Компрессия на дизельном двигателе ниссан патрол
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Safari , моменты затяжки Nissan Safari , неисправности Nissan Safari , мануал Nissan Safari , manual Nissan Safari , схема Nissan Safari , характеристики Nissan Safari , устройство Nissan Safari , ремонт Nissan Safari , коды ошибок Nissan Safari , не заводится Nissan Patrol , моменты затяжки Nissan Patrol , неисправности Nissan Patrol , мануал Nissan Patrol , manual Nissan Patrol , схема Nissan Patrol , характеристики Nissan Patrol , устройство Nissan Patrol , ремонт Nissan Patrol , коды ошибок Nissan Patrol
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
1. Прогреть двигатель.
2. Выключить зажигание.
3. При помощи диагностического прибора CONSULT-II убедиться в отсутствии кодов неисправностей.
Внимание:
Не отсоединять прибор CONSULT-II до завершения проверки компрессии. Прибор понадобится для отображения частоты вращения двигателя и для обнаружения кодов неисправностей.
4. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
5. Снять следующие детали:
- Крышку промежуточного охладителя.
- Промежуточный охладитель.
- Корпус дроссельной заслонки.
- Крышку коромысел.
6. Для предотвращения подачи топлива в процессе проверки извлечь предохранитель топливного насоса высокого давления (ENG CONT (20A)) из блока предохранителей в правой части моторного отсека.
7. Извлечь свечи накаливания из всех цилиндров.
Внимание:
- Перед извлечением очистить прилежащие поверхности для предотвращения попадания посторонних материалов в двигатель.
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить свечи накаливания при извлечении.
- Не допускать ударов по свечам накаливания.
8. Установить специальный переходник в отверстие под свечу накаливания и подсоединить компрессометр для дизельных двигателей.
Примечание:
Момент затяжки: 15~19 Н·м.
9. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
| Стандартное значение | Минимальное значение | Предельно допустимая разность значений компрессии между цилиндрами |
| 2942 кПа (29.42 бар, 30.0 кг/см²) при 200 об/мин | 2452 кПа (24.52 бар, 25.0 кг/см²) при 200 об/мин | 294 кПа (2.94 бар, 3.0 кг/см²) при 200 об/мин |
Внимание:
- Необходимо использовать полностью заряженную аккумуляторную батарею для обеспечения требуемой частоты вращения коленчатого вала.
- Если частота вращения коленчатого вала не соответствует требуемой, проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее. Убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и повторить измерение частоты вращения коленчатого вала.
Примечание:
- Если величина компрессии ниже предельно допустимого значения, проверить зазоры в клапанах и состояние деталей, связанных с камерой сгорания (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, отверстие цилиндра, головка блока цилиндров, прокладка головки блока). После проверки снова проверить компрессию в цилиндрах.
- В цилиндр с низким значением компрессии необходимо добавить небольшое количество масла через отверстие под свечу зажигания и снова проверить компрессию:
Если после добавления масла компрессия в этих цилиндрах повысилась, то скорее всего изношены или разрушены поршневые кольца. Проверить состояние поршневых колец и при необходимости заменить их новыми.
Если компрессия осталась на низком уровне, то причиной может быть плохое состояние клапанов и/или седел клапанов. Проверить состояние клапанов и седел на наличие повреждений. Заменить клапан или седло клапана.
- Если низкое значение компрессии наблюдается в соседних цилиндрах, то возможно причиной является дефект прокладки головки блока цилиндров. Заменить дефектную прокладку новой.
11. Завершить процедуру проверки компрессии следующим образом:
- Выключить зажигание.
- Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Заменить уплотнения свечей накаливания новыми и установить свечи накаливания в двигатель.
- Установить предохранитель топливного насоса высокого давления (ENG CONT (20A)).
- Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- При помощи диагностического прибора CONSULT-II убедиться в отсутствии кодов неисправностей в памяти блока управления двигателем.
Проверка и регулировка зазора клапанов
Проверка
Примечание:
Если распределительный вал или компоненты клапанов подвергались снятию или замене, а также при обнаружении перебоев в работе (плохой запуск, нестабильная работа на холостом ходу или другие неисправности) вследствие нарушения регулировка зазора в клапанах, необходимо проверить и отрегулировать зазоры в клапанах на холодном двигателе (при нормальной температуре).
Внимание:
Особое внимание обращать на расположение впускных и выпускных клапанов.
1. Снять следующие части:
- Крышку промежуточного охладителя.
- Промежуточный охладитель.
- Крышку коромысел.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:
- Проворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместить метку ВМТ шкива коленчатого вала с указателем.
- Убедиться в том, что вершины кулачков первого цилиндра и штифты звездочек распределительных валов находятся в указанном на рисунке положении.
Примечание:
Если положение кулачков и штифтов отличается от приведенного, провернуть коленчатый вал на один полный оборот (360°).
3. Пользуясь таблицей, измерить зазоры в указанных клапанах.
| Точка измерения | №1 | №2 | №3 | №4 | ||||
| Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | |
| Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке | ● | ● | ● | ● | ||||
Примечание:
Последовательность впрыска: 1-3-4-2.
Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке
Примечание:
- Номинальный зазор в клапанах (впуск и выпуск): 0.35±0.05 мм.
- Измерение зазоров в клапанах производится при помощи набора плоских щупов на холодном двигателе (комнатная температура).
4. Установить поршень четвертого цилиндра в положение верхней мертвой точки, повернув коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот (360°).
5. Пользуясь таблицей, измерить зазоры в указанных клапанах.
| Точка измерения | №1 | №2 | №3 | №4 | ||||
| Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | Впуск | Выпуск | |
| Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке | ● | ● | ● | ● | ||||
Поршень четвертого цилиндра в положении верхней мертвой точки
6. Если полученные значения зазоров в клапанах не соответствуют норме, необходимо выполнить регулировку.
Примечание:
Регулировка зазора в клапанах производится на холодном двигателе.
1. Снять отводящий патрубок.
2. Провернуть коленчатый вал так, чтобы выставить вершину кулачка, из-под которого необходимо извлечь прокладку, вверх.
3. Тщательно удалить моторное масло с верхней части головки блока цилиндров (для безопасной подачи сжатого воздуха в последующем).
4. Переместить круглое отверстие регулировочной прокладки вперед тонкой отверткой или похожим инструментом.
Внимание:
Шаг 4 выполняется только при условии, что распределительный вал не касается регулировочной прокладки.
5. Зажать распределительный вал специальными щипцами, затем, используя распредвал в качестве опорной точки, вдавить регулировочную прокладку, чтобы сжать клапанную пружину.
Внимание:
Следить за тем, чтобы не повредить распределительный вал, головку блока цилиндров и наружную поверхность толкателей клапанов.
6. При сжатой клапанной пружине снять щипцы (KV10115110), тщательно зафиксировав наружную поверхность толкателя клапана фиксатором (KV10115120).
Примечание:
Удерживать фиксатор толкателя клапана рукой до извлечения регулировочной прокладки.
Внимание:
Не прилагать к щипцам распредвала излишних усилий, чтобы не повредить распределительный вал.
7. Извлечь регулировочную прокладку с толкателя клапана, подав сжатый воздух через круглое отверстие в регулировочной прокладке.
Внимание:
- При подаче сжатого воздуха использовать очки для защиты глаз.
- Для предотвращения разбрызгивания масла необходимо предварительно тщательно очистить все прилежащие поверхности.
8. Удалить регулировочную прокладку при помощи намагниченного стержня.
9. При помощи микрометра измерить толщину регулировочной прокладки.
Примечание:
Измерение толщины должно проводиться в центральной части прокладки (в месте контакта с кулачком распредвала).
10. Вычислить толщину новой регулировочной прокладки по формуле: t=t1 + (C1 – C2), где
t = толщина новой регулировочной прокладки;
t1 = толщина снятой регулировочной прокладки;
С1 = измеренный зазор в клапане;
С2 = номинальный зазор в клапане на холодном двигателе (0.35 мм).
Примечание:
- Новые регулировочные прокладки имеют штамп толщины, нанесенный с тыльной стороны.
- Толщина регулировочных прокладок варьируется в диапазоне от 2.35 до 3.05 мм с шагом 0.05 мм. Всего доступно 15 размеров прокладок.
11. Установить подобранную регулировочную прокладку на толкатель клапана.
Внимание:
Поместить прокладку штампом вниз.
12. Сжать клапанную пружину при помощи щипцов (KV10115110) и извлечь фиксатор толкателя (KV10115120).
13. Провернуть коленчатый вал рукой на два-три оборота.
14. Убедиться в том, что зазор в клапане соответствует спецификации (0.30~0.40 мм).
Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.
Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.
В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:
– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;
– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;
– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;
Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.
· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.
· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.
· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.
3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.
Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания
4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство ( рис. 4.13 ).
5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.
Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора
6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными ( рис. 4.14 ).
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;
– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;
– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *
ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях
Правила пользования разделом
Подскажите пожалуйста,хочу измерить компрессию в на Патруле у60.Какая кампрессия должна быть нормальная и минимальная?, какое давления масла должно быть на манометре? У меня при 2500 об. показывает примерно 2.6.,а на холостом ходу падает до 0.8. СПАСИБО .
Нормальная 27-28
Минимальная, при которой заводится 21
разброс по котлам не более 1
Манометр показывает, тот который на приборке?
На него можно не смотреть.
Горячий на ХХ должен давить 3-3,5кг.
Редукционник срабатывает на 5,5-6кг.
ЗЫ: Какой смысл мерять компрессию, если нормально пускается.
Основной показатель у РД28Т - расход масла.
до 1л на 1000км еще более-менее, при условии что турба мокрая, а она не может быть не мокрой при таком расходе.
И давление картерных газов - просто сними шланг сапуна и дай газу. Если маслом не обплюет и в дыму не погрязнешь, значит еще можно помучить старичка.
ЗЗЫ: при большом расходе масла (литр на тыщю это много) нормально померять компрессию не получится - в котлах масло, оно уплотняет гильзу-поршень.
Прежде, чем задать свой вопрос, укажите: модель, марку, год выпуска, объем, тип двигателя и трансмиссии вашего автомобиля, и другие исходные данные, что увеличит ваши шансы получить ответ по существу.
Просьба перед тем как что-то писать все-таки читать правила.
Нормальная 27-28
Минимальная, при которой заводится 21
разброс по котлам не более 1
Горячий на ХХ должен давить 3-3,5кг.
Редукционник срабатывает на 5,5-6кг.
Плиз ссылку на источник. В противном случае вышеприведенные цифры будут считаться "эротическими фантазиями".
NISSAN PATROL Y60 , дизель, 2800 куб.см, RD-28T,механника,цвет серый.
Стал подъедать масло,пока точно сказать не могу сколько,но как то стало заметно,вчера взял это дело под контроль (долил уровень до максимума вышло 900г.,пускай 1литр,сбросил счетчик на 0.,проеду 100км,а потом жду сюрприз),турбина сопливит ,грешу на нее.На неделе записался проверить компрессию на всякий случай,по крайней мере хуже от этого не станет,да и мне спокойней и ситуацию более или менее прояснит.Т.к. в этом деле новичок не сочтите,может что-то не правильно прошу поправлять.Вот собственно от сюда и возник сей вопрос про компрессию
Пользуясь случаем за одно может кто подскажет,куда отдать турбину,где бюджетно и качественно ее откапиталят.Всем заранее СПАСИБО .
NISSAN PATROL Y60 , дизель, 2800 куб.см, RD-28T,механника,цвет серый. .
На неделе записался проверить компрессию на всякий случай,по крайней мере хуже от этого не станет,да и мне спокойней и ситуацию более или менее прояснит
О, топикстартер проснулся.
Цвет салона еще не указали и исполнение рулевого колеса, их там 4 вида.
Ну а теперь по делу: проверка компрессии ничего не даст. Никто не сможет правильно интерпретировать результаты без дополнительных данных. Гость привел правильные данные - Стандартная компресия - 30кгс, минимальная 25кгс, допустимый разброс - 5кгс, а то выше бредятину написали. Данные заводские, а при какой компрессии точить цилиндры (некоторые особо озабоченые их называют "котлами", наверное с голодухи) дело лично каждого.
Далее - давление масла на ХХ не ниже 0,8 кгс (на прогретом двигателе, масло горячее) , откуда взято давление в 3 кгс на ХХ не понятно, видимо у чела была трава забористая. Также лимитируется давление масла на 2500 об/мин - на вскидку не скажу, а книга будет под рукой только вечером.
Если уже через 100 км пробега ожидается "сюрприз" значит что-то пора на помойку, замеры расхода масла (даже критические) производятся на 1000 км.
СПАСИБО,сейчас пройду тест драйв 100-1000 км.,потом отпишусь сколько чего осталось и доливалось.И будем делать вывод
Данные взяты из различных мануалов и личного опыта.
Ссылку не дам. бо рыться лень, все на память, хотя она меня иногда подводит
С допустимыи разбросом в 5кгс вы явно погорячились
Выше дана цифра в 0,5кгс. видимо из мануала какого-то.
Минимальная допустимая изготовителем и минимальная при которой Это еще как-то ездит разные вещи.
Лезть и точить с голодухи котлы при 25кгс на мой взгляд совершенно излишне, бо:
1. Мотор этот почти не ремонтопригоден в плане поршневой
2. Запчастей нормальных нет, пускай даже оригинальные поршни и кольца ниссан. то, что идет в запчасти - шлак, проверенно не мной лично, но многими мне и Вам известными.
Дай Бог, если после расточки Это отработает 100ткм без нареканий.
Что касается давления масла. Теперь мой вопрос к Вам, откуда цифра в 0,8? Из официального издания ниссан надеюсь?
Вы сами смотрели на манометр (не на приборке конечно-же)?
mishakms_78, прежде чем ремонтировать турбину. кстати лучше это делать в Польше.
Отдиагностируйте мотор.
Замерьте расход масла.
Замерьте давление картерных газов.
Бо:
1. Ремонт турбины стоит денег, обычно 12-15тыр
2. Свежая турба выдует остатки души из полу-дохлого мотора очень быстро.
Обычно, ремонту турбины предшествует кап. ремонт мотора, если все с умом.
Если без ума, то наоборот, но сопровождается это обычно оплавленными поршнями и приличными царапками в кухонных котлах.
ЗЫ: зря вы так, Александр, к слову "котел".
Слово это техническое.
С него все начиналось.
Техника с ее приверженностью к цифрам и ППР это немного разные вещи. Не надо в техническом разделе заниматься "эротическими фантазиями". Во всех встречавшихся мне источниках (на русском, английском, французком, испанском) показатели компрессии и дельты даны одинаковые и они же перепроверены у людей имеющих оригинальные данные ниссана. Подавляющее большинство компрессометров имеют цену деления 1кгс/кв.см. В начальном курсе технического образования всех предупреждают что погрешность любого прибора равна половине цены деления, таким образом разброс по цилиндрам 0,5 кгс это только погрешность измерения.
Данные по давлению масла тоже взяты не с потолка.
Уже говорил что не ГТН выдувает двигатель (хотя специалистам по "сжиганию" моторов наверноее виднее), а проблемы ТА. В городе минимум три учебных заведения где вас научат (если захотите иметь знания) и достаточно практиков.
Ниже пару выдержек из книги на русском языке.
Прикрепленные изображения
Что-ж, книжки - это хорошо.
Но где-же официальное издание?
Справедливости ради, скажу, на ниссаны я такого нигде не встречал, но вот на сузуки самурай у меня имеется, на английском языке.
В достоверности приведенных там данных сомневаться не приходится, хотя и там есть ошибки.
Что касается наших изданий, то они обычно компилируются из кучи забугорных источником, соотв. вероятность возникновения ошибки значительно возростает.
Что такое погрешность измерений я знаю прекрасно.
В свое время защитил не одну лабораторную.
Далее так называемый "здравый смысл", или как Вы, Александр, его называете "ППР":
смотрим в приведенные цифры
РД28 и РД28Т одинаковое значение компрессии, вам не кажется это странным. ведь буква "Т" там не просто так стоит.
смотрим далее
SD33 и SD33T. тут, пожалуй, соглашусь, у 33 атмо такой конский запас надежности, что ему прилипили Т и попер он веселей
ТД42. а где-же ТД42Т? но поражает другое, у атмосферного 4,2 компрессия номинальная НИЖЕ, чем у 2,8турбо! Вам не кажется это странным?
Из всего выше сказанного: верить этим данным может только баран, не имеющий представления о физике происходящих процессов.
О разбросе по цилиндрам.
Я даже боюсь представить дизель с разбросом в 5!кг.
Хотя такие регулярно эксплуатируются. Но вот в этом случае уже действительно НУЖНО точить, хотя скорее всего поможет бутылочка ЛАВРа. если конечно ахтунгов никаких небыло.
За давление масла.
и опять про "Т"
в том-то все "Т", что если на манометре будет 0,8, то "Т" скоропостижно скончается.
ЗЫ: образование у меня есть, высшее, не одно, инженерное. все местные ВУЗы я тоже знаю
ЗЗЫ: можете не утруждать себя ответом, это сугубо лично мой здравый смысл. В здравии моего рассудка вы меня не переубедите.
Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.
Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.
Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.
Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:
- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;
Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.
- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;
- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;
- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;
- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;
- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;
Для проведения этой проверки необходимо использовать специальный тестер компрессии, предназначенный для дизельных двигателей.
Если двигатель не работает или происходит пропуск зажигания (топливная система исправна), проверка компрессии может выявить причины, приведшие к неисправности двигателя. Если Вы проводите эту проверку регулярно, то сможете заранее предупредить какую-либо неисправность, прежде чем появятся более серьезные признаки.
Для проведения проверки компрессии необходимо использовать тестер, предназначенный именно для дизельных двигателей, так как давление в дизельном двигателе намного превышает давление в обычном двигателе. Тестер подсоединен к адаптеру, который вкручивается в отверстие свечи предпускового подогрева или в отверстие инжектора.
Помимо инструкций, которые прилагаются к тестеру, примите во внимание следующее:
– аккумулятор должен быть заряжен, воздушный фильтр должен быть чистым и двигатель должен быть разогрет до нормальной рабочей температуры;
– все свечи предпускового подогрева должны быть выкручены перед тем, как проводить проверку;
– отвинтите крепежную гайку и отсоедините вилку разъема от запирающего клапана впрыскивающего насоса, чтобы предотвратить впрыск топлива.
Причину низкой компрессии труднее определить в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Метод влажной проверки, когда в цилиндры заливается небольшое количество масла, в данном случае неприемлем, так как существует риск того, что масло осядет в вихрекамере или в углублениях головки поршня вместо того, чтобы проследовать к поршневым кольцам.
Проверка на наличие утечек необходима для того, чтобы измерить давление, при котором происходит утечка сжатого воздуха из цилиндра.
Эта проверка является альтернативой проверке компрессии и намного эффективнее ее, так как выходящий под давлением воздух позволяет легко определить место утечки (поршневые кольца, клапана или прокладка головки цилиндров).
Оборудование для проведения проверки на наличие утечек обычно недоступно простому автолюбителю, поэтому, при необходимости, проводите эту проверку в специально оборудованных мастерских.
Читайте также: