Кронштейн переноса заднего амортизатора ваз 2101 2107
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Как-то вечером, возвращаясь с города с родителями, догнав 2107, я обратил внимание, что машина то не очень то и кренится. Бла бла бла, слово за слово, и отец уже говорит, что реально полезная доработка была бы, если сделать зад на подобии Шевроле Нивы,или новой 214 Нивы. Как я позже узнал, это ВАЗ 21214М (Модернизированная) . Прям как автомат Калашникова :)
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Снаружи как-то так:
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13" колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общее фото снизу:
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр "Переставка" теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу "За рулем", но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
В стандартном варианте исполнения задней подвески жигулей кинематика ее работы достаточно специфична, даже несмотря на то, что длинна у амортизаторов достаточно большая. Расположены они далеко от самого колеса и в дополнение к этому стоят под углом.
В том случае, если вы устанавливаете на свой автомобиль более жесткие пружины, или просто отрезаете витки (в таком случае пружина тоже становится жестче) амортизаторы больше не в состоянии сдерживать колебания (машина начинает прыгать), к тому же они достаточно сильно сжаты. Появляется необходимость устанавливать установки более жестких амортизаторов, что требует дополнительных финансовых вложений. При этом при каждом следующем выходе их из строя появляется повторная необходимость тратить деньги. Есть более простой и дешевый способ модернизация задней подвески — перенос амортизаторов на манер 2123. Сделать это можно один раз, да и денег понадобится не очень много.
Покупаем на разборке кронштейны задних амортизатор 2123, 8 болтов коленвала 2101 и тефлоновые гайки. Еще нам понадобится металл, сварка и болты, чтобы закрепить верхний кронштейн.
Снимаем полуось, вынимаем болты, примеряем кронштейн. Для того, чтобы их установить необходимо проточить внутри крепежных болтов и надрезать в двух местах, согнуть и проварить. Все это нужно для того, чтобы кронштейны сидели глубже и не цеплялись за колеса.
На правой стороне кронштейн садится глубже, поэтому необходимо сделать шайбы толщиной примерно в сантиметр, чтобы установить все на один уровень.
Верхнее крепление представляет из себя пластину (по возможности потолще) и приваренные к ней два ушка с отверстием.
Делаем, накидываем колесо и смотрим в какое положение ставить. При установке верхнего кронштейна есть одна хитрость — если поднимаем точку крепления амортизатора повыше, то получается, что колесо вывешивается слабее при полностью растянутой подвеске. Соответственно появляется возможность занизить машину, при этом оставив амортизатор в пределах своего рабочего диапазона, т.е. ход у него приличный, но вывешивается оно как на -50 (как именно определяем по месту).
У меня оставались в запасах damp-50, я вывесил на них мост и сделал так, чтобы при полностью растянутых стандартных амортизаторах мост вывешивался примерно также.
Теперь по поводу того как сделать чтобы колеса не цепляли амортизатор.
Самое главное и основное — ваш мост должен стоять четко посередине кузова. Не важно как это будет — регулируемая панара, а-образный рычаг (об этом будет позже) или параллелограмм уатта.
Следующее — это нужны проставки. У меня на задней оси стоят 25 мм с каждой стороны, но при этом стоят 14 диски с вылетом -39 и 185 резине, ничего нигде не цепляет. В целом можно попробовать и меньше, но у меня такой возможности нет. А так, если посчитать, получается, что 13 дисков с вылетом -29 и 15 мм проставок хватит, предполагаю что даже двух классических блинчиков с каждой стороны должно хватить. Все зависит от того, на сколько близко вы сделаете верхнее крепление к кузову.
Не буду писать шаблонных фраз о том, что входить в поворот можно теперь на скорости 100500 км/ч, но впечатления от переделки только положительные, это нужно попробовать.
Вообще домики ставят при "завышения" авто, поэтому для занижени придется их немного доработать.
Откручиваем родное нижнее крепление амортизатора и примеряем домик:
Домик упираетс в болт, нужно подпилить конструкцию. Подпиливаем с помощью болгарки и опять примеряем
Почти все готово для закручивания амортизатора. Начинаем ставить втулку с домика(встала нормально), вставляем втулку которая стояла до установки и … видим что около 2 мм лишних. Пришлось болгаркой подпилить по краям по 1 мм для того чтобы впихнуть втулку на место в домик
FakeHeader
Comments 46
Скажи пожалуйста. Спустя года как они себя ведут. Живые ли или нет?
Нормально ведут, все в порядке
Где можнл купить эти домики?У себя ни в одном магазине не нашел.
я брал на авто рынке
а известен артикул этих штуковин?
Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула
понятно, хотел на емексе просто заказать
Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула
А прямое назначение какое? На какие авто и куда?
Это и есть почти прямое назначение))). Домики для переноса амортизатора на классику. Только ставят их обычно при завышении, чтобы шток амортизатора не вырывало
DenisKalistratov
А прямое назначение какое? На какие авто и куда?
на 2104 вроде на всех с завода стоят на завышение. у меня по крайней мере стояли
а че зе стабилизатор который сверху ставится?) где брал?
а пружины на сколько у тебя пилены? и как себя на дороге машина ведёт?
Пружины с переменным шагом + со временем просели (им года 4-ре). По высоте сечас как -1,5 витка. С задним стабилизатором чувствует себя очень хорошо. Все кочки, повороты проезжаешь намного лучше, машина более "сбитая"
а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?
а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D
паНАра)) просто тяга панара
а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D
так же есть система Уатта) погугли) интересная тема)
эмммм прости что? азахаха
а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?
При занижении или завышении мост смещается вправо или лево. Чтобы того избежать ставят регулируемую панару. За счет возможности увеличить или уменьшить длину панары можно выставить мост по центру
а как его на глаз выставляют? или по приборам? если её не делать какие последствия?
Выставляют при развал-схождении на стенде, обычно разрезную панару ставят при сильном занижении (более 2-х витков), могут и ставить шайбы под переднюю подвеску, компенсировав тим задний вылет моста
а если я хочу просто выровнять машину так сказать при пустой машине что бы было колесо по арку что спереди и сзади?
Тогда лучше съездить на развал-схождение
не ну перед это гонятно придётся делать развал а заднии они как мне поставят её или самому делать?
Вот все удивляюсь…
У классики и так дорожный просвет "никуда не проедешь", а народ все ниже и ниже делает…
Вы, типа, на природу вообще не ездите?
А какой смысл завышать машину, если проходимости нет никакой? Она застрянет раньше, чем заедет на настолько неровную дорогу, что лифтинг понадобится. А крепления эти близко к колёсам, поэтому их можно зацепить только если в глубокую колею попасть.
И людям машины для разного нужны — кому-то нужно, чтобы машина увереннее по дороге шла и лучше управлялась, отсюда и стабилизаторы и занижение, а кому-то джип нужен по говнам поездить, но хватило только на жигули…
идея конечно интересная) но чет как то не надежно выглядит на мой взгляд! немного угла и весь домик поведет скорее всего))) так что напишешь позже еще один пост как чувствуют себя домики после Нного времени эксплуатации)
Читайте также: