Кондиционер аутлендер 1 выключается

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Насос кондиционера (компрессор кондиционера) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта

Навигатор темы
Компрессор кондиционера Mitsubishi Outlander XL. Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Неисправности компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Ремонт компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XL. Замена подшипника насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Замена подшипника муфты насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL. Замена подшипника электромуфты насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Замена подшипника шкива насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Система кондиционирования Mitsubishi Outlander XL. Неисправности насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Ремонт насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника насоса кондиционера Mitsubishi Outlander XL.
Компрессор кондиционера Citroen C-Crosser. Насос кондиционера Citroen C-Crosser.
Неисправности компрессора кондиционера Citroen C-Crosser. Ремонт компрессора кондиционера Citroen C-Crosser.
Замена подшипника насоса кондиционера Citroen C-Crosser. Замена подшипника муфты насоса кондиционера Citroen C-Crosser.
Замена подшипника электромуфты насоса кондиционера Citroen C-Crosser. Замена подшипника шкива насоса кондиционера Citroen C-Crosser.
Замена сальника компрессора кондиционера Citroen C-Crosser. Система кондиционирования Citroen C-Crosser.
Неисправности насоса кондиционера Citroen C-Crosser. Ремонт насоса кондиционера Citroen C-Crosser.
Замена сальника насоса кондиционера Citroen C-Crosser.
Компрессор кондиционера Peugeot 4007. Насос кондиционера Peugeot 4007.
Неисправности компрессора кондиционера Peugeot 4007. Ремонт компрессора кондиционера Peugeot 4007.
Замена подшипника насоса кондиционера Peugeot 4007. Замена подшипника муфты насоса кондиционера Peugeot 4007.
Замена подшипника электромуфты насоса кондиционера Peugeot 4007. Замена подшипника шкива насоса кондиционера Peugeot 4007.
Замена сальника компрессора кондиционера Peugeot 4007. Система кондиционирования Peugeot 4007.
Неисправности насоса кондиционера Peugeot 4007. Ремонт насоса кондиционера Peugeot 4007.
Замена сальника насоса кондиционера Peugeot 4007.
Насос кондиционера Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта

Кто сталкивался с такой проблемой? кондей включаешь, он слабо холодит, затем через пол часа меньше и меньше и в итоге воздух с улицы тёплый идёт.
Купил в прошлом году машину, холодила не сильно, отъездил лето, а сеичас подошёл к проблеме вплотную.
Аут 2003, америкос, фильтра салонного не было, сам врезал, радиатор промыл не помогло. Заправил заново фреон не помогло. Вчера разобрал доступ к испарителю, почистил не помогло. Муфта работает нормально( холод слабый есть) . Задвижки тоже работают( при переключении без кондея есть холодный и горячий поток )

Фреон должен быть заправлен строго по "весам" если больше или меньше холодить не будет. Вместе с фреоном меняется компрессорное масло. Вам необходимо проверить давление в системе манометром специальным и проверить систему на наличие утечек.

кондей включаешь, он слабо холодит, затем через пол часа меньше и меньше и в итоге воздух с улицы тёплый идёт.

С автомобильными кондиционерами особо не знаком , но принцип я думаю такой же как у бытового (тот же компрессор, испаритель,конденсатор,фреон. ). Отработал я по ремонту холодильников в свое время 2.5 года, кое-какой опыт имею.
Так вот судя по описанию симптомов у вас идет закупорка форсунки распыления фреона, которая должна стоять перед самим испарителем. Это происходит из-за присутствия в внутри системы влаги, которая с понижением температуры кристализуется в лед и затыкает форсунку.
Лечится только полной заменой масла (так быстрее высушить) и неоднократной заменой осушительного фильтра (с каждой последующей заправкой фреоном), который как правило ставиться внутри герметичной системы.
МХО в этом мне видется ваша проблема.

Утечек нет, давление было нормальное даже когда я его приехал заправлять. Меняли на современном аппарате, он сам всё делает, откачивает, заправляет фреон и масло (550 гр) ,ваккумирует, давление делает нужным.
Тут что то другое.

У меня так тоже сначала работал, потом, если стоял на месте, то шел теплый воздух, через какое-то время в движении мог начать пойти холодный, а мог не начать. Потом совсем сломался кондей, не обращал особого внимания, ездил без кондея и ездил, пока чуть не врезался, когда заклинило компрессор кондиционера, оборвало ремень и отказал сразу гидроусилитель. А я как раз в поворот заходил. Лучше проверить работу компрессора.

У меня почти такая же проблема, как и у ТС. У меня европеец, 2006 год, климат-контроль. При начале работы двигателя и движении дует мощная струя холодного воздуха. Чем дольше едешь - тем воздух теплее и струя слабее, независимо от положения ручки регулировки температуры воздуха, причем не сразу, а постепенно. Если машина немного постоит с выключенным двигателем, при запуске и в движении воздух снова холодный. Смотрел под капотом на работающем двигателе - трубка, которая идет после толстого резинового шланга, обмерзла и покрылась инеем. "Обратка" сверху чуть теплая, т.е. воздух, видимо, почти не проходит. Сделал вывод, что в системе мало фреона и поехал на заправку. Заправили до уровня 550г, поменяли масло в системе. Стало чуть лучше, но проблема осталась - трубка в инее при работающем движке, "обратка" чуть-чуть теплая. Теперь я в замешательстве - что это может быть, как это лечить и можно ли так ездить дальше? Заранее спасибо за ответы!

У меня на 100 % так же. Я вчера почистил испаритель, но разглядеть его не возможно как он забит, после чего чуть сильнее стало холодить, но по времени я не проверил будет ли падать температура. Завтра погоняю побольше. Есть мнение (лично мое) испаритель частично забит, сначало воздух проходит кое как через него, затем он обмерзает и пропускная способность снижа
ется, после небольшой остановки оттаивает и воздух заново проходит хорошо.

Как должен работать кондиционер? (муфта компресора)

Имеется импреза с климат контролем, всвязи с перестановкой руля демонтровались трубки ставился новый испаритель и тд. без фриона система стояла больше полгода. Вчера заправил кондицонер. но есть особенность которую раньше не замечал. муфта компресора постоянно включается отключается. Поработает несколько секунд - отключится, постоит чуть подольше включится на пару тройку секунд и опять отключится (а в остальном все вроде в порядке, дует холодным), но мне кажется такая работа ненормальной. Запращик говорит сдох клапан ТРВ, типа если полгода система без фриона то к гадалке не ходи - клапан закис (но я почему-то не склонен в это верить).
Посмотрите пожалуйста как работает муфта кондиционера? Может все у меня работает в нормальном режиме?
а то оч нехочется менять этот клапан, для этого дохрена всего разбирать придется.

компрессор в моем понимании должен работать постоянно, а клапан ТРВ как раз регулирует кол-во фреона в испаритель(тем самым держит постоянное давление)
и со слов заправщика он залип и муфта отключается в аварийном режеиме по превышению давления, потом давление падает она включается. вся эта дерготня туда сбда ощущается при езде в пробке на холостых, и от постоянных стартов стопов муфты (а с ней и вентиляторов) моргает подсветка.

но если у всех так, то я успокоюсь. но по мне так это кривое решение дергать туда сюда муфту. ну и зачем тогда клапан этот стоит?

Если что, то клапан ТРВ(ТЕРМО регулируемый вентиль), работает от температуры воздуха, который идет через испаритель и, действительно регулирует кол-во фреона и если он не будет работать, то вы об этом обязательно узнаете: при увеличении оборотов, например, наборе скорости, воздух пойдет теплый, при уменьшении-опять холодный, а клапан за этим следит. А компрессор так и должен работать: вкыл-выкл и пауза будет тем меньшне, чем выше температура на улице, и тем больше чем на улице холоднее.

У меня кондер тоже вот так вот дергался, причем чем дальше тем чаще. Мне тоже казалось это не нормальным. После зимы больше ничего не клацает и не работает :).
Остается надеятся, что это только из за отсутствия давления. Хотя заправлял все го лишь год назад.

Если что, то клапан ТРВ(ТЕРМО регулируемый вентиль), работает от температуры воздуха, который идет через испаритель и, действительно регулирует кол-во фреона и если он не будет работать, то вы об этом обязательно узнаете: при увеличении оборотов, например, наборе скорости, воздух пойдет теплый, при уменьшении-опять холодный, а клапан за этим следит. А компрессор так и должен работать: вкыл-выкл и пауза будет тем меньшне, чем выше температура на улице, и тем больше чем на улице холоднее.

От какой температуры воздуха. Он работает от температуры фреона на выходе из системы. Его задача понижать давление перед испарителем, регулирая колво проходящего фреона. По поводу паузы на данный момент все с точностью до наоборот, чем жарче на улице тем дольше работает компрессор не отключаясь.

Батенька! Вы его в глаза-то видели? Стоит он напротив испарителя, управляется сильфоном, в котором находится, скорее всего, тоже фреон, из сильфона торчит запаяная трубка . Вся эта песня обдувается воздухом, который вылетает из испарителя и летит в салон, вот температурой этого воздуха он и управляется. На бис. ТЕРМОрегулируемый вентиль-ТРВ. По поводу режима: слово "пауза" предполагает, что в это время компрессор НЕ работает. Читайте неспеша, вдумчиво.

Батенька! Вы его в глаза-то видели? Стоит он напротив испарителя, управляется сильфоном, в котором находится, скорее всего, тоже фреон, из сильфона торчит запаяная трубка . Вся эта песня обдувается воздухом, который вылетает из испарителя и летит в салон, вот температурой этого воздуха он и управляется. На бис. ТЕРМОрегулируемый вентиль-ТРВ. По поводу режима: слово "пауза" предполагает, что в это время компрессор НЕ работает. Читайте неспеша, вдумчиво.

Видел, и стоит он на конце трубок испарителя и ничем вроде не обдувается.
чтобы не перепечатывать по нескольку раз зацитирую ниже что я ответил недавно на ситклабе. на истину не претендую, хочется разобраться как на самом деле.
Пока не верю)))
В мануале нет ни слова пропрерывистую работу. И чем больше я его читаю тем больше склоняюсь что мои предположения верны.
Ну вначале я напишу почему не правильно работать в режиме старт стоп с такой частотой. Во первых это не экономино запускать столько раз подряд вентиляторы и электромагнит муфты, во вторых большие броски тока не оч хорошо и в третьих ресурс всех этих деталей должен резко снизится.

Теперь о том что я узнал из манула и прочих источников. В ветке высокого давления давление поддерживается самим компрессором (и ему не надо для этого выключаться) в ветке низкого давления давление поддерживается ТРВ им же поддерживается постоянная температура испарителя. Поэтому возникает вопрос зачем остановливать компрессор? Теперь рассмотрим схему кондиционера в импрезе и на основании чего может отключаться компрессор. Первое - это датчик высокого давления который находится сразу после конденсора, он размыкает цепь муфты кода давление падает ниже 2,8 бара или поднимается выше 22 рабочее давление в ветке высокго давления15-17, т.е. Этот датчик аварийный и размыкает цепь муфты только вэкстренных случаях. В ветке низкого давления датчиков давления нет, есть только датчик температуры испарителя, который следит за тем чтобы поддерживалась нужная температура испарителя и он не перемерзал, и по показаниям этого датчика я предполагаю происходит отключение муфты, но при нормальной работе ТРВ поддерживается стабильная температура и давление в ветке низкого давления. Есть еще датчик температуры в салоне и на улице, но они не могут так влиять на включение выключение муфты.

Ps в моем случае имется рост давления в ветке низкого давления, который поидее не должен происходить. И я склоняюсь к тому что заправщик меня не обманывал, а все сказал верно. Но меня смущает кол-во отзывов о том , что у многих работает так же, но есть и противоположные отзывы. Поэтому сам осмотрю несколько импрез на предмет работы кондея.

Имеем Ская купе HR33 на 2 литрах АКПП атмо. Вообщем настало лето. Включаю кондей и работает 20 секунд и отключается секунд на 7-10, потом опять включается. Это нормально? Самое интересное когда стоишь на светофоре и держишь тормоз при АКПП в положении D, то когда кондей опять включается аж толчёк небольшой в спину, как будто тачка ехать собралась.
Ещё появилось небольшое металлическое жужжание (как на сухую какие то железки вместе трутся) в районе привода кондея под капотом (вискомуфта? не?). Когда он работает тишина, когда опять отключается, то слышно как будто подшипник какой крякнуть собрался или ролик приводной, и звук усиливается при небольшом поднятии оборотов. После 2500 оборотов звук или пропадает или я его уже тупо не слышу. На холостых жужжания нет пока работает кондей, а на оборотах, работает кондей или нет, пофигу, если обороты от 1500 и до 2000. звук жужжания слышно и гораздо сильнее чем на холостых.
Скоро я буду ездить без кондея? Или чё этот дрыщпак хочет от меня? Какую ему теперь детальку поменять надо? ))))
И почему так странно работает кондей? У всех скаев чтоли так?

Кондей (правильно наверно - привод кондея, вискомуфта, фиг знает как оно называется) тоже так включается - особенно заметно на холостых (щелк включился чуть поработал выключился). И на тоете так же было.
Про остальное не знаю

Могу сказать только одно, лучше поменяй сразу подшипники (их там помойму два), у меня у сестренки он до того ревел, что в конце концов начал плавиться, и поменять пришлось сразу весь компрессор. То что подшипники это точно, а вот насчет катушки, здесь я так понял и ее нужно менять, ввиду того что он у тебя то включается то отключается, кстати основная проблема найти как раз катушку, из-за нее весь компрессор и поменяли.
но сделай сначала вот что: сними ремень с компрессора и проверь шумит или нет!
Удачи!

Такая же фигня поработает и отключается потом включается,когда на холостом стоишь. Когда едешь не отключается. Может так и надо, я уж забил.

GAN у меня когда и стою и еду всегда работает с передыхами.
Никиточкин спасибо за совет, на СТО буду через пару дней. там и проверю. Потом отпишу чё шумело.

Наверно уже поздно. Сегодня замерил. Вентилятор (не охлаждения, а тот который перед радиатором) включается при включении кнопки кондея. Работает 40 - 60 сек и выключается секунд на 10 -20, опять включается и т. д.. В мат части не силен - вообще это компрессор и есть?
Я думаю периодичность зависит от температуры за бортом и в салоне.
Интересно как вы проверяли что когда едишь он выключается ? :-)))).

Сам кондей постоянно не работает, а влючается тогда когда ему нужно создать давление в системе! Вот он так и получается, включился, давление создал и отключился,а потом опять так же!
Но на Скае у меня такого нет(то есть интервал больше), такая муть у меня происходит на другой машине так как у тея по 20 сек. тачке 12 год идёт))))))

Ещё мне подсказали, что если в контурах не выровняли давление, те кто заправлял кондей до меня, то такая какафония могёт быть.
На СТО ещё не был. времени нет, осваиваю новое место работы. Думаю в субботу точно проверю где соль.

Вообщем побывал на СТО. По кондею так и не выяснили, но нашли жужжание. Натяжной ролик ГРМ жужжит. Дело было не в компрессоре. Вопрос всё ещё актуален. Народ будте поактивней. У кого 33 кузов ская у вас тоже кондей работает с перерывами?? Или надо искать причину?

Хорошо что сразу проверил что шумит, значит твои подшипники все таки в порядке, напряги электриков чтобы катушку проверили, сейчас не могу сказать как, но для электриков это не проблема, скорее всего тебе ее поменть надо! да кстати проверь давление в кондере, это тоже очень легко сделают заправщики кондиционеров (из-за этого врятли он может отключаться, но чем черт не шутит)

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Читайте также: