Коммутатор ваз 21213

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Идея отказаться от "классической" системы зажигания на ВАЗ 2121 у меня возникла, когда, из-за растрескавшегося карболита крышки катушки зажигания начались сбои в работе двигателя. Да и свечи тоже изрядно сгорели. В общем - замена катушки и свечей была очевидна. Учитывая, что стоимость катушки Б-117 и ее "восьмерочного" аналога одинакова (в Бийске 200 рублей), сделал выбор в пользу последней.

Естественно приобрел и коммутатор (еще 200 рублей) и комплект свечей NGK марки BP6ES (свечи гарантировано настоящие - брал у дилера). Осталось дело за трамблером. Самый простой вариант, конечно, купить 213-тый, но во-первых, это дорого (в Бийске - 600 рублей), во-вторых - необходимо корректировать параметры центробежного и вакуумного регуляторов, а в-третьих - контактный трамблер у меня на машине сравнительно новый (предыдущий владелец сменил незадолго до продажи). Поэтому решил трамблер сохранить и сделать формирователь сигнала для коммутатора.

Так как коммутатор формирует искровой разряд по спаду сигнала с датчика Холла, а контакты прерывателя, подключенные через "подтягивающий" резистор, наоборот в этот момент дают нарастание сигнала (спасибо Aleksandr'у за то, что подтвердил мое предположение в форуме), между выходом трамблера и входом коммутатора пришлось включить инвертор который наиболее просто реализуется на микросхеме К561ЛА7. Можно использовать любые КМОП (К176, К561, К1561 и их импортные аналоги) логические элементы. Логические элементы ТТЛ серий (К155, К555, К531, К533 и К1533) не годится, в связи с тем, что требуют напряжения питания 5 вольт.

Инвертор собран в корпусе реле, из которого удалена "начинка", но сохранены "ножки". Схема инвертора приведена на рисунке:

Клемма 87 подключается к контактам трамблера. Штатный конденсатор можно не отсоединять - задержка сигнала с ним - мизерная, зато устраняется "дребезг" контактов. На клемму 85 подается напряжение с "ножки" 5 коммутатора (+ питания датчика Холла), с клеммы 30 на "ножку" 6 коммутатора поступает сигнал, клемма 86 соединяется с массой.

Резистор R1 - "подтягивающий" - формирует на клемме 87 напряжение логической единицы, близкое к напряжению питания, когда контакты разомкнуты. Мощность этого резистора желательно выбрать не менее 1 Вт (хотя в процессе работы он, как оказалось, греется не очень сильно). Когда контакты замкнуты - напряжение на клемме 87 близко к нулю (логический ноль). Резисторы R2 и R3 повышают устойчивость работы схемы.

Устройство выполнено навесным монтажом на куске нефольгированного текстолита и установлено в корпус реле и через предварительно выполненное отверстие, залитое потом эпоксидным клеем. Обращаю внимание на то, что пайку следует производить по возможности ближе к корпусу микросхемы и возможно большим количеством припоя.

Подключение коммутатора можно выполнить с помощью готового жгута проводов ВАЗ 21213 или ВАЗ 2108, но мне оказалось проще собрать этот жгут самостоятельно. Схема приведена на рисунке:

Включение электронной системы зажигания необходимо осуществлять через реле. Собрав жгут проводки (или использовав готовый) необходимо отключить от старой катушки коричневые провода. Тот, который идет к трамблеру, следует отрезать от наконечника и подключить к формирователю, при этом наконечник остается на проводе, идущем к тахометру. Его следует присоединить к выводу "-" новой катушки. Провод идущей к клемме "+" старой катушки следует подключить к клемме 85 дополнительного реле.

По сравнению со старой контактной системой существенно улучшились пусковые характеристики двигателя, стала лучше езда "в натяг". Поначалу опасался, что электронная система зажигания будет создавать помехи магнитоле, но уже первые поездки показали, что уровень помех не только не возрос, но и снизился.

Дополнение от 04.05.06.

В ходе эксплуатации этого устройства возникли замечания.

Предысторя такова - вышел из строя коммутатор. Вскрытие показало, что сгорел резистор в цепи стабилизатора напряжения датчика Холла. Вообще коммутатор изнутри мне не понравился: скорее всего подделка - тонкая плата, резисторы мощностью 0,125 Вт и менее, индикаторное сопротивление - проволочка, свитая спиралью.

В общем, ток, потребляемый инвертором (50-60 мА), оказался непосильным для столь слабеньких резисторов стабилизатора.

Поэтому, желающим повторить устройства советую внести в него небольшие изменения. Сопротивление резистора R1 увеличить до 680 Ом, а его мощность - до 1 Вт. Сопротивление резистора R4 увеличить до 750 Ом, а его мощность до 0,5 Вт. Параллельно конденсатору C3 включить стабилитрон с напряжением 6,8 - 8 В. Питание инвертора осуществлять не от коммутатора, а непосредственно от бортовой сети (клемму 85 инвертора соединить с клеммой 4 коммутатора).

После всех работ по карбюратору, все карбюраторные косяки ушли, а вот нестабильная работа на ХХ, подрагивания, какая-то жёсткая работа мотора – всё осталось. Что же, переключаюсь на систему зажигания. Долго разбираться не стал, да и желания нет. Решил купить новый трамблёр, у меня стоял такой.

Нет, к этим ребятам только с книгой по ремонту автомобиля ходить, для их обучения. Ладно я лопух, схватил, что мне дали и укатил, ну ты же продавец – человек с финансовой ответственностью, должен смотреть, что продаёшь. Захожу к ним на сайт, и что я вижу.

Качество наружной обработки, конечно, ахтунг! Как напильником на коленке делали, ну да ладно, хочется стабильной работы быстрее. Приезжаю в гараж, ну а по замене всё очень просто. Нашёл мануал, там каждый шаг прописан. Запоминаю положения бегунка.

Новый ставлю так же. Всё! :)

Запустил, выставил зажигание. Нет, всё же что-то не устраивает меня в работе мотора. Остался последний претендент на замену – коммутатор. На новом трамблёре, уже, мчу в магазин, беру Энергомашевский коммутатор 133.3774-01, устанавливаю его прям у магазина.

И работа мотора кардинально меняется, работает мягче и тише, гораздо стабильнее без передёргиваний. Уж стоит ли оно того, что я до замены коммутатора продел с мотором – не знаю, но в итоге я получил достаточно стабильную работу мотора на ХХ, но всё же не идеальную. Посмотрю дальше, может ещё разок карб перенастрою и поколдую с жиклёрами ХХ, но результат почти достигнут!

Привет всем!
Мало помалу добрался я до электрики. Была у меня одна большая проблема с самой покупки, до которой ранее ни руки ни кошелек не доходили. Еще после покупки машины, 2 года назад, собирался заменить ВВ провода и коммутатор. Нет, все работало и тогда, и до недавнего времени, но эти элементы, случись им накрыться "медным тазом" где-нибудь в лесу, превратят машину в недвижимость. Перспектива так себе. Была мысль просто в запас купить и возить с собой, но я решил новое поставить, а старые, но пока годный коммутатор, положить в зип.
О том, менять или не менять провода, речи не шло. Дня три назад машина начала дергаться. Открыл капот на заведенной машине вечерком, увидел слабое северное сияние на проводе. Пришло их время!

Раньше внимание не обращал, пока коммутатор не начал менять. Оказалось, что одной крепежной шпильки нет, но старый держался на одной все это время, новый также был закреплен без проблем. И еще одна печалька: клемма на коммутатор просто жесть какая старая, буквально в руках рассыпается. Но, работает пока. Хотя заменить ее в ближайшее время на новую, для меня теперь из области идеи "фикс"!

Пробуем заводить. Сначала щелканье как раньше (писал об этом, пока причина не известна, возможно реле стартера), потом заводится.
Что отмечено за две поездки на краткие расстояния: двигатель работает ровнее, это факт. Как будто раньше ему воздуха не хватало, теперь словно полной грудью вздохнул. Но, при наборе скорости, как-будто (но не факт, пока рано судить) машина стала медленнее разгоняться. Может кажется? Надо понаблюдать. С момента, как были поменяны коммутатор и ВВ провода, машина заводится без проблем. Ключ повернул, завелась. Пока не радуюсь этому факту, уверен моя проблема с щелканьем стартера/реле, еще вылезет.

Из печального замечено, что появилась протечка антифриза. ФАК!
Осмотр показал, что видимых причин нет. Радиатор у меня новый, мне его воткнули в октябре 2016 года, трещин на нет не наблюдается, соединение патрубка сухое, протекает точно не из-под патрубка. Есть мысль, что гонит из-под заливной пробки, старая она уже. Может прокладка пробки ссохлась? Попробую купить новую и заменить.

Исследуя проблему с щёлканьем стартера, мне посоветовали проверить реле стартера, сказали где оно должно находиться. Так вот у меня на этом месте, возле бачка с тормозухой, какая-то хрень находится! Что это такое, может кто знает? Осмотр показал, что чтобы исключить реле стартера как причину моих бед, его еще надо найти. Где оно у меня находится, одному богу известно? Возле коммутатора есть реле похожее, но на нем надпись "StarLine", значит оно от сигналки, которая раньше стояла.
Пока все. Покатаюсь, понаблюдаю.
---------
Через сутки проблема вернулась (22.07.17). Сразу после замены она не проявлялась, и я было уже обрадовался, что победил ее. Ан нет, все вернулось на круги своя, опять щелкает и не заводится! Придется дальше искать
---------
Подскажите, может ли быть причиной протечки антифриза крышка?

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

от катушки стартер не перестанет крутится. ты видимо подёргал чтото в проводке рядом с коммутатором. проверь там рядом с акб есть одноконтактный разъём разрывающий толстый проводник. это провод на втягивающее. если он рассоединился понятно что будет. это касается и остальной проводки.

на газели на коммутаторе вообще 3 контакта.
у меня 7ой контакт датчик детонации.

Спасибо, завтра перед электриком посмотрю.

Просто мне не понятно почему это происходило когда я поменял комутатор на новый.

сегодня пытался вкорячить уазовский датчик давления масла, видимо или неправильно подключил или случайно где то перемкнуло, ничего н работает кроме света.
у меня вопрос - может ли это быть сгоревший комутатор , или искать в проводах от замка зажигания под приборкой?
и не заводится соответственно

Алексей aka ALER.

Расскажу про свой опыт борьбы с коммутатором. Ох, и потрепал он мне нервы в свое время

С машиной время от времени (примерно раз в 1 тыс. км. и зачастую в осенне-весенний период эксплуатации) творились следующие вещи:

- отказ заводиться (причем, через час-другой вдруг заводилась и ездила как ни в чем ни бывало);
- подергивание при разгонах (с видимым увеличением расхода топлива - около 15 л./100 км.);
- внезапные выстрелы из выхлопной трубы или воздухозаборник карбюратора).

У каких я только мастеров ни побывал. Ни электрик ни карбюраторщик ни одной проблемы не выявили, куда только не смотрели. Да и двигатель, как назло, работал прекрасно на всех режимах при проверках.

В один прекрасный день машина просто заглохла и все. Завести ее не удалось ни какими методами. Диагноз - нет искры. Я тогда додумался просто заменить коммутатор. И чудо! Машина завелась прекрасно и ездила дальше без нареканий.

Старый коммутатор потом я внимательно рассмотрел и понял в чем была проблема!

Верхняя часть его выполнена из прозрачного оргстекла (т.е., плату со всякими ее элементами видно). Я обратил внимание, что на этом оргстекле есть запотевание (мельчайшие капельки влаги). Интересно, подумал я, откуда там влага могла взяться? Осмотрел сбоку это оргстекло-крышку - а там несколько трещин! То ли когда-то кто-то коммутатор прижал нечаянно сверху и пошли трещины на оргстекле, или они сами от времени образовались.. Неясно.

Вот где собака порылась, как говорят ) Оказывается, просто в эти трещины запросто попадал атмосферный воздух и при перепадах температур на плате образовывался конденсат, который и доставлял массу проблем, мешая нормальной работе системе зажигания. Как только конденсат испарялся (солнышко пригревало или тепло от мотора способствовало), то все приходило в норму и машина снова прекрасно работала )

Так что, возможно, много проблем с коммутатором происходят именно из-за отсутствия герметичности его корпуса.

Кстати, у меня сейчас точно такой же коммутатор стоит с оргстеклом С машиной запасной такой же от бывшего хозяина достался. Так что присматриваю за ним очччень внимательно

_______________________________________________________
Резина Росава BC-54 185/75 R16; амортизаторы KYB Excel-G.

Ещё, одна засада, поменял зажигание на бесконтактное, ездил пол года без проблем, потом сгорел комутатор, поставил новый опять сгорел через 500км, списал на брак, купил ещё один, опять сгорел,
поменял катушку зажигания, опять горят коммутаторы, кстати они очень сильно нагреваются, что в руке держать не возможно, смотрел на другой машине, комутатор при работе чуть тёплый!

Що у нас стоит опосля коммутатора (евойная нагрузка)?
Катушка - распределитель (+ВВ провода) - свечи. Проверяй.
Лучше всего - меняя на заведомо исправные.
Кста, радиатор коммутатора к кузову хорошо прилегает? Можа, зазор есть, тепло и не уходит? Тады термопастой перед установкой капнуть..

Некоторые коммутаторы сильно огорчаются если при работающем двигателе снять любую клемму с аккумулятора, бывает на столько, что сгорают сразу или же агонизируют ещё какое то время.

bugor
У меня было такое из-за повышенного напряжения на аккуме (15 В) из-за сдохшего регулятора напряжения в генераторе.

Кстати, а катушку зажигания менял? Для электронного зажигания нужна совсем другая катушка - зубильная.

Гореть могут из-за катушки и из-за плохой массы у самого коммутатора.

Алексей aka ALER.

Стоит комутатор на панели где выбит номер, над аккумулятором,
прикручен саморезами, прилегает вроде бы плотно, вчера позавчера поменял свечи, день вчера отъездил без проишествий, до этого в день по 2 штуки горели, но коммутатор все равно сильно греется,
может место плохое.

По дефолту там обычно стоит блок ЭПХХ. Коммутатор обычно расположен на правом крыле, около расширительного бачка.

Коммутатор заземляется не просто за счет механического соединения с массой мащины, а одним из проводов (в штатном жгуте он черный). Вот это соединение должно быть очень хорошим. Штатно на этом проводе наконечник с круглой дыркой, и он одеается на шпильку, приваренную к кузову.

Алексей aka ALER.

Теплоотвод коммутатора имхо - хуже некуда.
Самый первый от 2108 вообще горел часто но он был разборный - заменить транзистор КТ848 можно было. теперешние залиты наглухо.
Прикрути его к правой арке - а для улучшения теплотвода под него намажь пасту КПТ8 - это белое вещество пастообразное - для улучшения теплоотвода правда пасты этой грамм 20 понадобится.

Летят комутаторы. 2 за летний период.
На днях зарядил аккум с добавлением электролита. По дороге пропали ХХ, думал жиклер (продул), карб, визуально чист. Подкручиваю винт количества - ноль эмоций.
Меняю комутатор изумительная картина. Проехал километров 60. Заметил, что стрелка тахометра как умолишенная от 0 до 6 тыс. И мотор начинает брыкаться. Встаю на обочину, проверяю все. Начиная с электрики (тахометр однако сигнализировал на нее).
Машина вообще не заводится. Ставлю еще 2 комутатора. С последним завелся. Проехал с ним (ничего не трогая) почти тыщу км. тьфу^3.
Собственно вопрос. Куда копать? Ведь не нормальное явление.

1. В аккум нельзя лить электролит НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ- только дистилл воду иначе будет сульфатация пластин и аккум помрёт.
2. Смени катушку. Если она маслонаполненная то на головке винта - в знезде под ВВ провод не должно быть масла - нисколько, если масло есть - катушенция подтекает - в замену её.
3. просмотреть ВВ провода и крышку трамблёра.
4. прверить массу на корпусе коммутатора. наконечники ВВ проводов.

Читайте также: