Se258 тахометр на микросхеме

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

есть тахомерт их него торчят 4 провода, красный, черный (+,-) и зелёный, оранжевый. так вот вопрос куда в субару втыкать тахометр, где искать сигнальный проводок который даёт сигнал на штатный тахометр??
может кто втыкал себе, подскажите. мож схемка у кого есть?

китай, пришедшей из японии на авто. (хонда), большой со вспышкой.
да по тахометру мне всё ясно. меня интересует где сигнальный провод на штатный тахометр идёт чтоб просто запаролелить.

и я так понимаю что штатныз тахометр работает по увеличению тока в сигнальном проводе, т.е. чем сильнее на педальку жмёшь и чем больше обороты тем больше ток в сигнальном проводе и тем выше стрелка тахометра задирается. может я не пав. ИМХО

Defi подключал на выход диагностического "IG-", туда тактирующие импульсы выдаются с датчика коленвала

Это один из проводов - сигнальный
Второй + 12 В
Третий - общий
Четвертый - подсветка, подается 12 В, когда включаешь габариты

китай, пришедшей из японии на авто. (хонда), большой со вспышкой.
да по тахометру мне всё ясно. меня интересует где сигнальный провод на штатный тахометр идёт чтоб просто запаролелить.

Просто параллелить опасно, изменишь входное сопротивление. может что-нить сгореть, или неправильно отображать

Defi подключал на выход диагностического "IG-", туда тактирующие импульсы выдаются с датчика коленвала

есть тахомерт их него торчят 4 провода, красный, черный (+,-) и зелёный, оранжевый. так вот вопрос куда в субару втыкать тахометр, где искать сигнальный проводок который даёт сигнал на штатный тахометр??
может кто втыкал себе, подскажите. мож схемка у кого есть?

После неудачной реанимации решил подробно изучить проблему дохлых тахометров на коронах.
Вариантов помирания 3:
1 — электролитический кондер.
2 — керамические кондеры на задней стороне текстолита.(возможно один, возможно все 4)
3 — разъеденные дорожки на текстолите.
2 и 3 вариант зависимы от 1 и вероятность их зависит от того, сколько тахо будет работать с потекшим кондером — чем больше работает, чем веселее электролит разъедает дорожки.
От пробега 2 и 3 варианты не зависят — хоть машина год будет стоять, хоть гонять по области каждый день. Чем дольше потекший кондер будет находится в приборке, тем "веселее" последствия и сложнее реанимация.
Итак.
Выкорчевал тахо из приборки, вместо него воткнул бумажку ибо ночью подсветка что-то больно ярко в глаза светит, а ездить надо.
АКПП на подобное никак не отреагировала — либо ей понравилась бумажка, либо она постигла смысл бытия. Короче как жила своей жизнью, так и живет.
Отмыл плату ацетоном, попутно закосячив табло(ну бывает). Включил паяльник, откопал в закромах запасы кондеров и подобрал нужные номиналы. Выпаял с платы все что не нравилось и то что напаял в прошлые разы.
Поматерился немного.

Начал воссоздавать дорожки и паять кондеры.
"221" кондера(в закромах форумов выяснилось что это маркировка коричневого кондера) я у себя не нашел, пилить в ларек было лень, поэтому решил поставить более менее подходящий по номиналу кондер из своих запасов — "102"(емкость больше). В конце расскажу почему так решил.
Вот какой огород получился.

Подравнял новоиспеченные дорожки, промыл плату ацетоном(на этот раз аккуратно), обильно залил все цапонлаком, утащил это все в туалет(ибо воняет этот лак очень сильно, а в толчке как раз вытяжка) и пошел спать. Следующий день был "веселым", тахо благополучно катался весь день то на переднем сиденье, то на торпеде и вонял на весь салон этим чтобеголаком(вот что в качестве "вонючек" надо использовать). Поставил его только вечером. Тахо влез без каких либо проблем в приборку.

Реанимация прошла успешно. Надеюсь больше тахо дохнуть не будет.
---
А теперь почему я поставил кондер другой емкости.
На просторах тырнета нашел несколько фото плат и одна плата меня сильно напрягла — кондеры стояли не так как у меня. В дальнейшем вычислил что это фото с драйва, но машина была 92г.

А вот это фото меня вообще в ступор ввело.

Даже с учетом что плату плохо видно, маркировку на кондерах более менее можно вычислить. Если у меня все 3 кондера были "333", то на этой плате кондеры не то что другого номинала — они все разные! "103", "151" и "682"(вроде как).
"333" имеет 33нФ, "103" — 10нФ, "151" — 0,15нФ, "682" — 6,8нФ. То есть номиналы даже близко не рядом!
Я еще поверю что за 1 год япы что-то намутили в приборке и поменяли местами 2 кондера, но не когда все 4 кондера имеют разный номинал!
Поразмышляв, пришел к выводу что эти кондеры поставлены для сглаживания пульсаций и никаких других функций они не несут. Ну, либо микры разные стоят в платах, которые требуют разную обвязку. Хотя из опыта построения увеселителей на ТДА я такого не видел — одна серия микры требует одну и ту же обвязку независимо от версии и мощности, и менять их можно без каких либо проблем. В противном случае должна быть абсолютно другая разводка платы и с другим элементами. Грубо говоря, можно из любого более менее нормального мафона(пионы, сони, альпы) выдернуть ТДА7386(4*40Вт при 4Ом) и вкорячить туда ТДА7560(теже 4*40Вт при 4Ом и 4*77Вт при 2Ом), продублировать силовые дорожки(ибо 7560 жрет все таки поболее) и радоваться моШЪности и новому обогревателю(греется 7560 как утюг при 2Ом). То что Ватты "кукурузные" я в курсе, но как вариант добавить веселья вполне годится. Или когда родная микра померла — у пионов та же 7386 стоит, но со своей маркировкой, сони и альпы не дохли, но микры по размеру из той же серии. Так, отвлекся…
Короче. Из моего опыта, если микры на 2-3-8 платах как минимум одной серии — обвязка у них должна быть одинаковая. А раз на разных платах присутствует разнобой в обвязке, значит этот разнобой не критичен для работы платы и микры. Следовательно, можно "городить огород" — что я собственно и сделал. И все заработало.
На этом все.
Главное при подобном ремонте — вымывайте плату! С фанатизмом, не жалея ацетона(лучше его)\растворителя\очистителя\чтонайдетепохожее, но аккуратно(иначе будет как у меня). Если есть подозрения на дохлые дорожки — восстанавливайте сразу, иначе потом опять полезете. Вымывайте канифоль и покрывайте лаком всю плату с двух сторон. И будет ваш тахо жить долго и мучительно.

Электронный тахометр предпочтительно иметь на приборном щитке любого автомобиля. Глядя на него можно следить за частотой вращения вала двигателя автомобиля, что помогает выбрать наиболее экономичный режим движения, избежать преждевременного износа мотора от излишне высокой частоты вращения вала или обеспечить безопасное движение на непрогретом двигателе.

В данной статей будет рассмотрена схема простого аналогового тахометра, показывающего значение частоты вращения в виде диаграммы с тремя зонами из светодиодов зеленого, желтого и красного цвета. Этот тахометр можно использовать на автомобиле с бензиновым двигателем с любым числом цилиндров. Соответствие показаний действительности устанавливается аналоговой настройкой прибора.

На базу транзистора поступают импульсы, амплитуда которых ограничена стабилитроном VD3. С каждым импульсом транзистор открывается и происходит зарядка C3. Чем больше частота, тем больше величина постоянного напряжения на C3. Это напряжение измеряет схема светодиодного индикатора напряжения, выполненная на микросхеме LM3914 и десяти индикаторных светодиодах. На транзистор VT1 поступает напряжение, стабилизированное стабилитроном VD2.

Чем больше частота вращения вала двигателя, тем выше частота, поступающая на базу VT1, и выше напряжение на C3. Соответственно, светодиодов горит больше.

После этого, постепенно уменьшайте сопротивление R4 пока не загорится HL10. Отметьте это положение движка R4, и уменьшайте его сопротивление дальше, пока не загорится HL9. Отметьте и это положение. А затем, поверните движок R4 в положение ровно посредине между отмеченными положениями. На этом настройку можно считать завершенной.

Аналогичные тахометры были изготовлены и для автомобилей с трех и четырехцилиндровыми инжекторными двигателями. Отличие заключается в датчике импульсов, который в машинах с инжекторными двигателями должен быть сенсорным. На рисунке ниже показана схема, которой нужно дополнить схему тахометра, чтобы он мог работать с инжекторным двигателем.

Микросхема К561ЛЕ6 питается от того же источника, что и LM3914. Стабилитрон Д814Д защищает вход микросхемы К561ЛЕ6 от выбросов напряжения, способных повредить микросхему. Налаживание электронного тахометра аналогичное машине с карбюраторным двигателем.

Данный источник питания может выдавать на выходе напряжение 19 В мощностью 65 Вт и работать в закрытом корпусе при температуре окружающей среды до 40 С. Он базируется на микросхеме TOP258EN (U1) от Power Integrations. Данная микросхема обладает встроенным контроллером и силовым MOSFET ключом, которым управляет, путем изменения рабочего цикла, основываясь на сигнале обратной связи.

Функция EcoSmart, которой обладают все микросхемы от Power Integrations, позволяет источнику питания работать с максимальной эффективностью во всем диапазоне нагрузок.

Вставка плавкая F1 защищает источник питания от критических неполадок. Дроссели L3 и L4 подавляют помехи. X-конденсатор С1 подавляет дифференциальные помехи. R3 и R4 разряжают С1 при снятии входного напряжения, чтобы обезопасить пользователя от удара электрическим током.

Диодный мост D1 выпрямляет входное переменное напряжение а С2 его фильтрует. Y-конденсатор С11, включенный между первичной и вторичной обмоткой трансформатора T1 обеспечивает дополнительное подавление синфазной помехи.

Конденсатор С7 заряжается при старте через вывод D (Drain) инициируя переключения U1. После старта обмотка смещения питает контроллер. R13 обеспечивает компенсацию обратной связи.

Цепь поглощения высоковольтного выброса на ключе построена на элементах VR2, C4, R5, R6 и D2. Ее функция поглотить бросок тока, вызванный индукцией рассеяния трансформатора. Конденсатор С4 не разряжается ниже значения VR2 при работе на низкой частоте, что позволяет снизить потребление при низкой нагрузке или в режиме без нагрузки. Резистор R6 подавляет высокочастотный “звон”.

Диод Шоттки D5 выпрямляет выходное напряжение. Снабберная цепь C12, R15 подавляет высокочастотный “звон” на диодах. С13 и С14 обеспечивают фильтрацию выходного напряжения.

Рабочие характеристики преобразователя

Рис.2 Зависимость потребляемой мощности на холостом ходу от входного питающего напряжения

Погуглил, и чего-то он не похож, что на чае, что на королле SE258 - 16pin. отсюда я и решил что он мультивибратор, кстати схема, что на королле, что на чае одинакова одно отличие 7 нога не соединена с 6 ногой, и на входе IG- у короллы стоит резистор на 42,3 kOm, у Чая на 23,9 kOm, я впаивал на 46 kOm в чаевский тах, но результата не было. Возможно и еще пара резистров отличается, это надо сравнивать, записи где-то у меня есть

Я тут набросал схему работы, кролловского, но пока без номиналов кондеров и резисторов

Я еще перепроверю, правильность этой схемы, а то платы под рукой нет сравнить

ну я просто свою плату с родного тахометра внедрил в оптитрон, они одинаковые разница только в исполнении дорошек, у короллы плата стоит горизонтально, а у оптитрона вертикально.

Кстати резюк перепаивал только один, и то с ним не заработал тахометр с опти, показывал так же на 30 % ниже

До сих пор не могу налюбоваться оптитроном! ляпота.

доделал подсветку стрелки спидометра
Фотка начального положения стрелки. Чуть ниже нулевого деления

Изучение механизма ограничителя.
Вон та медная? крышка, упирается выступом в стальную пластину. Т.е. ограничитель весьма крепкий.

А вот попытка пошевелить стрелку по оси, показала, что при приложении усилия, скорее всего скончается возвратная пружина стрелки, да еще что-нибудь может.
Поразмыслив, беру вот такие шпажки и используем их в качестве опор для медной крышки. В результате при сдергивании стрелки усилие приходится на деревяшки, а не на механизм. Наклеиваем на шкалу бумажный скотч, двумя тонкими ножами поддеваем стрелку вдоль оси ( этот процесс не сфотал)
Пеньк..стрелка слетела, усилие не сказать что большое было.

Дальше откручиваем 2 винтика, шкала с подложкой легко снимется. Фотка уже после отмывки колесиков одометра суточного пробега. А вот общий пробег хз как очистить от грязи. Можно канешь так распаять пластик в месте заводской пайки и снять вал с колесиками, но чет не решился.

Под диоды приходится выпилить места в подложке, иначе места им нет. Поставил 4 шт, минуса в центр. Красные линии - направления для плюсовых проводов от диодов. Но это первоначальный вариант, к завершению работы маршрут значительно изменился))

1 КОм + такой же общий на все 4 (подгонял яркость стрелки)
При прокладке проводов от + диодов, проплавлял в прозрачной подложке канавки для укладки провода( без изоляции, так канавка меньше). Сверху заливал термоклеем вровень с поверхностью подложки. Если не утопить - провода зажмут возвратную пружину стрелки.

Как-то ране увидел в магазине тахометр, внешне дизайн такой-же как и УАЗ-овского
спидометра… Понравился он мне, да еще и цена вкусная… Ну и купил его:

Отдал за него всего 950 тн. (6.5$)

Пока жду выходных, дабы продолжить заниматься УАЗ-иком, решил разобраться с тахометром.

Тахометр на 24В и работает от генератора, на каком-то грузовике, следовательно
передаточные числа скорее всего не как на УАЗ-е…

Разбираем, отогнув ушки ободка держащего стекло:

Найти принципиальную схему на этот тахометр в сети не смог.

Нарисовал его схему, долго правда очень мучался:

Многие резисторы там имеют цветовую маркировку, я ее я никогда не мог выучить и понять,
идиотизм просто с ней… Поэтому не все подписаны, другие замерил цешкой.

Дальше стал искать в сети все схемы тахометров и искать похожую…
И таки нашел, даже 1 в 1 :

С питанием 24В понятно как быть, сопротивление двух резисторов, каждый по 1.5 к
надо поделить пополам, поставив вместо них два по 750 ом…

А вот как быть с частотой, ведь тахометр измеряет частоту и преобразовывает ее
в ток, которым отклоняется стрелка. А частота работы генератора зависит от
оборотов его шкива, а его обороты не такие как на грузовике, так как там
шкив коленвала имеет другие размеры…

Думал, потом с трудом, на инфицированных сайтах нашел куски умной книжки,
где описываются тахометры и другие электронные авто устройства…

Думаю всем это пригодится, выкладываю:

В электронных тахометрах (спидометрах) отсутствует гибкий вал, и информация с датчика на указатель передается с помощью электрических проводов, что позволяет устанавливать датчик и указатели практически на любом расстоянии друг от друга, не опасаясь биений стрелки указателя. Одновременно повышаются точность показаний и ресурс устройств.
На автомобилях семейства КамАЗ устанавливаются электронные тахометры типа 251.3813, управляющий сигнал на которые подается с одной фазы генератора. Поэтому генераторы типа Г273В, Г и Г288Е имеют дополнительный вывод фазы, положительные полупериоды напряжения которой используются в качестве датчика импульсов для управления тахометром. Схема подключения тахометра к генератору и бортовой сети автомобиля представлена на рис. 16.
При таком тахометре упрощается схема электрооборудования автомобиля, так как исключается необходимость установки специального датчика тахометра и, кроме того, водитель может получать дополнительную информацию о натяжении ремня привода генератора: в случае пробуксовки при слабом натяжении ремня будут наблюдаться колебания стрелки тахометра.

Ремонт электронных тахометров

Ремонт электронных тахометров требует специальных знаний, поэтому его могут проводить лица, имеющие навыки работы с электронной техникой. Для доступа к элементам схемы тахометр подлежит разборке, которую надо проводить с большой осторожностью в следующей последовательности.
Отверткой отогнуть усики зажимного кольца стекла, снять стекло вместе с кольцом, снять с оси стрелку индикатора, отвернуть два винта шкалы, что позволит высвободить ее. Затем с тыльной стороны корпуса отвинтить три винта. После этих операций индикатор тахометра с закрепленной на нем печатной платой свободно выходит из корпуса тахометра.
Схематичное расположение элементов на печатной плате со стороны печатных проводников показано на рис. 41. (Обозначение элементов дано по порядковым номерам электрической схемы).
Для поиска неисправностей и ремонта тахометра удобно воспользоваться устройством, электрическая принципиальная схема которого представлена на рис. 42.

Основу этого устройства представляет симметричный мультивибратор, который в зависимости от положения переключателя S2 вырабатывает импульсы с частотами следования, соответствующими частотам вращения коленчатого вала 1000 и 3000 об/мин, что определяется номинальными данными элементов схемы.
Эти импульсы через силовой транзистор подаются на сигнальный вход тахометра при его проверке.
При проверке устройство подключается к тахометру соединением одноименных клемм и разъемов. Если стрелка тахометра не отклоняется при включении тумблера питания устройства и тумблера S2 в одно из крайних положений, то это свидетельствует о неисправности тахометра, поиск которой требует его полной разборки.
При несоответствии показаний стрелки (в случае ее отклонения), задаваемым устройством 1000 или 3000 об/мин нужные показания тахометра устанавливаются при помощи подстроечного резистора R6. В данном случае полной разборки не требуется. Необходимо только снять стекло с зажимным кольцом и вынуть тахометр из корпуса, отвинтив три винта сзади корпуса.
Поиск неисправности при разборке тахометра осуществляется снятием напряжений в контрольных точках. Значения напряжений в контрольных точках у исправного тахометра представлены в табл. 6.
Нужные режимы задаются переключателем S2 контрольного устройства. Напряжение в контрольных точках снимается с помощью любого вольтметра постоянного тока со шкалой на 30 В. Снятием напряжений а контрольных точках определяется неисправный каскад (усилитель или ждущий мультивибратор). Дальнейшая локализация неисправности требует поэлементной проверки, для чего проверяемый элемент необходимо выпаять из схемы.
В качестве измерителя удобно использовать омметр.
После отыскания неисправного элемента и его замены необходимо вновь проверить напряжения в контрольных точках. Затем необходимо установить на место шкалу и стрелку и с помощью поДстроечного резистора добиться требуемых показаний. Причем тахометр при настройке должен находиться в положении, аналогичном его установке на щитке приборов.

Из описанного выше, я понял что достаточно подстроить тахометр подстроечным
резистором. И должно все отлично работать… Надо будет взять электронный
тахометр завести ДВС, и им откалибровать этот…

И еще полезной информации по тахометрам:

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на шкале или на корпусной детали прибора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Тахометры поставляются без комплектации запасными частями и эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА
Поверка тахометров производится по МИ 1332-86 с применением серийно выпускаемых средств измерений: генератор импульсов Г5-54, вольтметр класса точности не ниже 0,5 типа М2018, источник питания ТЕС-14, частотомер Ч3-33.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Технические условия ТУ37.003.1251-85, ТУ37.453.095-93.

Тахометр я победил! перекинул плату тахометра с короллы, пришлось кое чего перепаять, и все работает. ну и пришел к выводу, что все дело в мультивибраторе SE258, можно конечно подобрать аналог, но увы Гугл не дает результатов

Погуглил, и чего-то он не похож, что на чае, что на королле SE258 - 16pin. отсюда я и решил что он мультивибратор, кстати схема, что на королле, что на чае одинакова одно отличие 7 нога не соединена с 6 ногой, и на входе IG- у короллы стоит резистор на 42,3 kOm, у Чая на 23,9 kOm, я впаивал на 46 kOm в чаевский тах, но результата не было. Возможно и еще пара резистров отличается, это надо сравнивать, записи где-то у меня есть

Я тут набросал схему работы, кролловского, но пока без номиналов кондеров и резисторов

Я еще перепроверю, правильность этой схемы, а то платы под рукой нет сравнить

Ну да точно! Ошибся я(((
в любом случае тахометр у меня показывает правильно и ради него пришлось перепаять свой тах от короллы(((
Теперь осталось подогнать козырек и можно выкладывать отчет)))

Ну да точно! Ошибся я(((
в любом случае тахометр у меня показывает правильно и ради него пришлось перепаять свой тах от короллы(((
Теперь осталось подогнать козырек и можно выкладывать отчет)))

Давай. с перепайкой вместе :)))
кстате. если это действительно работает по разнице напряжений как описано по ссылке. то думаю что можно и цифровую панель запинать подгоном резюка.

ну я просто свою плату с родного тахометра внедрил в оптитрон, они одинаковые разница только в исполнении дорошек, у короллы плата стоит горизонтально, а у оптитрона вертикально.

Кстати резюк перепаивал только один, и то с ним не заработал тахометр с опти, показывал так же на 30 % ниже

До сих пор не могу налюбоваться оптитроном! ляпота.

доделал подсветку стрелки спидометра
Фотка начального положения стрелки. Чуть ниже нулевого деления

Изучение механизма ограничителя.
Вон та медная? крышка, упирается выступом в стальную пластину. Т.е. ограничитель весьма крепкий.

Сам процесс укладки проводов и приклейки всего этого добра термоклеем не фотал, тк увлекся аж до утра)) После сборки кой-чего переносил, чтобы не загонраживало цифры на шкале.
Одна фотка есть, видно чуток. На каждый диод гасящий резистор ~1 КОм + такой же общий на все 4 (подгонял яркость стрелки)
При прокладке проводов от + диодов, проплавлял в прозрачной подложке канавки для укладки провода( без изоляции, так канавка меньше). Сверху заливал термоклеем вровень с поверхностью подложки. Если не утопить - провода зажмут возвратную пружину стрелки.

Установка шкалы на место, видно как расположились диоды

А как вам такой вариант.
Фотик гумно, в реале цвета не такие яркие. глаза не слепит. вкорячил тах бк-06

Миниатюры

то норм, у тебя более радикально все) но двойной цвет шкалы спидометра - красиво. На чем-то видел подобное..TLC100 вроде.
А здоровые зеленые цифры это тахометр? Там только плата от него?

Подстроечным резистором R4 преобразователь частота-напряжение настраивают так, чтобы на холостом ходу горел только HL10. В диапазоне до 3000 об/мин, горят зеленые светодиоды (рабочий диапазон). Желтые светодиоды будут индицировать до 4000 об/мин, а красные, — от 4000 об/мин и выше. Резистором R4 можно установить и другую характеристику индикации, а резистором R7 регулировать яркость светодиодов.

Двигатель машины должен быть хорошо отлажен и настроен на холостой ход. Его необходимо прогреть до нормальной температуры, и держа на холостых оборотах, подстроить резистор R4. Сначала установить его в положение наибольшего сопротивления, при этом светодиоды не должны гореть. Если горят — нужно последовательно R4 включить дополнительный резистор сопротивлением 100-200 кОм.

Схема

На рисунке 1 показана схема квазианалогового тахометра, индицирующего частоту вращения
коленвала числом светящихся светодиодов линейной шкалы. В отличие от покупных цифровых
приборов это конечно не так точно, но индикация линейной диаграммой в некоторых случаях даже
удобнее, особенно в процессе эксплуатации машины, а не её ремонта и регулировки. Шкала состоит
из 9-ти светодиодов, при соответствующей настройке каждый соответствует 600 об/мин. То есть, на
холостом ходу горит один светодиод. Регулировка тахометра выполняется подбором сопротивления
резистора R6, при этом, можно настроить индикатор на любое число цилиндров мотора, а так же, если
есть желание, изменить цену деления. Источником импульсов может быть датчик Холла электронной
системы зажигания, датчик положения вала, импульс с катушки зажигания и другие варианты,
доступные на конкретном автомобиле. Соответственно изменяют сопротивление R1.
Принцип работы напоминает упрощенный частотомер. Импульсы, поступающие от датчика
автомобильного двигателя, проходят на счетный вход десятичного счетчика. На вход обнуления
поступают короткие импульсы от тактового генератора. Чем больше входная частота, тем на большее
число относительно нуля изменится состояние счетчика. На выходе счетчика десятичный дешифратор.
Потому что пока идет подсчет входных импульсов светодиоды не выключаются, благодаря
инерционности зрения создается впечатление одновременного горения линии светодиодов, длина
которой тем больше, чем больше входная частота.
Питание на схему можно подавать от автомобильного аккумулятора, прикуривателя, провода для
магнитолы, то есть мимо замка зажигания. Хотя можно и через замок, – разницы нет, так как при
неработающем моторе показания прибора будут равны нулю, то есть, светодиоды гореть не будут, ток
потребления будет незначительным. Диод VD1 защищает схему от неправильной полярности
подключения питания. Стабилизатора питания нет, – микросхемы К561 работают при напряжении до
15V, а больше 14 V в электросети исправного автомобиля не должно быть.
Импульсы от датчика оборотов (или от того прибора, который используется как датчик оборотов) поступают на базу
транзистора VT1. Транзистор служит средством защиты восокоомного входа КМОП-микросхемы от
различных неприятностей, которые могут иметь место в электрооборудовании машины (особенно если

импульсы снимаются с низковольтной обмотки катушки зажигания), а так же служит преобразователем
уровня. Сопротивление резистора R1 выбирают в зависимости от источника импульсов. Показанный на
схеме номинал соответствует размаху импульсов с выхода датчика положения коленвала инжекторного
двигателя или датчика Холла бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя.
Согласованные по уровню импульсы с коллектора VT1 поступают на триггер Шмитта на
элементах D1.1-D1.2. Его назначение в придании импульсами необходимой для работы со счетчиком
формы. Конденсатор С2 подавляет помехи, которые могут проникать на схему по входу и вызывать сбои
в работе счетчика (практически сR4 он образует фильтр, не пропускающий импульсы относительно
высокой частоты).
Импульсы с выхода D1.2 подаются на счетный вход счетчика D2. На двух других элементах
микросхемы D1 собран мультивибратор. Мультивибратор генерирует тактовые импульсы определенной
частоты, которая зависит от сопротивления R6. Эти импульсы поступают на цепочку C3-R7, которая по
фронту каждого импульса формирует короткий импульс для обнуления счетчика D2.
К выходам счетчика D2 подключены светодиоды HL1-HL9. Выходы микросхемы К561ИЕ8 относительно
слабые, поэтому желательно использовать сверх- яркие светодиоды (при низком токе они будут гореть
как обычные индикаторные). Дополнительно в схеме есть регулятор яркости R9. С помощью этого
резистора можно регулировать ток через светодиоды. Например, днем можно сделать их поярче, чтобы
индикатор было виднее, а ночью уменьшить яркость, чтобы светодиоды не слепили глаза водителю.

Читайте также: