Когда нужно менять обода на велосипеде

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Среди начинающих велосипедистов (да и не очень) бытует мнение, что правка восьмерок — это нечто, граничащее с магией, и обычному человеку заниматься этим не нужно.

Когда мой первый разваливающийся велосипед за 100 фунтов начал из-за восьмерок задевать ободом разведенные на максимум вибрейки, нужно было что-то делать.

В нашем городке как раз закрылся единственный веломагазин, и я пытался получить совет у моих умудренных ремонтами друзей, которые приобрели подобные хламные байки немногим раньше меня.

Самым удивительным для меня стало то, что восьмерки я выправил. С первого же раза. И я надеюсь этой статьей доказать моим читателям-начинающим велолюбителям, что это совсем не сложно. Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Начнем. Разумеется, у вас нет стенда для сборки колес, поэтому из инструмента понадобится только ключ для спиц и мел. Не вздумайте крутить ниппеля спиц плоскогубцами — сорвете грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод.

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел, и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки, и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе, пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

1. Первым делом, снимите покрышку, чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями: начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку. Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу. Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм, что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр, прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Как ночевать в палатке в Европе и не платить денег
Кожаное седло Brooks — выбор велотуриста
Кошка-велосипедист

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Главная SKI блог Частые поломки велосипеда и методы их устранения

Частые поломки велосипеда и методы их устранения

Насколько аккуратно вы бы не пользовались велосипедом, рано или поздно что-то в нем выходит из строя. Опытные велосипедисты перед каждым выездом стараются проверить, все ли в порядке, ничего ли не разболталось, и нормально ли накачаны колеса.

Помимо экспресс-осмотра, перед каждыми покатушками, также рекомендуют проводить осмотр велосипеда по меньшей мере раз в полгода в мастерской (особенно, важно это делать после зимнего простоя в гараже).

Содержание:

Полностью уберечь байк от поломок, даже при тщательном уходе, невозможно. Более того, многие неполадки застают пользователей двухколесников буквально врасплох. Если знать, какие поломки могут случиться с потенциальной вероятностью, можно заранее избежать многих неприятностей, неудобств, и излишних затрат на ремонт.

Мы подготовили список из 8 наиболее частых поломок, которые могут случится с велосипедом при его использовании. Также мы предлагаем способы их решения, в случае когда можно избежать обращения в веломастеру

Спускающие колеса

Пожалуй это самая распространенная проблема, которая к сожалению, случается минимум 1 раз в год с каждым велорайдером.

Есть две причины, которые приводят к тому, что камера колеса сдувается:

Неисправность ниппеля, который рвется у места соединения с резиной камеры. В этом случае необходима полная замена детали на новую.
Прокол, который можно “поймать” на любой дороге из-за острого камня, битого стекла и даже иголки акации. Такую неполадку можно устранить самостоятельно. Для этого необходимо провести предварительную диагностику, и найти место прокола. Накачайте камеру, и отпустите ее в воду. Из места прокола должна пойти тонкая струйка воздушных пузырьков. Для починки используйте ремкомплект, состоящий из заплатки и клея. Также склеиваемую поверхность желательно предварительно обезжирить.

Инструмент для устранения:

ремкомплект для камер (цена в магазинах начинается в среднем от 100 рублей);
растворитель для обезжиривания;
ветошь;
емкость с водой для обнаружения прокола;
насос.

Решение:

снимаем покрышку и вытаскиваем камеру;
немного накачиваем камеру и погружаем в воду, по пузырькам легко найти отверстие;
протираем место вокруг прокола, обезжириваем растворителем;
немного "распушаем" место вокруг прокола металлической щеточкой из ремкомплекта, это повысит адгезию клея и позволит заплатке надежно приклеиться;
наносим вокруг отверстия клей из ремкомплекта (рекомендуем ознакомиться предварительно с инструкцией для применения состава), даем ему вступить в реакцию с кислородом, обычно не более 2 минут;
приклеиваем заплатку из ремкомплекта и сильно прижимаем. Для прижатия удобно использовать струбцину и две дощечки, чтобы не повредить камеру инструментом.

Если колесо продолжает спускать даже после починки или замены, вероятнее всего, острый предмет оставшийся после первого прокола, все также присутствует в покрышке. Чаще всего он находится с внутренней стороны шины, которую следует тщательно осмотреть, найти и вытащить злополучный кусочек проволоки, металла или стекла. У нас, в прокате велосипедов , это самая частая проблема.

“Змеиный укус” - особый вид проколов возникающих при ударе колеса на скорости о бордюр, выбоину или иное препятствие

Камера при ударе разорвется ободом, после чего появляются две параллельные прорези вдоль камеры. Частично, такая проблема решается повышением давления в покрышках и выбором более широких камер и шин.

При "змеином укусе" действия и инструмент аналогичные.

V-brake тормоза перестали работать

Если вы жмете с максимальным усилием на ручки тормозов, они упираются в руль, но торможения не происходит, скорее всего причина в изношенных колодках. Другая проблема заключается в плохо подтянутых, или изношенных тормозных тросах. Подтянуть тросы можно самостоятельно с помощью шестигранника.

Если велосипед тормозит плохо, однако ручка тормоза до руля не доходит, также могут быть два объяснения: рычаги тормозов упираются, к примеру, в крыло, либо на обод и колодки попало масло.

Последняя неисправность часто происходит и с дисковыми тормозами, и масло может попасть на ротор. Это может случаться из-за того, что масло подтекает из самого тормоза.

Инструмент:

Устранение:

ослабляем болт, фиксирующий трос на лапке ключом на 10;
поджимаем руками лапки тормоза до необходимого положения;
протягиваем трос болтом;
чтобы выставить положение колодок, нужно ослабить их шестигранником и позиционировать руками;
далее удобно поджать ручку тормоза, чтобы колодки прижались к ободу и протянуть шестигранники.

Колодки задевают обод или диск

Если одна из ваших колодок при вращении колеса задевает обод постоянно, это можно объяснить двумя причинами:

Колесо установлено криво, либо на нем присутствует. Расслабьте эксцентрик, и установите колесо ровно.
Неверная настройка баланса тормозных рычагов, которые также можно настроить с помощью шестигранников определенного размера.

Также происходит и в случае дисковых тормозов. Если диск задевает колодку во время вращения постоянно, необходимо ослабить эксцентрик и переустановить правильно колесо. Если и это не помогает, настройте сам тормоз.

Инструмент:

Устранение:

лапка тормозов, которая ближе прижата к ободу ослабляется. Для этого на нижней ее стороне нужно найти винт под шестигранник и выкрутить на 1-2 оборота;
лапка, которая сильнее отжата наоборот подтягивается. Для этого аналогичный винт закручивается на то же количество оборотов;
процедура повторяется до тех пор, пока тормоза не будут выставлены на одинаковом расстоянии;
после длительной эксплуатации полезно смазать посадочные места лапок. Для этого они откручиваются от креплений на раме и снимаются. Посадочные места протираются от грязи и смазываются небольшим количеством масла.

Быстрая остановка колеса при свободном вращении

Другой причины могут являться перетянутые подшипники втулки. В крайнем случае необходимо перебрать втулку, либо же просто ее отрегулировать. Возможно потребуется замена подшипников.

Инструмент:

рожковый ключ на 15 (2 шт) для креплений оси на гайках, эксцентрики откручиваются без помощи инструмента;
ключ для кассет или трещеток в случае переборки втулки заднего колеса;
ветошь и растворитель для очистки;
густая смазка.

Устранение:

колесо снимается с рамы, для этого необходимо также отжать тормоза. Для этого достаточно скинуть тросик с одной из лапок, на которой установлен шарнир с посадочным местом для направляющей троса. Это делается простым отжатием рукой;
раскручиваются гайки на втулке, которые держат подшипники, снимается ось;
насыпные втулки проверяются на предмет износа, если прокатана канавка шариками, то вся втулка может подлежать замене;
шарики вытаскиваются, промываются от абразива и старой смазки, подойдет ацетон, растворитель, керосин;
посадочное место вычищается от старой смазки;
вокруг по радиусу наносится смазка, в нее удобно укладывать шарики, чтобы они не высыпались;
сборка в обратном порядке;
проверяем накат, взяв колесо за ось и провернув, если нет посторонних шумов и колесо не останавливается из-за пережатия гаек, можно собирать байк. Если колесо быстро останавливается, то гайки чуть ослабляются, после чего проверяем повторно и так до достижения оптимальной настройки.

Слетающая цепь

Это происходит чаще всего если переключатель передач настроен неправильно. Данная неполадка может возникнуть даже при хорошем состоянии звезд и цепи. Также, цепь может слетать либо дергать в результате сильного износа, и растяжения ее звеньев. Под нагрузкой это ощущается сильнее.

Все дело в том, что после определенного пробега, обычно после 1500 км, данную детали необходимо вообще заменять, что конечно делается только в крайних случаях. Замена изношенной цепи на новую решит данную проблему

Инструмент:

выжимка цепи;
емкость с керосином или бензином для промывки;
инструмент для проверки степени износа цепи.

Устранение:

износ цепи проверяется инструментом;
износ звездочек системы и самого переключателя проверяется визуально, при наличии большой выработки их тоже нужно менять;
растянутая цепь демонтируется выжимкой, удобнее, если есть разъемное звено, оно идет в комплекте к большинству комплектов цепей для современных велосипедов;
звезды промываются от грязи и абразива, подойдет ветошь и растворитель;
новая цепь устанавливается на чистые звезды, разъемным звеном она фиксируется без использования дополнительной оснастки.

Проблемы с переключением скоростей

Сбившаяся настройка трансмиссии зачастую и является проблемой, которую легко решить с помощью обычной регулировки. Однако бывает так, что полноценно переключать скорости не позволяют проржавевшие тросы или рубашки, забитые грязью. В этом случае необходима замена или смазка тросов и рубашек, в зависимости от состояния, и последующая настройка.

Если трос расплелся, скорее всего потребуется его полная замена.

Инструмент:

Устранение:

переключатель настраивается двумя винтами на корпусе. L - низкая передача, H - высокая. Сначала устанавливаем цепь и положение ручек на самую низкую передачу, винт подкручивается отверткой так, чтобы звезды переключателя были строго в одной плоскости со звездой кассеты/трещетки. Аналогичным образом перекидываем цепь на высокую передачу и выставляем винтом;
руками в крайних положениях можно проверить свободный ход переключателя, он должен останавливаться так, чтобы цепь не сбросило на ось колеса или в сторону спиц. Во втором случае это наиболее важно, так как неправильно настроенный переключатель может затянуть во вращающееся колесо, порвать спицы, что приводит к более сложному и дорогому ремонту и даже падению на скорости;
тонкая настройка троса осуществляется барашком на ручке переключений, он регулирует натяжение троса в небольшом диапазоне.

Инструмент:

шестигранник под размер винта петуха;
ключ для демонтажа переключателя.

Устранение:

петух откручивается от рамы шестигранником;
с него снимается переключатель;
посадочные места стоит протереть, резьбовые соединения не должны быть сорванными, а резьба замятой;
если признаки испорченной резьбы есть (определяется визуально, либо болт крепления прокручивается или не садится на место), то восстановить ее можно метчиком. Для этого используется специальный держатель и метчик необходимого типового размера. Для облегчения нарезания можно использовать масло;
новый кронштейн устанавливается на место в обратном порядке.

Стук или скрежет в каретке или колесных втулках

Скорее всего дело в подшипниках, которые необходимо заменить или по меньшей мере отрегулировать. Если при движении колеса или шатунов перпендикулярно плоскости рамы наблюдается небольшой люфт - виной именно подшипники.

Хруст и скрежет часто появляется после использования велосипеда в мокрую погоду

Вода с песком попадает внутрь деталей, после чего высыхает, оставляя песок и грязь внутри. Лучше воздержаться от езды в дождь, и тщательнее промывать велосипед от загрязнений.

Инструмент:

ключ для демонтажа шатунов, обычно это шестигранник;
ключ для каретки .

Устранение:

откручиваем шатуны ключом и снимаем;
откручиваем крышки каретки соответствующим инструментом, часто встречаются головки со шлицами;
состояние подшипников проверяем после снятия. Если при их вращении в руках чувствуется подклинивание или хруст, то нужна замена;
сборка в обратном порядке.

“Стук” руля на кочках

Инструмент:

ключ для откручивания выноса руля, обычно шестигранник;
шестигранник для откручивания оси крепления стакана, на старых велосипедах это может быть большой рожковый ключ под контрящую гайку;
ветошь и растворитель;
густая смазка.

Устранение:

откручиваем и снимаем вынос с рулем;
выкручиваем ось крепления стакана;
вытаскиваем вилку вместе с подшипниками и проверяем их состояние;
подшипники меняем, для открытых сепараторов или насыпных вариаций используем густую смазку по аналогии с ремонтом втулок;
сборка в обратном порядке.

Как снизить вероятность поломок

Конечно, исключить возникновение неполадок и поломок полностью невозможно, однако их можно выявить на самом начальном этапе. Даже если с байком все в порядке, рекомендуем его раз в год сдавать в мастерскую на диагностический осмотр.

Как уже было сказано, также необходимо проводить перед каждой поездкой осмотр своего велосипеда

Детали, на которые следует обращать пристальное внимание:

Несмотря на кажущуюся простоту, колесо велосипеда – это сложная система. Помимо того, что оно выдерживает собственный вес байка, так еще и вес велосипедиста, а так же все нагрузки, возникающие при передвижении.

Содержание:

Воздействия на дороге можно разделить на две группы:

Статические сравнительно стабильны, это может быть натяжение стержней или давление воздуха в камере. Такой вид воздействий не меняется вообще длительное время или интенсивность изменяется плавно.

Динамические нагрузки существуют в трех формах:

растяжение;
сжатие;
скручивание.

Постоянные нагрузки

Натяжение – это статическая нагрузка, за счет него колесо сохраняет форму и находится в стабильном состоянии. Это достигается равномерным и одинаковым натяжением всех элементов, целостностью обода (отсутствие трещин и деформаций) и фланцев втулки, к которым фиксируются спицы.

Качественно собранное колесо может выдерживать огромные нагрузки, например, 36-спицевое – до 400 килограмм

Немаловажным аспектом является давление камеры, но его воздействие во многом зависит от типа конструкции и байков:

у фэтбайков покрышки накачивают около 0,5 атмосфер, потому они не могут существенно нагрузить обод;
для трекового велосипеда, накачанные до 11 атмосфер – это уже существенная нагрузка, способная деформировать обод при неравномерном натяжении спиц;
трубка, накачанная до 8,5 атм может деформировать обод, так как давит на него с силой до 300 Н;
клинчерная покрышка схожа с трубкой, она так же давит на клинчерный обод, но он изначально сделан так, чтобы лучше выдерживать такие нагрузки, у него утолщенные стенки (что так же минимизирует износ от тормозных колодок);
на тонкостенных ободах, например, облегченных МТБ-шных, нельзя использовать шоссейные покрышки. В основном они рассчитаны на бескамерки, максимум накачки – 4,5 бар.

При протяжке колесо может потрескивать, это нормально и далеко не значит, что предел натяжения спиц для выбранного обода превышен

Динамические воздействия

Три типа динамических нагрузок оказывают влияние на колесо во время движения, это способствует деформации спиц/ободов.

Вариантов воздействия несколько:

вес велосипедиста, даже если ездить исключительно по идеальным покрытиям, постепенно возникает усталость компонентов, что приводит к искажениям. Достаточно просто сесть в седло и две верхние спицы будут максимально нагружены, а две нижних – минимально;
радиальная нагрузка появляется при вращении, это смещение обода относительно втулки;
торможение вызывает торсионные нагрузки. При них не возникает изменения суммарного натяжения, но эти силы перераспределяются;
наезд на препятствие – это радиальное воздействие, при котором нижние нагруженные спицы еще больше нагружаются, а верхние еще сильнее ослабляются (за счет упругости все возвращается в исходное состояние);
крутящий момент – торсионная сила, но направленная противоположно в сравнении с усилиями от торможения;
поперечные нагрузки возникают при поворотах, но эти воздействия слабые. Единственная ситуация, при которой боковые воздействия становятся опасными – аварии.

Особого внимания заслуживает заднее колесо, так как здесь распространены конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы разместить систему звезд, приходится располагать спицы по бортам обода асимметрично, чтобы они не мешали.

Чтобы усилить конструкцию, сзади втулки всегда больше и мощнее, чтобы был запас прочности

В итоге заднее колесо нагружается сильнее из-за крутящего момента, а асимметрия его дополнительно ослабляет. Оно оказывается существенно уязвимее переднего. Частично решить эту проблему позволяют планетарные втулки, так как у них только одна звездочка.

Спицы

Спицы представлены множеством вариантов по типоразмеру, внешнему оформлению, материалу.

Выбирать спицы нужно по ряду критериев:

под вес велосипедиста;
условия эксплуатации и стиль вождения;
под расстояние между отверстиями фланцев и высоту обода.

Форм множество, это могут быть круглые стержни, с переменной толщиной для экономии веса, плоские с улучшенной аэродинамикой. Переменный диаметр (батованные спицы) позволяет усилить уязвимые места и продлить срок службы. Чаще спицы ломаются чуть выше основания, так как здесь накапливаются напряжения.

Причины деформации

Деформации бывают двух типов:

Наиболее распространены 3 вида обратимых деформаций:

восьмерка или искривление одного из участков колеса;
яйцо, когда обод приобретает овальный профиль;
зонт, хорошо заметен, так как колесо при нем отклоняется от центра вилки.

К необратимым можно отнести вмятины обода, которые могут появиться в поперечном или продольном направлении. Чаще всего вызывают их сильные удары, после которых материал уже не может вернуться в исходное состояние за счет собственной упругости. В таком случае обязательно нужно менять обод, спицы или втулку, в зависимости от причины поломки.

Кстати, чтобы от вибраций во время движения не раскручивались ниппели, можно наносить синий компаунд на резьбу

Степень искривления может быть различной:

легкая. Обод цел, спицы тоже, достаточно отрегулировать их натяжение. Биение при этом составляет до 3 мм. Причиной является естественная усталость материала и сбившаяся настройка из-за вибраций, растяжения спиц и посадочных мест втулки. Для устранения достаточно натяжки спиц;
средняя. Отклонение превышает 3 мм, но обод и спицы целы. Возникает при сильных ударах, столкновениях;
сильная. Отклонение достигло таких величин, что были повреждены спицы и обод. В этом случае гарантированно нужно переспицовывать колесо, а так же закупить все необходимые расходники и поврежденные элементы.

Работа

Для работы понадобится спицевой ключ и стойка для велосипеда. Можно демонтировать колесо, но тогда необходимо иметь специальную стойку для него, в которой можно свободно закрепить и вращать. В идеале иметь специальную стойку для велосипеда, в которую он фиксируется и может полностью обслуживаться вне зависимости от задач.

Если нет стоек, то можно просто перевернуть велосипед на руль

Основным инструментом для спицевания и регулировки всегда будет спицевой ключ. Они бывают двух видов: фрезерованный и штампованный. Предпочтительно использовать первый, так как он имеет более точные грани и качество исполнения всегда выше, разумеется, он дороже. Преимущество такого инструмента в том, что с его помощью можно будет работать даже с мотоциклетными колесами.

Алгоритм устранения:

нужно обнаружить искривленный участок. Для этого можно воспользоваться мелом или маркером, он выставляется с торца обода так, чтобы на ровных участках стержень слегка не доставал до стенки. В этом случае выступ коснется и появится отметина, обозначающая искривленный участок;
на выявленном месте нужно посчитать спицы, выявить центральную на искажении;
положение, в котором обод отдаляется от механика при протяжке, нужно подтянуть, противоположная сторона ослабляется;
центральную спицу можно сразу натянуть на ¼ оборота;
периферийные – по 1/8 оборота, затем результат проверяется. Если дефект стал заметно легче, то интенсивность протяжки можно сократить, добавляя за один проход не более 1/8 оборота.

После завершения работы следует проверить натяжение спиц, для этого подойдет динамометр. Оптимальное значение находится в пределах 5-8 кг, отклонения в любую сторону – это ошибка.

Возможна равномерная перетяжка целой стороны колеса, это всегда ошибка механика, протягивающего спицы, связанная с отсутствием средней линии, относительно которой проводится регулировка

Чтобы устранить такой дефект, нужно равномерно отпустить все спицы с перетянутой стороны и натянуть с ослабленной:

нужно каждую спицу провернуть не более чем на 1/8 оборота ключа;
проверяется результат;
при необходимости процедура повторяется в соответствии с полученным эффектом.

Как предотвратить

Однако, ряд моментов позволит снизить риск появления проблем:

Вы купили в магазине велосипед и Вам не терпится немедленно обкатать нового двухколёсного друга. Не спешите, часто даже в специализированных магазинах умалчивают о необходимости нулевого ТО. Что бы Ваш новый велосипед служил дольше, необходимо сразу же после покупки сделать следующее:

Подстройка после 2-4 недель катания (первое ТО).

Спустя 2-4 недели катания на новом велосипеде необходимо сделать следующее:

Плановое ежегодное обслуживание.

Если велосипед не простаивает и Вы проезжаете больше 400-700 км в год, то минимум раз в год необходимо как минимум осматривать велосипед и делать ТО. Не обязательно полное, а хотя бы частичное. Важно обслужить именно то, что требует обслуживания. В ежегодное обслуживание велосипеда могут войти следующие работы:

Обслуживание ходовой части — промывка и смазка цепи, чистка звёзд и роликов заднего переключателя (включая ролики, если они с плохими пыльниками). Это самая грязная, ничем не защищённая, часть велосипеда. Впрочем, промывку ходовой нужно делать не один раз в сезон, а постоянно, как только цепь при езде начинает слегка поскрипывать. Регулярная промывка продлеваете срок службы ходовой части.
ТО каретки. Даже если у Вас неразборная картриджная каретка, желательно делать ей хотя бы раз в 2000-3000 км минимальное обслуживание, то есть снять, почистить резьбы и установить обратно на новую смазку или медную пасту. Грязные резьбы могут быть причиной щелчков. Пыль, в том числе металлическая, попадает туда сверху, из подседельной трубы. В щель под подседельным зажимом летит много грязи с заднего колеса, часть её падает вниз, на каретку. Эту щель можно заклеить. Если каретка качественная и разборная (большая редкость), то сделайте ей полное обслуживание. Если низкокачественная, то добивайте до первого люфта и сразу ставьте новую с промышленными подшипниками. Она прослужит гораздо дольше. Если поставить каретку с нормальными промышленными подшипниками на медную пасту, то возможно не придётся трогать её несколько тысяч километров, пока не появится люфт. После чего каретку следует заменить.
ТО втулок колёс с насыпными подшипниками, если есть подозрения на износ или загрязнения. Особенно это касается дешёвых втулок с огромными щелями, они пропускают очень много пыли, которая смешивается со смазкой и превращается в абразивный материал, который уничтожает втулку изнутри. Качественные промышленные подшипники можно не обслуживать около 10000 км или даже больше. Если они эксплуатируются преимущественно в сухих условиях, они могут отходить 20000 км и больше. Главное обслуживать храповой механизм приблизительно каждые 1500 км. Когда же появится люфт в подшипниках их следует заменить.
ТО рулевой колонки. Тут всё обстоит примерно так же, как со втулками. Но на рулевую приходится меньшая нагрузка и обслуживать её можно реже.
ТО колёс. Исправление искривлений, протяжка спиц по тензометру, замена покрышек, если они изношены или имеют сильные грыжи или трещины. Если спицовка проводилась без смазки (а чаще всего это так) и колёса долго не обслуживались, может потребоваться замена спицевых ниппелей, а иногда и спиц.
Настройка тормозов. Прокачка, если стоят гидравлические и они в ней нуждаются. Даже если велосипед простаивает, желательно хотя бы раз в 2-3 года менять тормозную жидкость, так как и в DOT и в минеральном масле скапливается влага, которая может привести к внутренней коррозии и закипанию тормоза на спуске. Не лишним будет полностью перебрать тормоза, если они достаточно качественные и дорогие, например Hope или Formula . Перебирать можно и бюджетные Shimano MT200 , но цена переборки может составлять треть или половину цены нового тормоза.

Если Вы много катаетесь (4000 км в год и больше), в том числе в мокрую и грязную погоду и у Вас не дешёвый велосипед, то всё выше перечисленное нужно делать чаще. Ориентировочные цифры - 2-3 раза в год. Хороший мастер после каждого обслуживания скажет в каком состоянии находятся детали вашего велосипеда, в первую очередь отметит слабые места. После этого Вы может самостоятельно принимать решение какие узлы обслуживать чаще, а какие реже.

И не забывайте о своевременной чистке и мойке. Аккуратней с мойками высокого давления, не мойте велосипед ближе чем 1-1,5 метра, не направляйте струю на торцевые стороны втулок, каретки и рулевой колонки, влага может просочится внутрь даже самых качественных подшипников. И не смывайте при мойке смазку с цепи. Особо вредна для велосипеда пена, которой моют автомобили, она содержит щёлочь и убивает подшипники быстрее чем вода. Мойки высокого давления с пеной предназначены для поверхностной мойки автомобилей. Для велосипеда наиболее безопасная мойка производится влажной микрофиброй с тёплой водой.

Читайте также: