Компрессия 124 двигателя ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как правильно измерить компрессию в цилиндрах двигателя автомобилей Лада

Как быстро и точно определить состояние двигателя? Замерить компрессию в цилиндрах! Двигатель троит, чувствуется потеря мощности, увеличился расход моторного масла или топлива и машина стала плохо заводиться в мороз? Причинами всех этих проблем может быть низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.

Чем мерить компрессию в цилиндрах

Прибор для проверки компрессии в цилиндрах называется компрессометр. Их разновидностей много, но отличия между ними только конструктивные. Отлично подходит для самостоятельной диагностики.

На СТО можно встретить более сложные приборы, у которых вместо стрелочного манометра используется самописец, фиксирующий компрессию на бланке или табло.

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

Компрессия зависит не только от технического состояния двигателя, но и от условий, при которых ее замеряют. Проследите, чтобы в момент проверки:

Порядок проверки компрессии в цилиндрах

Как померить компрессию в цилиндрах на видео:

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

Плохая (маленькая) компрессия в одном или всех цилиндрах свидетельствует об износе двигателя. Есть старый и простой способ определить, почему пропала компрессия. Нужно влить в свечное отверстие столовую ложку моторного масла и повторить замеры:

Есть другой, более точный способ узнать, почему пропала компрессия. Для этого потребуется доработать свечу зажигания. Из нее удаляем изолятор, а к металлическому корпусу привариваем вентиль автомобильной камеры. Далее установить поршень цилиндра в положение момента зажигания, снять пробки радиатора и маслозаливной горловины, ввернуть изготовленный переходник и накачать воздух в цилиндр с помощью насоса (создать в нем давление):

Диагностика двигателя с помощью замеров компрессии в цилиндрах позволяет быстро и точно определить его состояние без разборки, а в некоторых случаях поможет избежать капитального ремонта силового агрегата. А вы сталкивались с отсутствием давления в цилиндрах? В чем была причина неисправности? Если проблемы с двигателем не решились, проверьте давление в топливной рампе.

Какая компрессия должна быть на 124 двигателе

Ребята, погуглите компрессию на приоровском движке, а потом трещите что 17 это много. У меня 17 в каждом горшке, мотор 21126, такая компрессия была еще 2 года назад, как он не жрал масло, так и не жрет, пробег с тех пор около 30 тыщ. Формулы свои можете засунуть куда нить, у каждой приоры с завода показывает 17.

Не надо рассказывать то, чего вы не знаете окай?

А у меня на приоровском моторе была компрессия 11, и выдавал он при этом 159 лошадей.

К чему это сравнение? разговор идет про сток. Там могли и поршня поставить невтык, либо просто разжать мотор. Хотя с горбатыми валами почти всегда гнет глапана.
В общем бесполезно говорить с тем кто игнорирует факты. Вот на 124-м моторе, как правильно написали выше, компрессия должна быть 13-14, то как на 126 моторе вы хотите что бы была такая же? или вам пофигу что степень сжатия на 126-м выше на 0.7?

К чему это сравнение? разговор идет про сток.

К тому что вы считаете степень сжатия и привязываете её к компрессии. Это две почти не связанные величины.

компрессия должна быть 13-14

К тому что вы считаете степень сжатия и привязываете её к компрессии. Это две почти не связанные величины.

Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия.

Рассказывай свои сказки кому нибудь еще. Кстати наверно просто так на дизеле степень сжатия в среднем 15-17, а компрессия выше 30.

1.5 16кл от 1.6 16кл прилично отличается по параметрам, ход поршня, степень сжатия и тд.

Когда нет поверенного компрессометра вообще не о чем говорить.
Его и компрессометром назвать нельзя.

+1
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.

К тому что вы считаете степень сжатия и привязываете её к компрессии. Это две почти не связанные величины.

купил себе приору двига 126,16 клапанов,98 лошадей, стал замечать что при работе на холостых оборотах и прогретом двигателе плавают обороты,не сильно в пределах 100,и на слух есть провалы в работе,время от времени пропадает приемистость,машина как тупит,проверил давление в рампе 4 атм,поменял регулятор давления топлива и сетку на насосе,не помогло,и еще появились щелчки в области 3 целиндра как будто компенсаторы но он не проходит

какой пробег? если она одинаковая на всех цилиндрах то и катайся дальше если пробег большой можешь сделать промывку и проверить заново.
а по теме я точно сказать не могу но проверяли на новых 13-14 там ведь стоит обычный 124 мотор на приорах 126 мотор и степень сжатия выше там 16-19

пробег 70т. 2008г. у меня вдруг перестала ехать машина, как кто сзади тянет((( чистил инжектор, менял топливный фильтр, сетка на бензонасосе вроде чистая, диагностика ни чё не показывает, компрессия по 11.5, давление в рампе сказали хорошее, поле 3000 оборотов быает как попрет и опять тупая, что это может ума не прилажу((((
причин говорят много, и все дорогостоющие, -----сцепление, дачики, кольца, прокладка на бошке и т.д ПИЗ…какойто …с чего начать не знаю

мозги! сделай диагностику мозгов и мне кажется это прошивка

вообще для наших движков 9-13 отличная компресия
главное чтобы разницы в цилиндрах не было больше 1, так как 1 еще допустимо, а вот 2 очка разница уже фигово.

Да, 2 очка это очково. Кап.ремонт.

обычно- когда 2 очка- это клапан прогорел)))

если не он то можно попробывать прошить думаю должно помочь

а как его проверить?

проверяишь только на диагностике

Я думаю если масло не жрёт, значит кольца норм?

вы пишете что может прокладка (должно или бурлить в расширителе или завоздушивать систему вообщем должен антифриз пропадать)
сцепа возможно но тоже как то спорно на 70 тыках если на драгстер то не должно не чего быть
попробуй промыть мотор конкретней едешь к диогностам они подключают приблуду для промывки и гоняют мотор на спец жидкости после этого промоется топливная форсы и кольца отайдут замеришь компресию она скорей всего поднимится.

Я думаю если масло не жрёт, значит кольца норм?

не обязательно, может просто маслосьемные еще пока справляються, на заведеном движке на прогретом достань щуп если масло лицо не забрызгает (образно говоря) то кольца в порядке

если масло сильно будет брызгать а именно больше 10 см будет вылетать из под щупа значит кольца на замену, это результат того что двигатель был кепяченый, да и если кольца залегли бывает такая фигня

компрессия должна быть не меньше 11 у тя норм не кипишуй, работаю в сервисе говорю как есть!

это конечно приятно слышать, но как не кипишивать если "любимая болеет" и чем лечить не знаю, , , , , с чего бы ты начал?

eldarik2114

компрессия должна быть не меньше 11 у тя норм не кипишуй, работаю в сервисе говорю как есть!

У меня по 10 компрессия во всех 4 цилиндрах. Что в моём случае делать? 16 кл. 1.5

Я ж говорю тебе у тя все норм!может Я что то пропустил?

ну да пропустил)))пробег 70т. 2008г. у меня вдруг перестала ехать машина, как кто сзади тянет((( чистил инжектор, менял топливный фильтр, сетка на бензонасосе вроде чистая, диагностика ни чё не показывает, компрессия по 11.5, давление в рампе сказали хорошее, поле 3000 оборотов быает как попрет и опять тупая, что это может ума не прилажу((((
причин говорят много, и все дорогостоющие, -----сцепление, дачики, кольца, прокладка на бошке и т.д ПИЗ…какойто

ммммммм тогда друг на это Я смогу ответить при виде и диагностики машину в реале!но все ровно скажу что как ты описываешь:это не сцепление, не кольца раз говоришь что 11.5 компрессия лупит, а по счет прокладки башки если она была бы прибита между двумя цилиндрами опять же не было бы компресси т.к гоняла бы она друг в друга!а так посмотри с выхлопа не парит тосолом, в расширитель газы не идут?99% думаю что какой датчик, или форсунки только так!как посмотрели давление в рампе?

был вчера на сто "очередном" ребята послушав двигатель и прехав чутку за рулём сказали всё ок, ---поменяй падушку и прокачай тормоза---типа машинка чувствует себя хорошо! Сегодня еду на 4ой --120---чуствую поперла-затупила-поперла-затупила(((((((
В бочке постоянно газы, тасол лью 1л в две недели
на счёт давления в рампе мастер сказал 300 чего то там, я просто не разбираюсь(
отец говорит поменять провода идущее на модуля?! мол пробивает гдето
А если датчики какие смотреть? я менял ДПДЗ, и ДХХ, сейчас хочу ДД
ДМРВ-не знаю как проверить, отсоединял -вроде без него хуже работает

А можно поподробнее, что это за " в бочке постоянно газы, тосол лью 1л в неделю". Что за газы, как это выглядит и почему приходиться доливать столько тосола?

ДМРВ снимаешь если обороты начнут плавать значит работает!знаешь что посмотри ка ты хобот т.е труба резиновая которая от воздухана идет к инжектору она у тя целая без порезов?смотри еще провода которые иду к датчику коленвала они окисляются!бронепровода да не исключение может какая шьет!прозвони их если нет возможности позаимствуй у соседа, кореша…о то так всю машину обновишь и не факт что запчасти щас норм т.к больше говно!

МЕНЯ УДИВЛЯЕТ КАК В СЕРВИСЕ СООБРАЗИТЬ НЕ МОГУТ ПИ.ДЕЦ КАКОЙ ТО!

я тоже удивляюсь, посадил за руль ещё двух мастеров, они тоже говорят всё нормально, чё ты парешься?! посадил девушку свою за руль — сразу сказала "мертвая" и толчки скорости проявляются после 3000 оборотов, Поменял бензонасос и сетку---без изменений((((

eldarik2114

МЕНЯ УДИВЛЯЕТ КАК В СЕРВИСЕ СООБРАЗИТЬ НЕ МОГУТ ПИ.ДЕЦ КАКОЙ ТО!

Эльдар, если сталкивались с такой проблемой подскажи, что может быть?! Калина сарай, 126 (приора) мотор, вчера такой прикол: приехал с Ульяновска и машина на холостых странно подбубнивает. Не троит, а именно как то через промежутки времени, прихлопывает в глушитель.Ещё холстые немного не ровно. Похоже на пропуски в зажигании. Сегодня заменил свечи, немного лучше, но не прошло. Чек не горит на поднятие оборотов отлично отзывается. Самое интересное когда утром завёл на холодную не наблюдались хлопки! Прогрелась до рабочей и начались. За мотором смотрю, т, е фильтра, масло во время бенз 95 с нуля. Грешу на катушки, но как проверить, она не троит. Началось всё вчера, в Ульяновске услышал перед уездом домой. Не давно был случай, затроила, поменял катушку на 2-горшке. Когда снял катушки был в шоке, свечи в ржавчине и катушки тоже. Перед этим мыл сам мотор видимо резинки на катушках не держали. Всё вытер катушки сверху помазал смазкой американской, чтобы не ржавели. Кстати катушки "ИТЕЛМА" стоят с завода купил как оказалось позже китайский "БОШ". Вроде всё заработало, ошибку сбросили, прошло пару недель с тех пор и вот нате! Как думаешь что может? Диагносты нормальные за 100 км от нас. Попробую сам вычислить если получится, грешу на катушки. Форсы думаю не могут себя так вести… Да, у меня Е-Газ…

Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,3
Объем двигателя ВАЗ 21124 – 1599 см. куб.
Мощность двигателя 21124 – 89 л.с. /5000 об.мин
Крутящий момент – 131Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 8,9л. | трасса 6,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Двигатель 21124 масло:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс двигателя 21124 :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – 200-250 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого.
Двигатель 2110 124 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21124, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят около 200 и даже 250 тыс.км.

На этом моторе решена проблема 16-клапанных движков – двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого на днище поршня имеются лунки и со стандартными валами или спортивными с умеренным подъемом, бояться владельцу нечего. Из недостатков необходимо раз в 15 тыс. км подтягивать ремень ГРМ, Если троит двигатель ваз 21124, раздается стук или шумит, не стоит бояться, это обычная ситуация для Автоваза
По общим отзывам двигатель 124 считается одним из лучших вазовских моторов и рекомендуется к покупке, особенно если планируются серьезные доработки. В 2007 году вышел новый мотор, заменивший собой 124-й движок — всем известный приора мотор. Помимо того, на базе 124 двигателя, компанией Супер-Авто выпускался 1.8 литровый двигатель ВАЗ 21128, о нем также сказано кое что тут выше.

Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124 это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую, это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива.

Такой вопрос .. тут ради интереса замерил компрессию. получилось вот так :
14,12,5,14,14 т.е во втором цилиндре почему то 12.5 двиг 1.6 16 клапанный пробег 88 тысяч. стоит ли переживать что во втором цилиндре компрессия отстает на 1.5 очка, и вообще какие причины потери могут быть?

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Например кривые клапана
Мотор то тянет вообще ? С утра посмотри дымит нет ? И когда едешь на сброс газа есть дым или нет из выхлопа ?

" две пони 3 дворника Бабушка сказала она говорила днем по французски давно Ее слова Под входом мы сложили вход был кирпичный/высокий фарфор и серебро столовое от Екатерины она и набацала кучу " (с) xebia

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , расхода масла от замены до замены нет. прёт на свой пробег просто отлично.. в автовазе сказали что не страшно что за 1.5 очка во втором цилиндре ниже.. Я думал может из-за направляющих.. просто не хочется что бы компрессия еще хуже там стала.. и хотелось бы знать причины.. не дымит не синим не чёрным.. выхлоп всегда белый.. даже каталика не было белый выхлоп был.. на холостых может может совсем малость обороты бывает плавают. ну совсем чуть чуть. ну причин этому может быть много..

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , вообще интересно какая должна быть в норме компрессия у этих двигателей.. кто то говорит что и если 12 в каждом это нормально..

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Нормальная компрессия от 11.5 до 15 , а вообще встречался разброс от 10 до 17 на вроде бы исправных моторах

goodron , на исправном моторе расброса в 7 очков не будет.
Another23 , вообще допустимый расброс имеет место быть в 1 очко,если больше, то уже не айс(но 1,5 явно не критично)Так что езди и не парься!

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Ага забей - будет 10 очков тогда парься klevcov , Ни где не написано что это на одном моторе разброс - написанно на моторах
разброс в пару-тройку очков для частного мотора не страшен

Чем мерить компрессию в цилиндрах

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

компрессометр был исправен;
двигатель был прогрет до рабочей температуры (до 90 градусов);
дроссельная заслонка была полностью открыта;
свечи во всех цилиндрах должны быть вывернуты;
стартер был полностью исправен;
аккумулятор был полностью заряжен;
воздушный фильтр двигателя был чистым.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах

Снять предохранитель электронного блока управления двигателем или провод с катушки зажигания;
Ввернуть компрессометр в свечное отверстие;
Полностью открылась дроссельную заслонку (нажать на педаль газа до упора);
Включить стартер на 5-10 секунд, чтобы он проворачивал коленвал;
Проверить показания компрессометра;
Повторить операции 2-5 для других цилиндров.

Как померить компрессию в цилиндрах на видео:

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)

степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) - 11,3..12,2.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

если давление заметно увеличилось, значит плохая герметичность поршневых колец;
если давление не изменилось, значит причин может быть несколько (например, негерметичность клапанов, пробита прокладки под головкой цилиндров, есть трещина или прогар в стенках камеры сгорания, в днище поршня).

если воздух поступает в выхлопную трубу, значит плохая герметичность выпускного клапана;
если воздух идет во всасывающий коллектор, значит проблемы с впускным клапаном.
если в расширительном бачке пойдут пузыри, значит проверяем прокладку головки цилиндров;
если в маслозаливной горловине есть шипение, значит недостаточная герметичность поршневых колец.

Читайте также: