Куда заливать незамерзайку в ваз 2114

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Чистые лобовые стекла, которые не препятствуют полноценному обзору – ключевая составляющая безопасной езды на автомобиле. В данной статье мы поговорим о бачке стеклоомывателя — это устройство, без наличия которого невозможна качественная очистка стекол.

Бачок стеклоомывателя

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ВАЗ 2114

Бачок стеклоомывателя представляет собою пластиковую емкость, по форме напоминающую обычную канистру. В бачок может заливаться как простая вода, так и специальная жидкость для очистки лобового стекла.

Стоимость емкости стеклоомывателя варьируется в пределах от 100 до 400 рублей. Стоимость зависит от того, укомплектовывается ли бачок омывателя ВАЗ 2114 моторчиком для перекачки жидкости. Бачки, имеющие в комплекте моторчик, стоят, как правило, почти в 2 раза дороже.

Бачок омывателя ВАЗ является лишь составляющей системы очистки ветрового стекла, в которую, помимо емкости входят:

Насос для подачи жидкости;
Шланг для транспортировки жидкости;
Тройник;
Жиклера стеклоомывателя; , измеряющий текущий уровень жидкости в бачке;
Кронштейн для фиксации бачка;
Винты крепления.

Моторчик стеклоочистителя ВАЗ 2114 необходим для нагнетания давления жидкости и подачи её на лобовое стекло. Моторчики расположены на корпусе емкости стеклоомывателя. В четырнадцатой таких моторчиков две штуки: первый – для подачи жидкости на лобовое стекло, второй – на заднее.

Найти, где находится бачок омывателя достаточно просто – он расположен под капотом четырнадцатой, с левой стороны. Белая канистра больших размеров заметна сразу при открытии капота, так что ошибиться тут сложно.

Разберемся, куда заливать воду для стеклоомывателя. Чтобы залить рабочую жидкость вам необходимо открыть и зафиксировать капот, открутить крышку бачка , и заполнить её водой, либо стекломойкой до требуемого уровня. Как правило, стандартные емкости стеклоомывателя на четырнадцатую вмещают около 5 литров воды.

ЗАМЕНА И РЕМОНТ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВАЗ 2114

Причин, почему не работает стеклоомыватель ВАЗ 2114, может быть несколько. Разберем каждую из них по отдельности:

Банально – закончилась вода, тут вам потребуется просто проверить уровень жидкости и при необходимости долить её;
Повреждения на корпусе емкости – возможно вследствие износа на корпусе канистры появились какие-либо трещины, либо сквозные отверстия, сквозь которые протекает рабочая жидкость. Тут потребуется ремонт бачка омывателя;
Проблема с моторчиком – если не работает стеклоомыватель, доверху наполненный чистящей жидкостью, причину необходимо искать в электромоторе. Как правило, чаще всего в моторчиках отходят контакты, которые расположены на верхней части их корпуса. В таком случае контакт необходимо зачистить;
Проблема со шлангом для подачи жидкости – от моторчиков на емкости стеклоомывателя к лобовому и заднему стеклу идут два шланга, по которым к окнам подается вода. В процессе эксплуатации автомобиля они могут перетереться, либо пойти на излом и стать причиной, из-за которой не работают стеклоомыватели ваз 2114 – такие шланги необходимо менять.

Замена бачка стеклоомывателя никаких специальных инструментов не требует, так как сама емкость фиксируется исключительно на пазах – её можно снять своими руками, для чего достаточно просто потянуть канистру вверх. Для демонтажа моторчиков с корпуса бачка может потребоваться отвертка.

Чтобы самостоятельно снять бачок вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Открываем капот четырнадцатой. Фиксируем его;
Сливаем оставшуюся в канистре воду с помощью куска шланга;
Вынимаем емкость с пазов (просто тянем вверх) и кладем её так, чтобы удобно было работать с моторчиками;
Снимаем с моторчиков контакты и шланги для подачи жидкости;
Демонтируем сами моторчики с корпуса бака – для этого их достаточно просто подковырнуть отверткой, и потянуть вверх.

Все действия по установке новой емкости аналогичны технологии её демонтажа, но выполняются в обратном порядке. В случае если в процессе монтажа нового бака стеклоомывателя у вас возникли проблемы с установкой моторчиков – владельцы ВАЗ-2114 нередко жалуются на то, что установить шланги на патрубки новых моторчиков довольно проблематично – они либо не надеваются, либо налезают, но негерметично, нужно использовать подручные средства.

Если шланг не надевается на патрубок – прогрейте резину зажигалкой или электрофеном, и она станет более податливой, если шланги фиксируются не плотно – перемотайте их изолентой.

Заделка стенок бачка от трещин и повреждений выполняется обычным паяльником.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Зимой же, когда температура воздуха опускается ниже нуля, простой водой не обойдешься – она может замерзнуть, и разорвать пластиковую емкость. Тут необходимо добавлять антифризную присадку, которая повышает показатели термоустойчивости используемых моющих жидкостей.

Не так редко происходят случаи, когда счастливый обладатель легкового автомобиля ездит на своем транспортном средстве, даже не заглядывая под капот. Такая эксплуатация не допустима. Например, из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания может вытечь весь тосол, и тогда уже точно придется проводить капитальный ремонт мотора. Поэтому необходимо следить за наличием охлаждающей жидкости (ОЖ) и знать, какая именно залита в систему.
Следите за наличием ОЖ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЗ 2114

Когда-то, еще в советское время, в радиатор автомобиля заливали воду в качестве ОЖ. Но было очень неудобно – в морозы ее приходилось регулярно сливать, чтобы не разморозить систему, а утром перед поездкой нужно было бегать с ведрами горячей воды. К тому же от коррозии страдала рубашка охлаждения в блоке цилиндров и в головке блока. В наше время водой уже практически не пользуются, заливают в систему охлаждения (СО) тосол или антифриз.

Объем охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 в СО составляет около 8 литров (7,8 л по заводским условиям). В автомобиле, который сошел с конвейера, может быть залита любая ОЖ, завод-изготовитель не придерживается каких-то определенных правил в этом вопросе.

Но если жидкость уходит или пришел срок ее замены, то тогда необходима доливка или замена. А здесь необходимо знать, что залито в систему, и можно ли смешивать антифриз с тосолом.

АНТИФРИЗ

По цвету состав может быть практически любого цвета, сам этиленгликоль бесцветный. Окрашивают состав для того, чтобы видеть его в случае подтекания, и чтобы по ошибке не выпили, сам антифриз ядовит. К тому же, старая ОЖ меняет цвет, а это означает, что пора делать ее замену.

ТОСОЛ

Тосол является разновидностью антифриза, только в свое время специально разрабатывался для автомобилей ВАЗ. Он имеет голубой цвет, и может быть концентрированным, разбавленным на 60% водой (марки А-40М), разбавленным на 35% (А-65М). В чистом виде концентрат не применяется, его разбавляют на свое усмотрение в зависимости от температуры замерзания, на которую ориентируются в регионе нахождения автомобиля. Тосол имеет более агрессивную среду, но это вовсе не означает, что он низкого качества.

МИФЫ О ТОСОЛЕ И АНТИФРИЗЕ

Тосол хуже антифриза. Это неверно. Обе охлаждающие жидкости сделаны на одной и той же основе (на этиленгликоле). А вот плотность у них разная, и для измерения этого параметра используются разные приборы (ареометры).
Цвет жидкости является показателем качества, и состав ее зависит от цвета. На самом деле, состав в основном у всех ОЖ похож, и от цвета никак не зависит. Антифриз в основном подкрашивают зеленым и красным цветом.

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ В СИСТЕМУ

ЗАМЕНА С ПРОМЫВКОЙ

Можно ли заменить тосол на антифриз? А почему бы и нет. Только необходимо промывать систему охлаждения при замене тосола на антифриз. И наоборот, нужно промывать систему охлаждения при замене антифриза на тосол. Причину промывки мы уже указали – составы разные и смешивание может привести к вспениванию ОЖ. Конечно, взрыва не произойдет, но длительное использование смешанного состава не рекомендуется. Промыть систему следует чистой водой, причем воду меняют несколько раз. Промывают до того момента, пока с радиатора не будет сливаться прозрачная жидкость, без грязных примесей.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ производится своими руками поэтапно:

Ставим автомобиль ровно, под наклоном вся ОЖ может не слиться; расширительного бачка;
Отворачиваем сливную пробку в нижней части радиатора. Емкость, куда сливается содержимое из радиатора, готовим заранее;
Скручиваем пробку на блоке цилиндров, сливаем ОЖ из блока. Чтобы добраться до пробки, необходимо демонтировать модуль зажигания. Модуль крепится на трех болтах;
Заворачиваем пробки, заливаем воду и запускаем двигатель. Даем поработать мотору минут пятнадцать;
Как уже написано выше, промываем систему несколько раз;
Затем заливаем новую жидкость и прогоняем воздушную пробку. Сколько литров тосола в ВАЗ 2114 предусмотрено, столько и должно войти в систему.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ

Как заливать антифриз при возникновении воздушной пробки? Есть разные способы заливки жидкости (рассмотрим ниже).

Удаление воздуха через дроссельный узел:

Удаление воздуха через дроссель без снятия пробки расширительного бачка:

Нагреваем двигатель и глушим.
Снимаем один из шлангов дросселя.
Через короткое время воздух должен выйти и потечь тосол.
Также быстро надеваем шланг.
Проверяем уровень ОЖ и доливаем ее по необходимости.

Удаление воздуха путем установки автомобиля под наклоном:

Заезжаем на подъем.
Снимаем пробку бачка.
Прогреваем мотор до рабочей температуры.
Резко газуем. Если жидкость проваливается в систему, доливаем ее.

Самостоятельно можно поменять радиатор охлаждения на ВАЗ. В этом случае также может образоваться воздушная пробка. Нужно контролировать, сколько литров тосола в ВАЗ 2114 войдет. Если новой ОЖ в канистре осталось много, необходимо пробку выгнать, иначе можно перегреть двигатель.

Следует помнить, что объем системы охлаждения в ВАЗ 2114 приблизительно равен 7,5-8 литрам.

Если не хочется возиться с заменой ОЖ, можно машину отогнать в автосервис. Стоимость такой работы зависит от региона и степени оснащенности автомобильной мастерской или центра. В среднем цена колеблется в районе от 300 до 600 рублей.

СОВЕТЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ОЖ

Горячую жидкость необходимо сливать аккуратно, пользоваться перчатками и плотной влагонепроницаемой одеждой.
После замены надо проверить, нет ли воздушной пробки в системе.Воздух обязательно нужно выгнать, иначе можно перегреть двигатель.
При сливании жидкости следует накрыть генератор плотным полиэтиленовым пакетом или тряпкой во избежание попадания не него ОЖ.
При смешивании тосола с антифризом ничего особо страшного не случится, но смешивания все-таки желательно избегать.

Начну с того, что все нижеописанные события происходили несколько дней назад, но, в связи с нехваткой свободного времени, запись выходит теперь.
Всем владельцам автомобилей семейства "SAMARA", наверное, известны проблеммы связанные с бачком омывателя ветрового и заднего стёкол: разрушение (трещины) бачка, негерметичности уплотнителя мотора стеклоомывателя, выход из строя датчика уровня жидкости, выход из строя мотора омывателя, засорение трубопровода и т.п.
Не менивала и меня эта участь, к сожалению… Надавно обратил внимание, что очень быстро заканчивается омывающая жидкость, в то время как омыватель использовал не часто. При этом, так же, на блоке индикаторов загорается контрольная лампа и звуком сигнализируется ошибка.

Рассмотрев узел, заметил подтекание жидкости из-под одного из моторов омывателя (у меня их два — на ветровое и заднее стекло. У некоторых установлен бачок под один омыватель — на ветровое стекло).
Так как грядут холода, зимняя омывающая жидкость стоит достаточно дорого, да и вообще не люблю когда "не порядок, решил разобрать узел и выяснить причину.
Для этого произвел следующее:
1) удалил из бачка остатки омывающей жидкости;
2) демонтировал датчик уровня омывающей жидкости с бачка омывающей жидкости;
3) демонтировал моторы омывателей с бачка омывающей жидкости;
4) демонтировал бачок омывающей жидкости с автомобиля.

Далее увидел следующее: один из уплотнителей был деформирован в посадоном месте. Когда разбирал узел заметил, что и мотор омывателя тут, в посадочном месте (за выступами бачка) был установлен не правильно (на перекос). Второй уплотнитель был цел и течи из-под него небыло, всё исправно.

Стало быть, мотор омывателя или с завода был установлен не правильно, или "выскочил" из посадочного места, где-то во время движения авто. В связи с этим перекосом, уплотнитель деформировался и дал течь. Вывод сделан из того, что форма деформированного уплотнителя соответствовала "неправильному" положению мотора омывателя.

Проблему течи каждый решает по-своему: кто мотает изоленту на "нос" мотора омывателя, кто обильно всё мажет герметиком и т.п.
Я решил пойти таким путём: приобрел новые уплотнители бачка омывателя. Продавец не знал точно ли подходят они к данному авто, поэтому продал с условием возврата.

Новоприобретённые уплотнители отличаются своей конфигурацией с заводскими, что можно увидеть на следующем фото:

Очистив бачок, установил новые уплотнители на тонкий слой термостойкого герметика. Новые уплотнители установились очень плотно, герметик можно было не использовать, но решил перестраховатся.
Заменил два уплотнителя. Заводской, который был исравен тоже заменил, так как нет желания возится с этит узлом повторно.
Оставил бачок, дабы подсох герметик в посадочных местах:

Далее осмотрел посадочное место бачка омывателя и был очень неприятно удивлён: Из-за течи жидкости из бачка, под ним на кузове образовался небольшой очаг поверхностной коррозии.
Мои мысли: Видимо эта течь произошла уже очень давно. С завода в бачок была залита деминерализованная (не факт что не обычная) вода, течь была не видна, все время вода подтекала на кузов, не стекала с него и не высохала. Так же невысоханию воды способствовал дурацкий тоненький парролончик, который якобы придерживает массивный бачок от раскачивания, а на самом деле является бессмысленным мусором напитывающим воду и способствующим коррозии.
Этот парролончик я успешно удалил с кузова, зачистил поверхностную ржавчину. Повреждённое место обработал преобразователем коррозии:

Очень грустно, но что поделать… Нужно защитить это место: после высыхания преобразователя коррозии нанес антикоррозийный грунт:

После высохания грунта, участок ремонта покрыл эмалью:

Пока сохла автоэмаль, дабы не сидеть без дела, перешёл на проивоположную сторону — к аккумуляторному узлу.
Во время перебывания на рынке с целью покупки улотнителей бачка омывателя, попутно был приобретен коврик по аккумулятор:

С завода его небыло и это не хорошо, так как аакумулятор стоит на "голой" железной аккмуляторной площадке, со временем царапая не ней краску, далее развивается коррозия и т.п. Так же с аккумулятора, со вмеменем, возможны различные протекания, окислы и т.д., что так же негативно сказывается на кузовных деталях.
Поэтому, установку ковра под АКБ считаю необходимой процедурой. Такие коврики устанавлены на всех моих авто, и здесь это не стало исключением.
Демонтировал АКБ и осмотрел площадку под неё. Состояние обыло отличное, но решил дополнительно произвести защиту: В скрытые полосты площадки распылил автоконсервант мовиль, а саму поверхность покрыл слоем пушечного сала:

Аккумуляторный коврик обработал силиконовой смазкой, дабы он не пересыхал и дольше служил, и установил на аккумулятоную площадку:

Далее установил на место АКБ. Клеммы очистил и СНАРУЖИ смазал тонким слоем зелёной консистентной смазки производителя "MANNOL".

Сам аккумулятор достаточно свежий — 2019 года выпуска, поэтому всё ок:

В этом месте теперь порядок. Возвращаемся обратно.
После высыхания автоэмали, окрашенное место решил надёжно защитить антикоррозийным составом. Для этого так же использовал проверенный автоконсервант — пушечное сало.
Покрыл окрашенное место автоконсервантом:

Особых умников заранее попрошу не писать про гразное подкапотное пространство. На самом деле это не совсем грязь, — это пыль осевшая на мовиль, который нанесли при антикоррозионной обработке под капот еще в автосалоне.

Всем владельцам исвестна следующая проблемма: при полном наполнении бачка омывающей жидкостью во время движения сам бачок, со временем, не выдерживает веса и трескается около кронштейна крепления.
Всё это связано с идиотской констркуцией: достаточно объемный бачок при полном наполнении фактически держится на одной точке. Во время движения его всё время расшатывает и, в результате, — ломает.
Да…
Мой бачок заводской, выполнен из толстого пластика (не говорю про новодел — это полное "г") но это тоже не является гарантией его долговечности.
Дабы продлить жизнь бачку увидел один метод в интернете. Метод достаточно колхозный и простой, но пока так, позже подумаю как аккуратно и надёжно закрепить бачок.
Из толстой резины (старого брызговика) вырезал коврик под бачок омывателя. При достаточном наполнении, бачок будет опиратся на эту проставку и меньше расшатываться. Так же, если вдруг, опять возникнет течь омываюшей жидкости, коврик дополнительно защитит уже и так, обработанный автоконсервантом в этом месте, кузов.

Целый день ломал голову куда впихать данный бачок. Варианты были такие:
— спрятать его под переднее крыло, но сняв штатный подкрылок я понял что это дохлый номер, ибо сам подкрылок не дал его запихать, а без локера на повседнев тачке вообще не варик.
— закрепить его жестким мебельным уголком к телеку, но на дорогах мало ли что может произойти и если влетит кто спереди (тьфу-тьфу, алла сакласын!), данный уголок просто согнет телек, так что это точно не то.
— закрепить его к усилителю переднего бампера, как когда-то я видел у Сани на его знаменитой Гиеновской тринашке.

Остановился на третьем варианте .
Оценив масштабы работ, решено было сделать некий каркас для фиксации крепления бачка. Для этого я использовал оцинкованную пластину + мебельный уголок (благо их в гараже полно). Размеров нет, ибо все мерил на месте:

Пластина эта как раз таки и является основным звеном всей конструкции. Решил я ее максимально "утопить" в сам усилитель, словно она одно целое с усилителем. На фото ниже красные стрелки указывают ребра которые подрезал чтобы пластина легла вровень на данную площадку (+ не дадут данной пластине прогнуться), а синяя полоса со стрелкой — вырез для боковой фиксации.

Начальная стадия выглядела примерно так :

Далее батя сваркой в аккурат скрестил данную пластину с мебельным уголком :

Далее пол часа примерял все и оценивал на какой высоте должен стоять бачок, ну и конечно же ловил т.н. золотую середину . Золотая середина — это чтобы можно было в любое время без проблем установить и снять сам бачок + чтобы он не был особо заметен что сверху что снизу + ну и разумеется же чтобы стоял максимально ровно . Итак, зову батю и фиксируем крепление бачка на сварных швах :

У всех самар как первого поколения так и второго, бачок омывателя находится под капотом слева от двигателя, со стороны генератора.

Замена бачка омывателя

Чтобы заменить пластмассовый бачок омывателя вам нужно выполнить несколько простых действий:

Открываем капот.
Находим омывательный бачок, берём ненужную ёмкость и вытаскиваем поочерёдно патрубки на моторчиках и сливаем в ёмкость оставшуюся жидкость. Так же снимаем контакты с моторчиков, но не забываем полярность контактов (чёрный – , белый +).
Слив всю воду, вынимаем разъём датчика уровня жидкости.
Далее крепко, но аккуратно берёмся за бачок и вынимаем его наверх.
Берём плоскую отвёртку и снимаем электромоторы. Незабываем про резиновые уплотнители.

Установка бачка производится строго в обратном порядке. Если электромоторы тяжело встают на свои места через резиновые уплотнители, то можно воспользоваться мылом.

Установив бачок и моторчики, установите патрубки форсунок стеклоомывателя. Чтобы патрубок легко насадить на электромотор, можно нагреть кончик трубки зажигалкой и натянуть на моторчик. Стоит отметить, чтобы моторчик плотно сидел на своём месте, можно обматать его изолентой для увеличения объёма.

Ремонт бачка

Заметил, что заливая воду в пластиковый бачок, вода постепенно, куда то уходит. Вывод один – протекает бачок.

Снял, проверил места течки, включил паяльник.
Заплавил все трещины в бочке, проверил на герметичность, так что всё просто.
В момент установки надо подложить под бачок поролон, чтоб железный штырь не доходил до конца бочка и не дырявил его.
Паяльником заплавляем трещины в бачке.

Читайте также: