишь родные LADA какие то дубовые материал накладки прям твердый,имеются вкрапаления не то меди не то бронзы,взял бюджетный вариант 400 рублей стоят,накладка имеет мягкий материал,без добавления меди.пришел к выводу что дубовый материал родных колодок при повышенной влажности увеличивает свое сцепление с барабаном,да плюс ему металлические частицы помогают,вот и начинает перетормаживать и скрежетать задняя ось пока не просохнет.Буду пробовать колодочки попроще.Помягче.а на перед подберу по-сильнее(мож кто пробовал какие лучше?)более цепкие.Уже если честно жалко бабла.Все я чего то в ней доделываю.Надоела.Мужики в сервисе сказали лучшеб иномарку купил.

Поменял колодки.Спереди тиир 299 сзади какие-то лтд из с мягкой накладкой.В итоге перед стал тормозить сильнее,зад слабее.По крайней мере в сырых условиях зад не так активно стремиться тормознуть быстрее переда,на скорости хватает передок,зад дотормаживает потом(на юз не пробовал,жалко резину и новые колодки спереди провереял в рабочих ситуациях и торможением на грани блокировки.)на скорости до 30 км/ч зад работает активнее,но не мешает впринципе.Повторюсь на скорости все нормально.Сначала перед потом зад. Колдун настроен на активную работу переда(т.к было явное перетормаживание зада),на глаз.Зазор более 2мм.Вообщем результат по борьбе с перетормаживанием задка более менее есть.Ушел скрежет мокрых тормозов задка,но тиир 299 иногда пищат.Но цепкие.

Безусловно, пускай проверяют.

Однако, шумы при работе тормозов в основном относятся к функциональным и поэтому дефектами не признаются. Но, проверить не вредно, да.

Скрипы обычно возникают при эксплуатации без интенсивных торможений. Колодки заполировываются и получается как железом по стеклу. Я когда на работу через Москву ездил, раз в неделю приходилось прожигать тороза, чтобы не скрипели. Сейчас езжу за город по магистрали, на маршруте не менее 2х торможений со 110-130 до 40 и скрипа нет)).

Привет всем!
У меня гранта люкс с абс.
Стоит черный ВУТ(TRW) со своим тормозным цилиндром.
Тормозит не плохо, но иногда педаль тугая и не информативная.
Давишь слегка, не тормозит.
Приходится давить сильнее, тогда резко останавливаешься.
Если тормознуть в пол или стоя на месте покачать педаль ногой до упора несколько раз.
Возвращается мягкость и информативность педали тормоза, можно четко дозировать усилие на педали.
Почему так происходит и как вылечить?
Тормоза прокачивал много раз ,воздуха нет.

Всем привет! Второй день мучаюсь с проблемой нагрева заднего правого тормозного барабана. Машина с АБС. Проблема возникла после того, как поменяли колодки, барабаны, цилиндры по причине износа барабанов и течи рабочего цилиндра. В сервисе разводят руками. У кого так было, что делали. ХЕЛП!

У меня при резком торможении вмегда стоит хруст как в конской телеге. Был на ТО1. Попросил обратить внимание инженера по поводу гарантии на данный факт. Он якобы со слов обратил. Сказал посмотрели все нормально.

Доброго дня!
Какая то странность с тормозами - начали примерзать колодки задние справа.
Началось с чего - оставляю машину на ручнике (для автозапуска), за время стоянки примерзать стали постоянно.
За три с половиной года эксплуатации - только второй раз примерзли. Подумал - в лужу где заехал, ладно. Просушил несколькими торможениями. Примерзли снова после небольшой стоянки. Просушил несколькими км на полувытянутом ручнике. И снова примерзли. Несколько дней без автозапуска - все равно примерзает.
Где собака порылась? Кто то говорил, что такое может быть симптомом износа колодок, реально? (пробег 53 т.км, задние колодки не менял)

У меня когда резко жму на тормоз передние тормоза скригечат как конская телега (не АБС). ОД сказал, что конструктивная особенность. Происходит это периодически. Не было времени с ОД долго разговаривать. Пока поезду.

Здравствуйте.Подскажите,ко мпьютер "штат" показывает на неполадку датчика педали тормоза.Какой купить и смогу ли я сам его заменить?

Спасибо за ответ.Стер ошибку с компьютера,больше пока не появляется.

.
Началось с чего - оставляю машину на ручнике (для автозапуска), за время стоянки примерзать стали постоянно.
Где собака порылась? Кто то говорил, что такое может быть симптомом износа колодок, реально? (пробег 53 т.км, задние колодки не менял)
Две зимы без примерзания, в эту зиму примерзают через раз, полтора. Сег менял ТЖ, ну и заодно скинул барабаны. Пробег 63, колодкам еще ходить и ходить, но . судя по накопившейся в барабанах пыли с колодок, она и могла задерживать влагу. Промыл бензином, все куда кисть пролезла, надеюсь поможет.

Надо дырок в барабане насверлить в контактной плоскости с колодкой. И продукты износа будут удаляться и вода. Те дырки что есть, они воду не отводят толком.

Ехал далеко межгород, несколько часов, с семьей, груженый. Поток автомобилей очень небольшой…5 минут едем быстро (скорость около 120 км/ч) группой машин (машины случайные). Я замыкаю (хотя возможно сзади меня были еще автомобили подальше).
Передо мной Санта-фе в старом кузове. Я держу разумную (как мне казалось) дистанцию. Вдруг вижу Санта-Фе резко тормозит…Страшно! Топчу с силой тормоз…Машина кратковременно визгнув шинами (Нокиан Хакка Грин, 185/65/14) уверенно и быстро осаживается … такое ощущение что прошло 3 секунды и скорость уже пешеходная. До Санта-фе осталась практически та же дистанция что и держал на скорости (чуть меньше, объяснимо временем реакции, я позже тормозить начал). Беру быстро вправо и жму аварийку (чтоб не въехали сзади). Было чувство, что сработала дотормаживающая система (brake assist, она ведь есть в Гранте?! ). Треска АБС не было (или может пару щелчков всего) …Замедление было очень мощное, я не ожидал. Кратковременно у меня заложило ухо.
(экстренное торможение было из-за ДТП на трассе)

Спустя секунды после этого, думал об условиях, которые были для экстренного торможения не очень хорошие для меня:
1) груженый авто
2) скорость около 120
3) чуть под горку.
4) чуть перекаченные шины (давление около 2.3 на холодную в колесах, подкачал перед поездкой) — меньше пятно контакта. Но опять же, шины шире стандартных, которые 175-й шириной.

из хорошего — теплая, сухая погода.

Сдается мне без АБС бы:
1) возможно не дотормозил бы (сцепление было хорошее, машина груженая)
2) блокирнулись бы колеса — въехал в зад (если повезло бы — увернулся на обочину)
3) блокирнулись задние колеса (неравномерно) — — улетел бы в кювет!

Это не первая моя машина с АБС, оду не пою. Но случай для меня показательный!
Тормоза гранты тюнить больше не желаю. )
(хотя их немного не хватает для меня в обычной езде, хотелось бы более цепких тормозов, более внятного взаимодействия педали тормоза и самого торможения).

Современные автомобили Лада могут иметь до шести различных систем активной безопасности. Такие системы коррекции и помощи при вождении способны с большой долей вероятности предотвратить ДТП. Рассмотрим, какие есть системы курсовой устойчивости на автомобилях Лада и как они работают.

Автомобили Лада (Приора, Гранта, Калина, Веста, Нива, Ларгус и другие) в зависимости от модели и комплектации могут оснащаться следующими системами электронного контроля устойчивости:

антиблокировочная (ABS – Antilock Braking System);
распределения тормозных сил (EBD – Electronic Brake Force Distribution);
вспомогательного торможения (BA – Brake Assist);
контроля устойчивости (ESC – Electronic Stability Control);
противобуксовочная (TC – Traction Control);
предотвращения скатывания автомобиля при трогании на подъеме (HHC – Hill Hold Control).

Функция ABS

Антиблокировочная система предотвращает блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля. Однако при торможении на дороге с неровным или рыхлым покрытием (гравий, песок, неукатанный снег) может произойти некоторое увеличение тормозного пути по сравнению с торможением в тех же условиях с заблокированными колёсами.

Торможение, регулируемое ABS, начинается со скорости более 5–8 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией педали тормоза и характерным шумом исполнительных механизмов. ABS прекращает регулирование при снижении скорости автомобиля до 3–5 км/ч.

При экстренном торможении максимально быстро и с максимальным усилием нажимайте на педаль тормоза и не отпускайте ее до конца торможения. При изменении направления движения во время торможения также не отпускайте педаль тормоза.

Предупреждение! Прерывистое торможение (отпускание и повторное нажатие педали тормоза) при исправной ABS увеличивает тормозной путь.

ВНИМАНИЕ! Во всех других случаях загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности ABS, устранение которой необходимо проводить только у дилеров.

При возникновении неисправности ABS работа гидравлического привода тормозов не нарушается, и сохраняется возможность торможения как на автомобиле без ABS.

Функция EBD

Система распределения тормозных усилий — продолжение развития системы ABS. Принципиальное отличие системы от базовой ABS в том, что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении.

Функция BA

Распознает по высокой скорости нажатия педали тормоза необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в гидравлическом приводе тормозов до уровня, обеспечивающего максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза.

Функция ESC и TC

ESC - электронный контроль устойчивости или динамическая система стабилизации автомобиля — система, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).

TC - электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс. Оптимизирует пробуксовку колес при трогании и разгоне за счет притормаживания буксующего колеса и, при необходимости, уменьшения крутящего момента двигателя.

После пуска двигателя ESC и TC включаются автоматически.

Срабатывание ESC и TC сопровождается характерным шумом исполнительных механизмов. Срабатывание ESC и TC свидетельствует о достижении предела сцепления шин с дорожным покрытием. Во избежание потери управления над автомобилем Вы должны приспособить свой стиль вождения к действительным дорожным условиям.

Внимание! Во избежание ограничения работоспособности ABS, EBD, ESC и TC не устанавливайте на автомобиль шины разной размерности.

Как работает система курсовой устойчивости автомобиля также показано на видео:

Функция HHC

Предотвращает скатывание автомобиля при трогании на подъёме. При остановке на подъёме с уклоном более 4% удерживайте нажатой педаль тормоза с усилием, достаточным для обеспечения неподвижности автомобиля. При последующем отпускании педали тормоза и нажатии педали акселератора функция HHC сохраняет давление в гидравлическом приводе тормозов до момента трогания, но в течение не более 2 секунды, что предотвращает скатывание автомобиля.

Срабатывание HHC сопровождается характерным шумом исполнительных механизмов. HHC не работает при использовании стояночного тормоза, открыты двери водителя или неисправности ESC.

Тормоза современного автомобиля прошли множество стадий усовершенствования, как на базе новых технологий, так и по опыту их использования в различных дорожных ситуациях. В итоге оказалось, что возможности тормозной системы стали превышать способности среднестатистического водителя. Так как человек уже не мог быстро и эффективно задействовать тормозную систему. Потребовался помощник в виде электронной системы. Аббревиатура BAS именно это и означает – ассистент для тормозов.

Зачем в машине нужна система экстренного торможения BAS

Хорошая тормозная система, а плохие сейчас к серийному производству не допускаются, так как автопромышленности с безопасностью всё очень строго, снабжена системой антиблокировки ABS, поэтому практически в любой ситуации от водителя требуется только максимально сильно и быстро нажать на тормозную педаль.

Все задачи управляемости автомобиля во время торможения, его устойчивости и максимальной эффективности замедления тормозная система выполнит самостоятельно.

Но вот именно на этом этапе у водителей и наступают проблемы. Внезапный стресс может помешать правильному выполнению задачи, даже такой простой, как резкий и сильный удар по педали тормоза. Водитель может отвлечься на другие мешающие факторы, начать вращать рулевое колесо, даже просто кратковременно ослабнуть от неожиданности. В результате нажатие на педаль станет на только запоздавшим, но и недостаточно энергичным.

В идеале электроника должна сработать вообще независимо от водителя. Так и делают самые современные активные тормозные помощники, но они только на самом начале пути своего развития, и на них пока рано надеяться, хотя серийные образцы и вполне работоспособны.

Но вначале появились только пассивные BAS, которым всё же нужна хоть какая-то реакция водителя на происходящее. Водитель должен, как минимум, нажать на тормозную педаль. Дальше автоматика отреагирует на происходящее с максимально возможной скоростью и совершит всё для экстренной остановки автомобиля без потери управляемости.

Принцип работы Brake Assist System

Судорожные действия находящегося в экстремальной ситуации водителя будут без труда распознаны электроникой системы BAS. Для этого используются сигналы нескольких датчиков:

концевой выключатель на педали тормоза, отвечающий, в частности, и за включение ламп стоп-сигналов;
датчик давления в тормозной магистрали, фиксирующий силу нажатия на педаль и скорость нарастания этого усилия;
датчики частоты вращения колёс, несущие информацию о скорости автомобиля;
датчик перемещения на штоке вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), по показаниям которого также можно оценить скорость нажатия педали.

Разумеется, система может быть исполнена разными способами, и задействуется на конкретной машине не весь этот набор датчиков.

Все данные сводятся в электронный блок, который и принимает решение на оказание помощи, когда используется режим предельного экстренного торможения. Вырабатывается сигнал регулирующего воздействия, который подаётся на управление гидроблоком ABS и атмосферным клапаном в вакуумном усилителе.

В результате усилие со стороны ВУТ увеличивается, а на исполнительные цилиндры тормозов подаётся дополнительное давление жидкости со стороны гидронасоса и ресивера модуля ABS. Торможение становится максимально эффективным, как будто водитель сразу, резко и без промедления нажал на педаль с наибольшим усилием.

Виды BAS

Помощь может оказываться, как по увеличению давления жидкости на выходе модуля главного тормозного цилиндра с усилителем тормозов, так и внутри гидроблока ABS.

Пневматическая система

По пневматическому принципу работает вакуумный усилитель тормозов, который есть почти в каждом автомобиле. Он состоит из двух камер, разделённых гибкой мембраной, в одной из которых создаётся разрежение от впускного коллектора двигателя или отдельного вакуумного насоса, а другая может контролируемо заполняться воздухом под атмосферным давлением.

Усиление, то есть дополнительная сила, прилагаемая к штоку главного тормозного цилиндра, зависит именно от разности этих двух давлений.

При обычном торможении усилитель работает в штатном режиме, снимая часть напряжения с ноги водителя на педали. Но если шток перемещается слишком быстро и со значительным усилием, включается дополнительная система клапанов, прикладывающая к мембране сразу всю силу атмосферного давления.

Получается, что при том же усилии ноги водителя к поршню главного цилиндра приложена уже значительно большая сила. ВУТ действует по правилам чрезвычайной ситуации.

Гидравлическая система

На машинах, оснащённых ABS, уже имеется гидроблок, объединяющий в себе систему клапанов, разрешающих или перекрывающих давление жидкости к исполнительным колёсным механизмам, гидравлический насос с ресивером, создающий и аккумулирующий значительную энергию жидкости под давлением и управляющую электронику. Для создания гидропривода BAS используются также и датчики ABS.

При наличии подобных инструментов вполне достаточно распознать ситуацию возникновения экстремального случая и заставить работать гидроблок по алгоритму помощи водителю, если он сам не справляется. То есть подать давление от насоса на колёсные тормоза в максимальной мере, одновременно позволяя работать ABS и прочим системам в штатном режиме для сохранения устойчивости и управляемости.

Так и поступает электронный блок, анализируя поведения водителя иногда даже в таких мелочах, как скорость переноса ноги с акселераторной педали на тормозную.

Отличие BAS от EBD, ABS, ESP

Основное отличие системы BAS от всех прочих, базирующихся на уже ставшем типовом наборе датчиков, гидравлики и электроники, состоит в том, что только она бескомпромиссно и напрямую заточена на сокращение тормозного пути автомобиля при возникновении экстренной ситуации.

Все прочие системы в разной мере больше внимания обращают на сохранение стабильного поведения автомобиля, сохранение возможности его реагирования на рулевое управление, парирование всевозможных сносов, заносов и скольжений.

Разумеется, та же ABS, ставшая базой для всех электронных помощников, тоже во многих ситуациях способна уменьшить тормозной путь, даже скорее обратное будет исключением, подлежащим устранению в новых версиях системы.

Но она может снять давление с поршней тормозов для каких-то других целей, не связанных с сокращением пути остановки, а BAS нет. Помощь при быстром замедлении может отключиться только при снятии ноги с педали, за стабильность пусть отвечают другие системы.

Как правильно тормозить. Торможение на механической и автоматической коробке передач. Экстремальные ситуации

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Основные правила торможения

При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий:

Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.

Тормозим экстренно

При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:

1) возможность сноса машины в юз и заноса

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Спасибо за подписку!

Торможение двигателем на автомате

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
Автомобиль остается под полным контролем водителя.
Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Что делать при отказе тормозов

Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Читайте также: