Компрессия в двигателе фольксваген джетта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день!
Проблема вот такая на машине движок HK. (В обозначении не уверен, поэтому могу ошибаться).
Во всех цилиндрах высокая компрессия 16 атм. должна быть 9-11 атм.
Движок после капиталки прошел 10 000км. Масло не ест.
Поскажите как можно решить проблему.

Профессиональный советчик

macho

жесть во сторой строке снизу написанно в конце
масло не ест, хотя странно откуда такая высокая компресия может быть
с другой строны она мешает тебе чтоли более высокооктановый бензин можешь лить экономичнее будет, но это при условии что всетаки не из за масла это

Alma-atinez

Завсегдатай

Плоскость головки блока при капиталке фрезеровали/шлифовали? Я сейчас уже не помню точно но по моему допускается сошлифовывать 0,7-1,0 мм, если сняли больше, тогда компрессия может подняться. Остаётся только лить более высокооктановый бензин.

Ganzales

Участник

Проблемы:
- Из-за высокой компрессия "звенят" клапана.
- При выключении зажигания двигатель продолжает работать.

По поводу бензина с более высоким октановым числом: лили 95-ый. Чуть-чуть получше.

ЗЫ Плоскость головки не шлифовали и не фрезеровали.

Alma-atinez

Завсегдатай

Всё правильно, вот только звенят не клапана а пальцы поршневые, а работать продолжает от так наз-го калильного зажигания, т. е. к примеру электроды на свечах до красна нагреваются по этому и не глохнет сразу после выключения зажигания. Такая проблема была на ЗапоРах если свечи не родные ставили. Попробуй свечи с более высоким калильным числом.

При такой компрессии вообще 100 октан лить надо. у меня на PF 12-13бар лил без проблем 95 и 98 октан.

А у тебя такая фигня до капиталки была? Просто очень много VW в полиции было и у них стояли форсированные движки.

Ganzales

Участник

До капиталки:
- кушал масло
- низкая компрессия и очень сильный разброс по горшкам. (например 5.6.7.5). разброс составлял до 2 атм. и поршневая была никакая.

Движок вроде как не форсированный был.

Alma-atinez

Завсегдатай

Если до капиталки компрессия плохая была и масло жрало, так откуда тогда известно какая у двигателя изначально компрессия была и был ли он форсированный или нет? Это конечно только вариант но всё же попробуй пробить что у тебя за двигатель.

malych

Мастер советчик

А что пишут про компрессию в книге по твоей машине и твоему двигателю. Я на свой двиган данные по компрессии нашёл например. Может у тебя всё в норме.

Каждый день сюда заглядываю!

При такой компрессии вообще 100 октан лить надо. у меня на PF 12-13бар лил без проблем 95 и 98 октан.

Звенят не клапана и не пальцы икалильное зажигание это признаки детонации. Если конкретнее то смесь воспламеняется ранише положенного и происходит пневмоудар в камере сгорани, для двигателя очень опасно, примерно как по поршню молотком лупить.
Если завышенная компрессия не "маслянная" и головку не шлифовали то тогда как вариант что поставили не те поршни, то есть с более высоким днищем или без выемки, может шатуны не те, но это маловероятно, думаю поршни.

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

AudiS6

Guest

mechanic

Мастер советчик

"прошёл" эти этапы сам. масло жрал - больше литра на тысячу. и при этом компрессия была ок 16-ти.
После замены колец и вкладышей коленвала - проехал уже почти 8 тысяч км. После первых 2000 км замена масла.
Так вот. Замерял компрессию несколько раз за этот период - и сразу после замены колец и после замены масла и через 5 т.км. и неделю назад.
Сразу после замены - компрессометр показал - по 15.0 плюс-минус 0.2 во всех цилиндрах. А при всех остальных замерах - 14.0-14.2.
Можно предположить что процесс "обкатки" продолжается.
P.S. Свечи сухие и чистые.

Manfreds

Завсегдатай

ну вообще, в процессе обкатки компрессия как раз повышается а не понижается. да и 10 000 уже все давно притерлось

Каждый день сюда заглядываю!

Ну вобщем да, детонация это сам процесс в результате которого перегреваются электроды свечей и/или нагар на поршнях, а калильное зажигание это явление в результате которого от этих перегретых элементов вспыхивает смесь раньше времени или вообще без искры. На крбюраторных машинах бывает что при калильном зажигании двигатель после выключения зажигания продолжает некоторое время работать.

Каждый день сюда заглядываю!

Во время обкатки компрессия может быть немного ниже нормы, масло может поджирать и газы немного прорываться могут, но это должно постепенно прийти в норму по мере того как выберутся (притрутся) зазоры.

Завсегдатай

Профессиональный советчик

macho

Alma-atinez

Завсегдатай

Ganzales

Участник

По поводу бензина с более высоким октановым числом: лили 95-ый. Чуть-чуть получше.

ЗЫ Плоскость головки не шлифовали и не фрезеровали.

Alma-atinez

Завсегдатай

При такой компрессии вообще 100 октан лить надо. у меня на PF 12-13бар лил без проблем 95 и 98 октан.

Ganzales

Участник

Движок вроде как не форсированный был.

Alma-atinez

Завсегдатай

malych

Мастер советчик

Каждый день сюда заглядываю!

При такой компрессии вообще 100 октан лить надо. у меня на PF 12-13бар лил без проблем 95 и 98 октан.

AudiS6

Guest

mechanic

Мастер советчик

Manfreds

Завсегдатай

Каждый день сюда заглядываю!

Завсегдатай

ппобег 100т.км. После замены свечек остались пропуски зажигания в 1 цилиндре, двигатель подтраивает. Замеры компрессии показали: 7 8 8,5 8 бар. В пределах нормы считается по мануалу 7-10бар. Но тем не менее пропуски есть, и в целом низкое значение мне не нравится. Так же лямбда даже подогрев не включает и вообще не запускается (катализатора нет уже). Расхода масла нет, был где то 1литр на 10 тысяч, но тек сальник и после замены расхода еще небыло обнаружено, учитывая что машина ежедневно ездит 160-200км/ч. Владелец я второй, предыдущий не очень похоже любил менять масло и фильтра, так что есть вероятность того что накоксовалось, в маслоуловителе обнаруживал свернувшееся масло. Можно ли этот турбомотор чистить клинером?? Не хочется верить, что это поршни/клапана/кольца))) Кстати цепь работает тихо, при запуске не брякает.

Dima012

Любитель Гольфиков

Тёзка, ну нельзя же так! Из названия темы сразу дожно быть понятно, в чём проблема, а не ребус. "Причины низкой компрессии caxa". Мозг начинает анализировать, почему у Якутии низкая компрессия.
И. Буквы мотора лучше всё таки писать заглавными буквами.

Дмитрий1989

Просто заглянул

пардон, 1й рпз на форуме пишу и из всех пролистанных тем мне наоборот показалось что навание "самое то")) все же надеюсь получить реальные советы, можно ли мыть этот двиг клинером и вообще может ли в этом быть проблема. Так же комп фиксировал недодув кстати. Турбина в идеале, шток работает как в смазке)) С этой проблемой кже был у турбинщиков и после полной проверки турбины выяснилось, что просчет конструктивный присутствует, но замены не требует. Клапан заедает от закоксования, все отпескаструили и рабртает идеально. цена вопроса даже несопоставима с заменой или ремонтом турбины)) Надеюсь эта инфа пригодится, а в ответ мне помогут с решением моей проблемы, малыми усилиями))

Nickolas72

Просто заглянул

Дмитрий1989

Просто заглянул

раскоксовывали лавром, ночь стояла. потом через дня 4 супротек залил, не особо верю в него, но попробовал до кучи, друзья хвалили. после лавра без обкатки компрессия была уже 10,5 11 11 12. цепь диагностировали, в идеале, вообще нигде никаких отклонений, но пропуски есть. 4 - 15 пропусков за цикл показывает комп, чек загррелся после дней 4х. Хочу в воскресение дымогенератором проверить. Машина едет туповато, то после 2,5 тысяч бодрая (хоть и не как раньше) то вообще не ускоряется, крайне редко попрет хорошо, при переключении передачи снова становится как было. Было замечано ускорение после того как газ уже бросил.

Profi VW

Я здесь живу

Дмитрий1989

Просто заглянул

не ультразвуком, лавром опять же. Смолу смыли, распыляют на вид огонь, поменяли формунки местами и воткнули обратно, вме в 1 цилиндре пропуски. там уже только железо осталось прежднее. Буду делать опресовку. Еще щуп вчера понюхал - явно бенз в масле, но уровень нормальный, значит насос еще жив. Толкатель посмотреть попробую, и снять данные с тнвд.

Nikita323

Просто заглянул

Necton

Мастер советчик

Дмитрий1989

Просто заглянул

Катушки местами меняли, свечи местами меняли толку ноль, все на 1 цилиндре. Свечи по состоянию странные, изрлятор и электрод чистые, на резьбе сухая черная копоть. Машина много на холостых работает, может из-за этого.
Вообще интнресная штука замечена, приезжаю я после длительной поездки, жду когда турбина остынет, машину потряхивает, по сканеру обороты 620-660 плавают. Потом глушу и завожу снова, тачку колбасит жесть, мигает уже загоревшийся давно чек, появляется епс и похоже 1 цилиндр совсем отключает, обороты 580-610. Мнова глушу и завожу, машина работает идеально, никакой вибрации, обороты 700-710, по звуку из глушака ни одного пропуска. Похоже надо к электрику. Еще после тяжелого пуска утром были ошибки по реле подачи топлива, датчику уровня топлива, по климату тоже - обрыв ципи/короткое замыкание на массу. И в такт пропусков на плафоне ярко выражены просадких напряжения.

Necton

Мастер советчик

у меня простые свечи больше 15000 не ходят, выгорают электроды, увеличивается зазор и тачка перестаёт ехать и жрёт бензин . иридиевые говорят до 50000 ходят, но я их не ставил никогда -не знаю
причём отжившие своё свечи прекрасно выглядят, выбрасывать жалко

Дмитрий1989

Просто заглянул

я на платине нв джетте 60 тыщ отъездил на ура, на 62х глохнуть стала) этим свечам 2 недели, местами тыщу раз менялись, пропуски только в 1 цилиндре, так чио свечки в норме. В отличии от компрессии которая в 1 цилиндре до 8 упала, все таки похоже колтца надо менять и без вариантов..

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Добрый день, недавно померил компрессию на своём авто (недавно купил Jetta mk4 2001г (она же Bora)2.0 AVH, он же AZG механика ) показатели на холодную при открытой дроссельной заслонке - 12 12 10 8 в последнем цилиндре на свече было масло, масло жрёт грамм 300-400 на 1000 (Motul 8100 x-clean 5w-40) Вердикт мастера при следующей замене масла сделать раскоксовку + замена мск. Так ли это или всё-таки нужно голову снимать и смотреть? Пробег 263000 км двигатель не троит ни на хх ни на оборотах. Дыма на хх нет, после езды на хх и прогазвке тоже нет, из заливной крышки тоже дыма нет, нигде ничего не капает.
Заранее благодарен.

Сразу хочется сделать замечание, что на холодную компрессию не замеряют. На счет раскоксовки я "за", по поводу маслосъемных колпачков, я бы повременил.

Масло может хавать из-за закоксовании маслосъемных колец. Так что после раскоксовки нужно покататься и посмотреть, может угар масла нормализуется. У меня кстати такой же жор масла как и у вас. Я пока не парюсь, хотя тоже подумываю о раскоксосвки.

Доброго времени суток, по данному вопросу мне на сервисе предложили сделать раскоксовку + замена мск + после раскоксовки в новое масло залить форсан востановление один, причём после заливки масла с форсаном ездить на этом масле до следующей плановой замены масла. хотя по инструкции от форсана его нужно меня на первом этапе после 1000 км. может кто знает правильно это или нет?

отчёт по раскоксовке
залили Лавр (не реклама) на ночь причём свечи, видать по лености мастера , закручивать не стали, там третью свечу трудновато из-за ресивера закручивать 2,0 avh
до раскоксовки компрессия на холдную 12 12 10 8
после на след день прокрутили стартером поршня, предварительно накинув тряпку на свечные отверстия и отключив подачу топлива, немного шлака выкинуло..
потом заменили масло. поменяли свечи, начали заводить - первый подход - не завелась, второй подход не завелась, но стрельбануло раза 3, третий подход завелась, чек начала судорожно мигать, потом через пару секунд просто стал гореть (он и до этого горел - низкая эффективность ката, так как там его нет)) но комп прошит и всё ок) из выхлопнухи был небольшой дымок и то при повышении оборотов
заглушили двигло постояло чуток что б вообще датчик температуры ушёл в ноль, для чистоты экпериманта
результаты - 11,8 11,5 11,4 11,2
движок чуть по тише стал работать и чуть поживее стал ехать на низах
по маслу отпишусь через 1000км
Форсан ещё не лил

Не реклама, но думал полный бред . Посмотрел первую передачу на нтв и там рассказали про масло супротек, выравнивает компрессию и еще несколько свойств. Попробовал и афмгел если честно , выравнелась компрессия и упал рассход бенза.

Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.

Основные понятия

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Общие правила измерения

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

прогрет до рабочей температуры;
свечи зажигания вывернуты из всех цилиндров;
отключена топливоподача (на инжекторных двигателях достаточно отключить датчик положения коленчатого вала, на карбюраторных — заглушить подачу топлива с бензонасоса);
аккумулятор полностью заряжен или дополнительно подключен к пусковому устройству;
стартер исправен;
педаль сцепления полностью нажата;
дроссельная заслонка полностью открыта;
режимы замера по всем цилиндрам одинаков по времени прокрутки стартером (или по количеству тактов).

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

Проверка с закрытой дроссельной заслонкой

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой

поломка или залегание колец в канавках поршня;
поломка днища поршня или прогар;
сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.

Плохая компрессия в двигателе

Признаки

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

высокая — больше 15;
низкая — меньше 12;
нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Почему нет компрессии в двигателе

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе

Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.

Оценка результатов измерений

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Восстановление компрессии

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Проверка на снятом ДВС

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

Читайте также: