Гремит цепь на ниве 21213 карбюратор

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Алексей aka ALER.

поменял натяжитель грм поставил родной,проехал уже 352км. пока всё тихо посмотрим что дальше будет.

Меняй постель распредвала. Скорее всего грохот не от цепи а от распреда и бьющих по нему рокеров. У меня было такое. Вр-вр-вр, как по крышке стучит цепочка.. Ничего не помогает.

Алексей aka ALER.

Тык новое всё стоит. Распред и постель 21213 два года назад купил..У меня кроме кузова ничего не осталось родного. Ходовая и мотор- на половину импорт, наполовину тюнинг. Лёш, ты думаешь с 1987г что- нибудь может дожить до наших дней в рабочем состоянии? Ну ты оптимист!

Алексей aka ALER.

Мне вот наследство досталось 2121 89г. в. так вот я тока в этом году ей серьезно занялся а так все стояло родное.

Другой подходящей темы не нашел,поэтому на пишу в этой теме.
На моей 213 "гремела " цепь.Традиционные методы натяжения цепи не давали результатов.Снимал клапанную крышку,осматривал ГРМ.Все нормально,башмак не изношен,успокоитель тоже.При снятой крышке подтянул цепь путем поджатия башмака монтажкой и фиксирования цанги натяжителя.Но через некоторое время опять появлялся грохот.
Сегодня разобрал двигатель и обнаружил,что опорный палец башмака бракованный,входит в отверстие башмака с большИм натягом,в результате усилия натяжителя не хватало,чтобы подвинуть башмак при подтяжке цепи согласно мануалу.

Не стал создавать новую тему эта вроде потходит . Вообщем проблема такая появился стук цепи разобрал оказалось сломался успокаитель и башмак заменил, через пару сотен километров перестали работать 3 и 4 цилиндр разобрал оказалась перегорела прокладка между 3 и 4 цилиндром поменя когда собирал окозалось что опять сломался успокоитель поменял, проехал сотню после чего опять услышал стук цепи после того как постоял увидел под машиной лужу от масло открыл капот там всё в масле при ближайшем осмотрении окозалось открутился нижний болт успокаителя а верхний был еле затянут нашёл болт потходящий закрутил долили масло доехал до дома по дороге опять зазвенела цепь. Приехал домой натянул цепь включил мотор цепь гремит снял крышку оказклась опять сломался успокаитель поменял на новый натянул цепь взё закрутил завожу опять грохот. Да у предыдущего успокаителя отломился самый низ осмотрел всё пространство отломанный кусок так и не обнаружил. Что может греметь опять может натяжитель поменять?

MartiNNSS
Характерный треск цепи (если он есть) очень хорошо слышен при резком сбросе газа с 2-2.5 тыс об.

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

ну вобщем, стоял АНЦ пилот - после холодного запуска колотило около минуты, а то и дольше. Я был свято уверен, что это гидрокомпенсатор.
Поменял Пилота на Исай - 3-4 секунды после холодного пуска стук и далее тишина. Похоже, цепь таки гремела.

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

На АНЦ холодный пуск не действует.
С ним цепь вообще не должна издавать звуков после правильной установки.
Так что если это регулярно повторяется и пропадает после холодного пуска - то гидрики

Возникла проблема с мотором .
Нива 21214 , 2010 года выпуска . Пробег 49000км . Я второй хозяин .
Итак :
При холодном запуске , из под капота секунд 3-5 слышался рокот , типа как при работе дизеля . Потом пропадал и не появлялся . Мотор работал ровненько , мягенько .
Пришло время поменять масло в двигателе . Купил такое же , какое лил предыдущий хозяин , т.е. Мобил 3000 5 W 40 синтетика .
Прогрел мотор , слил масло , открутил старый фильтр , стартером чуть крутнул коленвал , что бы выдавило из системы , ну и оставил стекать на ночь . В новый фильтр залил масла .

На следующий день . Прикрутил новый фильтр , закрутил пробку поддона . Залил свежего масла .
С чувством выполненного долга завел авто .
Лампочка давления масла через три сек погасла .
Рокотящий звук спереди мотора не пропал , как бывало ранее . А стал более каким-то плохим и тревожным . Пропадает только на 3000 оборотах . При перегазовке в районе 1000-1500 оборотов добавляется какой-то свистящий металлический звук .
В общем расстроился мотор и я очень сильно .

Снял клапанную крышку , осмотрел успокоитель и башмак , рукой попробовал натяжение цепи , все вроде в норме и на месте . Поставил крышку на место . Завел - так же все рокотит-тарахтит .
Почитал о гидронатяжителе цепи . Пришел к выводу , что он не справляется с натяжением цепи . Либо от того , что масло с него и с магистрали слилось , когда крутанул стартер при сливе масла с двига и образовалась воздушная пробка в нем( в ГнЦ) . Либо масло мне попалось не качественное . В общем не создается нормальное давление в этом гидронатяжителе для его нормальной работы .
Вот теперь сижу , репу чешу , что делать ? Как прокачать этот ГНЦ ? Или выкинуть его и поставить ISAI (навечно) ?
Может масло поменять на полусинтетику того же производителя(Мобил) , оно вроде более вязкое .
В общем подскажите советом ну и мыслями . Буду премного благодарен !

Когда открутил масляный фильтр, масло в нём было?
У меня ГНЦ накрылся, когда полгода ездил с масляным фильтром у которого все внутренности вывалились.

Рокотящий звук спереди мотора не пропал , как бывало ранее . А стал более каким-то плохим и тревожным . Пропадает только на 3000 оборотах .

dzeis
IvanPomidorov

народ, да выкиньте вы этот ГНЦ и поставьте наконец ISAI и заканчивайте с мазохизмом по поводу рокота цепи

генератор 80А, редукторный стартер, кран отопителя от зубилы, шрусовые карданы, газовый упор капота, шнивский бублик, АНЦ ISAI,3-х уровневый регулятор напряжения, регулируемая пауза дворников, независимое крепление РПМ и пр.

Небольшая предыстория. Я часто бываю по делам возле автосервиса, в котором работает мой хороший знакомый. Недавно к ним приехал ВАЗ 21214 приблизительно 2010-2014 года с умершим генератором и, когда неисправность была устранена, заряда аккумулятора уже не хватило для запуска. У меня были с собой пусковые провода и я присоединился к процессу прикуривания. Когда двигатель был запущен, я был очень удивлён тем, как тихо он работает на холодную — значительно тише, чем мой в прогретом состоянии! Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель творят чудеса :)
В общем, я пришёл к выводу, что шум в салоне моей нивы не обусловлен лишь полным отсутствием шумоизоляции с тех пор, как я варил днище. Было решено регулировать клапана и натяжение цепи.

При снятии клапанной крышки было обнаружено, что две крайние гайки возле воздуховода не затянуты. Из-за этого образовалась течь на выпускной коллектор, от чего после затяжных подъёмов в салоне начинало пованивать горелым маслом) Под крышкой всё в копоти, ну да это меня мало волнует.

Замер зазоров показал следующие цифры:
Номер клапана — Впуск/выпуск — Зазор, мм — Нормальный зазор
1 — выпускной — 0,35 — 0,2
2 — впускной — 0,25 — 0,15
3 — впускной — 0,25 — 0,15
4 — выпускной — 0,4 — 0,2
5 — выпускной — 0,4 — 0,2
6 — впускной — 0,3 — 0,15
7 — впускной — 0,2 — 0,15
8 — выпускной — 0,3 — 0,2

Цифры катастрофические, но проблема решается двумя ключами — на 13 и на 17, а не подбором толкателей, которые стоят по 500 рублей за штуку, как на дебильном японском Lancer (простите, вырвалось). Понадобилось 20 минут, чтобы выставить зазоры и дважды их перепроверить.

Когда проворачивал коленвал, обратил внимание, что цепь прослабляется сразу после того, как исчезает усилие на гайке коленвала (натяжитель цепи был отпущен). Значит либо пружина натяжителя повреждена, либо не развивает достаточного усилия. Снимать его было лениво, поэтому я просто создал статическую нагрузку на коленвале и затянул гайку, пока цепь была натянута.

Итог работы: двигатель стал работать в разы тише, теперь на скорости 70 км/ч под нагрузкой слышен только вой редуктора, к 80 добавляется слабый вой раздатки. При движении накатом двигатель слышно только до скорости 20 км/ч, дальше шум резины его перекрывает. Бонусом исчезла течь масла из-под клапанной крышки.

Запчасти

Передняя панель крепления облицовки (телевизор) Qashqai 1 поколение [рестайлинг] (2010-2014) Aртикул запчасти: e2457267

BMW, CHRYSLER, Ford, GM, HONDA, JAGUAR, MAZDA, MERCEDES, NISSAN INFINITI, RENAULT, TOYOTA LEXUS, VAG, Volvo

Лада 4x4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 20

гуталин, он такой гуталин!
ведь снизу же тоже самое… а тебе безразлично это
замена натяжителя на лицо + чистка от гуталина, хотя от и снизу (от туда его сложно достать). далее забитый коленовал — это износ вкладышей, далее как повезет в зависимости что первое коренные или шатунные.
кстати, вопрос. гляжу мотор перебирали. так вот, что за "мега мастер" позволил себе завернуть 9-й болт вместо шпильки на пастеле распреда? ))) боюсь предположить иные неждачики О__о
п.с. мотору серии 4В10-12 простительно раз в 150 тыр регулировка клапанов с подбором толкателей (500 на 16. не обеднеешь, она 150 тыр тебя об этом не просила). а не каждые 10 тыр поднимать клапанную крышку )))
как минимум не грамотно сравнивать эти 2 мотора, митсубиши и жигули (точнее фиат)

Гуталина здесь нет, это копоть от картерных газов. Вообще мне это безразлично, потому что капремонт этого двигателя стоит дешевле, чем комплект поршней на Ланс. Если настанет необходимость, я сам всё сделаю без болтов вместо шпилек и уложусь тысяч в 10.
Про 4B я и не писал ничего, у меня 4A92 и я знаю, что он имеет ооочень много слабых мест и при этом дико дорогой в ремонте. Есть куча вещей, которые я японским инженерам не могу простить: Т-образные поршни, кольца из фольги, низкий жаровой пояс, облегчённая ШПГ, цельные толкатели, отсутствие масляных форсунок, коленвал, на котором только половина противовесов. Так что пусть получают от меня свою заслуженную порцию критики.

изначально его не предполагали установку на кузов Лансер 10. он ставился на кольт и был только 1,5. он слабый, а тяжелый кузов лансера ушатывает этот мотор + водитель постоянно его крутит, что он хоть как то ехал. вывод — малый ресурс мотора и жор масла из-за тонких колец (именно тонкие кольца поднимают крутящий момент, но обратная сторона, они просто залегают). позже мотор увеличили до 1,6. но это полностью не решило проблему в силу своей конструкции. этот мотор не входит даже в 10-ку надежных. хотя кольт бегает 150 тыр без каких либо серьезных проблем.
одна оплошность (даже не оплошность. а жесткая экономия!) не развеивает славу митцубовских других моторов, которые входят в десятку и даже пятерку по надежности. серия 4А просто не для кузова лансер 10 от слова СОВСЕМ. возьми серию 4В, так это совершенно другой автомобиль!
п.с. кап ремонт классического мотора с заменой практически всего выйдет в 35-40 тыр.
в 10 тыр даже сам не сделаешь. банально не хватит денег на з\ч. или это будет самосад на продажу!

Я бы ради интереса накидал корзину запчастей для капремонта 21213 двигателя, но не хочу спорить. Я месяца 4 назад приценивался — полностью поршневая и коленвал набрали в сумме 7 тысяч, если брать автоваз. Головка в сборе — 14 тысяч. Расточка и фрезеровка уложатся в 8. И это я называю цифры с запасом.
А технологии японцев не стоят тех денег, которые за них просят и на четверть. Та же система смазки на классическом моторе намного лучше продумана, если не считать убогую конструкцию насоса.

Облегчённая всеми доступными способами поршневая двигателей 1,5 и 1,6 как раз только за счёт высоких оборотов и может выживать. Я на своём стараюсь держать не меньше 2,5 тысяч, потому что на низах нагрузки совсем другие на тоненькие шатуны и вкладыши.

Почему-то реновский к4м при своём 1.6 не стал вдруг слабым для флюенсов и дастеров и ходит спокойно по 300+ тысяч. Просто люди спроектировали нормально, вот и всё. Нормальный двигатель не сможет убить себя работой, на которую рассчитан. А здесь налицо ситуация, когда двигатель способен выдать те показатели, которые его прикончат.
По расценкам всё вроде бы ничего, но здесь явно больше, чем нужно для ремонта побитого гуталином железа. Плюс масло 10-40 за 1800 и рычаги клапанов 8 по 750 смутили.
Ну а мастерам я бы не стал свой двигатель доверять — отцу москвич 2141 капиталили какие-то дурачки, так он тысячу прошёл и вкладыш провернуло. Переделывали потом два раза.

возможно цена масла и не точна. и рокера глянул 1200 за к-т. все детали покупались до капиталки. тем более капиталку низа и головы делали отдельно по времени. голова делалась осенью когда карб менялся на инжектор.
но картину это не сильно меняет.
а с моторм серии 4А я согласен. в кузове лансера 10 это полное ГОВНО. и почему они решили его поставить я не скажу. но такую машину я бы и за "копейки" не взял.

Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.
лее, после выдергивания чеки, нужно храповым ключом произвести один полный оборот коленвала. Важно обратить внимание — не вышла ли провисшая цепь на Ниве из канавок башмака натяжителя и успокителя . Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи).

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене выше описываемого узла на Шевроле, а достаточно просто обойтись одной только заменой масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетеическое масло, а полусинтетику.

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Читайте также: