Компрессия сузуки гранд витара

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Kvadn

Продвинутый новичок

Добрый день,
Пробег 110 тыс., есть жор масла (примерно 4л на 10тыс.), выбиты катализаторы, стоят пламягасители, не шита- стоит обманка, расход бензина 12л. в городе, с утра заводишь есть облако дыма, поработает проходит, в жаркую погоду стоишь на светофоре, на холостых - когда трогаешься облако дыма. Замер компрессии показал не очень радостную картину - 16,5 во всех горшках, хоть и ровно, но много. Заказаны МСК, прокладки всякие.
На сколько я понимаю жор масла связан с кончавшимися МСК, вот только немного не понятно-откуда взялась такая копрессия? Залазил камерой в горшки-задиров нет-ровная хонинговка, присутствия масла в горшках не обнаружено. Свечи белого цвета, полагаю бедная смесь (лью бензин -92), намека на сгарающее масло нет (субъективно - по свечам). Поршни достаточно чистые- нагара практически нет. Динамика авто в норме для 2х литров и полного привода, детонация отсутствует.
Прошу посоветовать, что делать, а то голова уже как у лошади. МСК менять буду однозначно, вопрос как? Со снятием башки или нет? Если нет- есть вероятность сдвинуть клапан и он встанет не на то место где был, а это сами знаете чем чревато. Если снимать- седла нарезать или нет, если да, то шайбы нужно будет подбирать под клапана.
Посоветуйте форумчане, что делать?
Сразу оговорюсь - олигарха во мне выглядывать не стоит (в том числе и ремонт авто делаю сам) и предложения в виде-надо капиталку делать, вскрытие покажет мне тоже не интересно.
В идеале - хотел бы услышать квалифицированный ответ из жизненного опыта.

gorst

Эксперт

У меня такой же жор, 0.5л на 1000км, динамика отличная, это точно колпачки. Компрессия дурит при измерении, она разная по мере остывания и сильно меняться может. Пока масло не стекло, это маслянная компрессия, бывает очень высокая. А стечёт - будет заниженная компрессия, без масла. В компрессии важно одно - равенство по цилиндрам при быстром измерении, чтоб в равных условиях были все цилиндры, а не абсолютное значение.

Kvadn

Продвинутый новичок

Да, еще забыл - компрессию мерил 3-я компрессометрами, на горячую и холодную - различие показаний по температуре - нет.

gorst

Эксперт

Погуглил - могут маслосъёмные кольца залечь, если нагара на поршнях нет. Наверно ещё вязкость масла может повлиять. В азбуке про повышенную компрессию ничего, фигня это видимо, ну и процедура измерения неоднозначная - измерить надо настолько быстро, насколько можно . Колпачки тебе надо поменять и жор масла пройдёт имхо. А сбить компрессию высокую ещё советуют прогоном на 120-130 км/ч пару часов.

Kvadn

Продвинутый новичок

Посмотрим, запчасти заказал. Подозреваю, что высокая компрессия - так называемая масленная, форсунки не отключил, забыл. В понедельник проверю.
По устранению проблем несколько вариантов рассматриваю.

gorst

Эксперт

Местный

Однозначно колпачки маслосъёмные. Дымит после стоянки так как масло протекает из колодцев клапанных по стержню клапана, накапливается и резко выгорает при запуске. Тоже самое во время и сразу после холостого хода, при закрытой дроссельной в цилиндрах сильное разряжение на впуске и масло подсасывает по стержням клапанов. Давным давно существует простой тест: Если есть жор масла, то плавно поднимают обороты двигателя (не в движении), некоторое время удерживают и резко сбрасывают. Если маслосъёмные кольца залегли, то масло попадает в цилиндр при повышении оборотов и дымить будет именно когда обороты высокие. Если виноваты колпачки, то дым будет после сброса оборотов, когда резко возрастает разряжение в цилиндре на впуске и масло подсасывает вдоль клапана.[DOUBLEPOST=1464023066,1464022011][/DOUBLEPOST]А проверить "масляная" компрессия или нет тоже можно, хотя так обычно так проверяют что виновато в отсутствии компрессии - износ колец или прогоревший клапан. Замеряют компрессию и после этого впрыскивают в цилиндр несколько мл масла и снова измеряют компрессию. Если поднялась сильно, то износ компрессионных колец, если нет - то прогар клапана. При этом я скажу что 16,5 не очень большая компрессия. 15-16 это нормально на тёплом, нормальном двигателе. Даже на дефорсированных двигателях на москвичах и жигулях такая компрессия была, если движок нормальный. А вот когда масло капаешь - компрессометр может зашкалить и даже хлопок сильны произойти - если двигатель горячий, масло может как саляра в дизеле воспламениться, у меня такое было пару раз при замерах на совсем горячем.

Kvadn

Продвинутый новичок

я это и имею ввиду.

Перемерил сегодня с отключенными форсунками, тоже самое -16,5.
Запчасти пришли, правдо не все, нет прокладок свечных колодцев, как придут начну ремонт.
Спасибо всем за ответы, подробности по ремонту позже отпишу.

gorst

Эксперт

Тоже на старой Витаре 91г любил померять компрессию, масло доливал смело и один раз аж зашкалило компрессометр, гидроудар устроил блин . Хорошо, что далеко не новый движок был, обошлось. Нельзя лить много масла в цилиндры, строго по чуть-чуть.

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно довольно точно определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, а также выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр. Существуют и иные варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии необходимо сильно прижимать к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

9. Повторите операции 5–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см 2 ). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырьков или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку, а при выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

Компрессия показывает состояние двигателя. При воспламенении топливовоздушной смеси в камере сгорания возникает очень высокое давление. Это приводит к большим нагрузкам на поршни, кольца, стенки цилиндров, а также на клапана и их седла. Повреждение прокладки головки блока приводит к повышению расхода масла и топлива, плохому выпуску отработавших газов и, соответственно, дымлению, падению мощности, трудностям при запуске холодного двигателя.

Номинальная величина компрессии

Величина компрессии различна для разных типов двигателей. Обычно при прогретом моторе она составляет от 26 до 32 бар, минимум -18 бар.

Разница не должна превышать 3 бар. Если величина компрессии отличается больше, чем на 3 бар, у разных цилиндров, то причину этого стоит искать в следующем:

1. Износ поршней или поршневых колец.

2. Залипание колец в поршнях.

3. Износ цилиндра (зачастую следствие залипания поршневых колец).

4. Нагар на клапанах и седлах.

5. Поврежденный клапан.

6. Прогоревший клапан (при слишком маленьком зазоре).

Измерение компрессии Вы можете самостоятельно замерить компрессию при наличии компрессометра. Вам нужен помощник, который будет прокручивать двигатель, пока вы делаете замеры. Для точного измерения компрессии клапанный механизм должен быть отрегулирован. На СТО имеется прибор измерения потерь давления. С его помощью можно обнаружить деталь, которая ответственна за потерю давления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

2. Поднимите капот.

3. Снимите патрубок всасывающей магистрали (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Расположение крышки форсунок: 1 - магистраль; 2 - крышка форсунок

4. Снимите крышку форсунок.

5. Выверните форсунки.

6. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, а рычаг переключения передач -в нейтральное положение.

7. Не проворачивайте двигатель ключом зажигания, иначе в двигатель будет подаваться топливо, что может привести к порче измерительного прибора. Используйте самопишущий компрессометр, имеющий контактный выключатель, с которым двигатель соединяется электрически.

8. Вверните компрессометр в соответствующую резьбовую часть форкамеры (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Измерение компрессии: 1 - форсунки; 2 - компрессометр; 3 - трубопровод высокого давления

12. Попросите помощника нажать на педаль акселератора до упора и держать ее нажатой на протяжении всего измерения.

13. Проверните двигатель стартером, нажимая на контактный выключатель компрессометра (примерно 5 с).

14. Подключите компрессометр к следующему цилиндру.

15. Проверьте один за другим все цилиндры и сравните записанные значения с номинальными величинами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Обнаружение неисправностей

1. Закапайте небольшое количество масла в отверстие форсунки и затем еще раз замерьте компрессию.

2. Если полученные значения слишком низкие, это может быть свидетельством того, что повреждены клапаны, седла клапанов, клапанные каналы, головка цилиндров или прокладка головки блока цилиндров.

3. Если вы получили лучшие результаты, то причину следует искать в поршневых кольцах или в самих цилиндрах. Масло на короткое время улучшает уплотнение поршней и стенок цилиндров, и поэтому сжатый воздух уходит с большим сопротивлением (по сравнению с предыдущим вариантом).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Утечка сжатого воздуха при работе двигателя

Если при работе мотора наблюдается утечка сжатого воздуха в районе моторного отсека, то причины могут быть следующие:

1. Впускной трубопровод или демпфер: неисправен впускной клапан.

2. При открытии радиатора или расширительного бачка: неисправна прокладка головки цилиндров, трещина в головке цилиндров.

3. При открытии горловины заливки масла или при вынутом масляном щупе: изношены стенки цилиндров, поршни или поршневые кольца.

Тест на потерю давления

На СТО наряду с компрессией часто проверяют потерю давления. Для проведения измерений двигатель должен быть прогрет, все форсунки - вывернуты, а кожух всасывающей магистрали, крышка маслозаливной горловины и крышка радиатора - открыты. Для измерения поршень проверяемого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке. Тестер подсоединяется к гнезду форсунки соответствующего цилиндра и компрессору. Шкалу манометра калибруют перед тем, как воздух будет подан в камеру сгорания. Если в камере сгорания идет потеря давления, то это показывается в процентах на шкале прибора. Общая потеря давления не должна превышать 25%, причем на клапанах и уплотнении головки цилиндров потеря не должна быть меньше 10%, а на поршневых кольцах - 20%. Прослушиванием можно установить, выходит ли воздух через всасывающую магистраль (нагнетательный трубопровод), выпускной коллектор, крышку залива масла, систему охлаждения или через камеру соседнего цилиндра.

Pentagon

Покоритель Гондураса

Добрый день всем сузуководам и "газолюбителям".

Поделюсь информацией о проблеме на своей НСГВ, оборудованной ГБО.

Сегодня на фирменном "сузуковском" СТО "Авто Интернешенл" поставили диагноз - проблемы в 3-м цилиндре из-за установки ГБО
Предпосылки для такого диагноза:
- пониженная компрессия в 3-м цилиндре (см. фото ниже - в 3-м цилиндре 9, в остальных 13-14 - проверили дважды);
- повышенное давление в выпускном коллекторе (42кПа вместо 30);
- перекаленные свечи (особенно в 3-м цилиндре);
- зафиксированные в памяти ЭБУ ошибки с пропусками зажигания в 3-м цилиндре и нарушением смеси (P0171, P0300, P0303);
- "дёргание" авто на малых оборотах (чуть выше оборотов ХХ, т.к. на более высоких оборотоах вибрация становится менее заметной);
- некоторая потеря мощности (динамичности) - в общем стала менее "резвой" - особенно заметно на низких оборотах;
- предыдущий опыт ремонта таких машин с ГБО на СТО "АИ".

Предположение моториста - "загибаются" клапаны в 3-м цилиндре Рыдаю!
Потом он добавил, что остальные позже могут так же "загнуться". Посоветовали менять клапана - как минимум в 3-м цилиндре, а лучше все. На вопрос, сколько это стоит, он грустно улыбнулся - нужно смотреть после "вскрытия" (у всех по разному). Время ремонта - до недели.
Сказали, что есть варианты "восстановления" клапанов, но они недолговечны, т.к. прточенные клапаны станут ещё тоньше и быстрее выйдут из строя.

Предположение моториста - "загибаются" клапаны в 3-м цилиндре :sm14:
Потом он добавил, что остальные позже могут так же "загнуться". Посоветовали менять клапана - как минимум в 3-м цилиндре, а лучше все :sm14:
На вопрос мастеру, сколько это стоит?, он грустно улыбнулся - нужно смотреть после "вскрытия" (у всех по разному). Время ремонта - до недели.
Сказали, что есть варианты "восстановления" клапанов, но они недолговечны, т.к. проточенные клапаны станут ещё тоньше и быстрее выйдут из строя.

Предистория:
На моём авто установлено ГБО Lavato 4-го поколения (при пробеге двигателя около 45 тыс.).
С тех пор суммарный пробег почти 100 тыс. (машине 2,5 года). Все плановые ТО делались на фирменной СТО (на "АИ"), а замена газового фильтра у установщиков ГБО.
Индикатор Check Engine загорался у меня примерно раз-два в месяц. Но всегда тух самостоятельно - через некоторое количество циклов "завёл-заглушил". Причину списывали на случайные пропуски зажигания, "уставшие" свечи, плохое топливо и т.п. Со временем успокоился, и не сильно волновался этим "звоночкам".

Но на этих выходных, во время поездки по Полтавской области, индикатор Check Engine не просто загорелся, а через некоторое время начал моргать (во время движения) Чешу репу.
Такого я от него не ожидал. Остановился, звоню знакомым "сузуководам" - никто такого не видел. Звоню на СТО "АИ" - мастер говорит, что "Такого не может быть! Приезжайте на диагностику". Записался на утро понедельника.
Стою на обочине - раз десять заводил-глушил двигатель. Безрезультатно - моргает Check Engine. Принудительный переход на бензин ничего не менял (впрочем машина всегда заводится на бензине).
Пока сидел в раздумиях, прошло минут 10-15, завожу - уже не моргает, а просто горит. До Киева ещё долгая дорога, да и планы не хотелось менять. Надеясь на то, что может это были "случайные" ошибки, поехал дальше по маршруту. Где-то через пару часов снова начал моргать Check Engine, но через некоторое время перестал моргать и стал вновь гореть постоянно (не помню, может я и остановился и глушил двигатель). Важно что потом, следующие 600 км он не моргал, а горел постоянно.
Вчера вернулся домой, утром на СТО. И вот .

Дополнительно:
Последние недели увеличилась вибрация машины - особенно это заметно на малых оборотах, когда АКПП находиться в положении Drive, но нажат тормоз (в пробках) или тормоз отпущен, но не нажат акселератор (когда машина с АКПП плавно начинает сама двигаться при отпускании тормоза - но у меня теперь двигается рывками).
В эти моменты такое же ощущение, как будто-бы двигатель "троит". Но стоит нажать на "газ", как вибрация сразу уменьшается (может это важное уточнение?).
Теперь так же заметил, что обороты ХХ стали слегка неустойчивые - пределы колебаний небольшие, но на глаз по стрелке заметно (чего раньше небыло).

Я уже не раз слышал "страшилки" про установку ГБО, о том, к чему это может привезти в двигателе, не расчитанном на газ.
Но когда у тебя всё нормально работает (без явных проблем), то к таким устрашающим предупреждениям относишься без полного доверия. Тем более, что сторонники газа приводят свои контр-доводы.
Рассчитываю на помощь-консультации более опытных сопесочников - хочется ещё выше поднять знамя сторонников перевода авто на газ.
Вдруг, как это часто бывает, мастера на фирменном СТО просто не совсем в курсе "газовых" особенностей и не знают, что проблему можно решить настройкой газового блока управления?
Однако смущает низкая компрессия в 3-м цилиндре - она ведь не зависит от настроек "газового" контроллера .

Конечно, надеюсь на более простое решение, чем ремонт двигателя.
Если же кто-то уже сталкивался с такими проблемами, опишите как боролись и сколько это стоило?

Читайте также: