Ключ рулевой рейки веста своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Вообщем после покупки авто, при проезде гребенок ощущал знакомое ощущение слабоподтянутой рейки.
Так как в детстве не было того самого советского конструктора с гайками и железками, что в последующем вылилось в диком ощущении и желании что то усовершенствовать или доработать . Было решено попробовать подтянуть рулевую рейку . Внимание, суппорта были на тот момент вылечены от грохота стяжками пластиковыми !
Ну как говориться у оффициалов и в помине этого ключа небыло . Ну что делать, в путь …
После изучения вопроса от чего мог бы подходить ключ, все вопросы отпали . Они сделали ключ под восьмигранник с тонкими гранями . Но у нас же руки растут из того места, купил головку на 25 и на 24 с не шестигранную а многоточечную …Говн… вопрос отпилил с обоих головок по 5мм. и на яму, увы разочарование(((( Не подходят !
Но мы ведь не сдаемся, промерив размеры решено было вырезать восьмигранное кольцо на станке чпу .
Благо 21 век интернет все дела . Ищем, звоним, договариваемся .
После томительных ожиданий, звонок, все готово . Забрал . теперь осталось за малым, приварить ручку
Благо у меня в кармане удостоверение электрогазосварщика 4ого разряда и куча дедовского железа . Ну поехали, приварили ручку и давай на яму .Вставляю и опа… есть контакт ! Теперь необходимо попытаться провернуть градусов на 45, магическим движением крепких мужских рук:
— эээээххххх, ну давай, поворачивайся, что за ?!
Вообщем не идет, давай думать, как быть ? Решено идём до конца .Беру длинный удлинитель из набора, уперевшись о стабилизатор поперечной устойчивости, сделав рычаг и :
— урра, пошла .
Довернув примерно на 45 градусов, сел в тачку, завел, поехал, нашел ямы заехал и о чудо ! Победа ! Проверив обратный возврат руля, руль не закусывало не клинило все норм !
Подтяжка произведена на пробеге в 7000км, сейчас 74000 всё норм.
Всем спасибо за внимание, с вопросами обращайтесь…
Как у многих, на мелких неровностях стучит (подстукивает/гулко бУхает) подвеска, поменять стойки/амортизаторы вкруг еще успеем, очень уж неоднозначные отзывы пока что по Асоми, что по Демфи Премиум, поэтому начнем, пожалуй, с подтяжки рулевой рейки. Видел, что кому-то это помогло.
Для того, чтоб подтянуть рейку, нужен специальный ключ. Для его изготовления воспользовались этим эскизом.
Спустя 3 дня от размещения заказа:
Пусть не смущает, что он сделан топорненько, красота ему никчему)
Поехал к ОД в конце дня, выходного, замечу, ни на что не надеясь, хотя бы просто поговорить с инженером по гарантии и записаться на удобный день.
Инженера уже не оказалось на месте, был мастер-приемщик, и так как машин в боксах почти не было, он нашел время меня выслушать и даже согласился проехать по ближайшему бездорожью, чтоб послушать звуки подвески.
Родео по ближайшей деревне его немного смутило. Говорит, у него самого Веста, и недавно он менял передние стойки (потекли), но звук перед этим был другой. И тут я вворачиваю про чудо-ключ 🔧, что, возможно, это та самая панацея. Тут уже и его азарт разобрал, т.к. к ним много обращается людей с похожим шумом из подвески, и всем им приходится говорить, что это конструктивная особенность, что ничего не поделать… Решили попробовать.
Короче, без каких-либо оформлений и моек, по зеленой заезжаем через служебный въезд с ним в бокс.
Сначала не одном подъемнике с вывешиванием колес просмотрели/продергали всю подвеску, никакого криминала не нашли. Пыльники ШРУСов целые, Опоры двигателя тоже в идеале. Потом на другом подъемнике взялись за рейку. Сразу сказали, парень, делаем это на ТВОЙ страх и риск, если что, извини, мы не при делах )). Я согласился. Документы, повторюсь, никакие не оформляли.
Для того, чтоб добраться к гайке/болту, отвечающему за подтяжку рейки, пришлось откручивать подрамник. Ну это нам не впервой. Читал, что те, кто уже подтягивал, тянули градусов на 45. Мастерам показалось это много, на 30 провернули всего. Говорят, больше тянуть не будем, есть риск, что руль будет тугой и закусывать станет в крайних положениях.
Короче, много букв уже. Отдал им за работу… тот самый ключ (мне он обошелся в 250 рублей) и на этом все. Выехал.
Какие ощущения? Руль стал более сбитый, тугой местами, приятная такая тяжесть, ничего не закусывает, субъективно чуть меньше всего стало через него передаваться с дороги. Но в целом проблему не решило!
Дальше точно стойки вкруг.
Что еще. Решил перетонировать боковые стекла. Старой тонировке на них уже почти два года и она изрядно зацарапалась. Многие, у кого есть климат или кондиционер, вообще окна не открывают никогда, но музыканты это делают постоянно 😃
Короче, записался на удобное время. Делал в спец.центре Престиж (местные знают), рекомендую! Качественно, бысто, отличное отношение к клиенту (подбор тонировки в цвет), да и выбор пленок на любой кошелек достаточно большой. Вашему вниманию пару фото процесса.
Остановился на этот раз на пленке Sun Control, 35. По цвету она похожа на заднюю тонировку, да и по цене меня устроила. Тот же Llumar уже чуть дороже.
Что по деньгам:
Снять старую тонировку-200,
Тонировка-1100,
Оклейка бархоток маделином-200.
Итого 1500.
Что получилось в итоге.
Привет всем читателям БЖ.
Рейка начала греметь. Необходимо ее подтянуть. Подтянуть ее необходимо снять. Высверлить кернения, Купить спец ключ. И только тогда можно это произвести. Если подтяжкой добиться устранения люфта рейки не удастся, то ремонт рейки с заменой втулки. Но так как времени нет ставить машину на прикол на 2 дня. Принял решение купить Б/У рейку и ее Отребилдить. Снять свою и поставить Ремонтную.
Купил Рейку на авито за 2000р. С продаваном созвонился. Он мне сделал подробные фото. Влага попадала с водительской стороны. Хотя пыльники были без повреждений, Целые. Ржа на рашпиле со стороны втулки отсутствовала. На зубьях выработка и питтинг отсутствовал. Зубья просто были покрыты ржой в перемешку со смазкой рыжей/ржавой. Значить можно восстановить. Разобрал рейку. Помыл от РЖИ. Рашпиль пошел под шлифовку. Наждачная бумага и много часов работы. Полировал долго, благо со стороны втулки было заводское зеркало. Купил втулку от ВАЗ 2110. Она идеально подходит как ремонтная. Принцип такой что чистый рашпиль, без консиситентной смазки не должен падать под своим весом во втулке рейки, Когда держишь рейку вертикально и резкими движениями вверх/вниз двигаешь. Должен сидеть плотно и туго во втулке. Ну соответственно рейка без червяка при этом.
Купил запчасти, Выточил гайку по заводской гайке. Заводская гайка после высверливания кирнений сверлом 6мм открутилась с трудом. При этом на гайке осталось всего три витка резьбы. Гайка сделана из силумина какого то/ либо прессованный алюминий. Хотя в корпусе рейки резьба не повредилась. Гайка алюминиевая/ одноразовая. Поменял втулку, все смазал Смазкой RAVENOL(на фото все видно), и собрал в обратной последовательности. Подшипники оказались идеальными, Просто смазал их и поставил обратно. Для того чтоб выбить червяк из корпуса рейки необходимо высверлить отверстие 6мм, Которое замажем герметиком. Гайку червяка закернил. Регулировочную стальную самодельную гайку не кернил. Она и так не открутиться. Пыльники посадил на герметик. Дабы не попадала вода/влага которая в последующем убьет рейку/Рашпиль/Втулку.
Червяк относительно рашпиля выставляется в одном положении. На гайке червяка есть метка краской. При сборке совмещаем метки и собираем. Рулевой вал/карданчик тоже устанавливается относительно этого штифта. То есть не ошибешься. Калибровать ЭУР нет необходимости при этом. Так как положение руля в 0 градусов. Вал по диагностике выставил в 0 градусов. Закрепили руль. Сделали схождение. Суммарное схождение +0 град 10 мин.
Развал каждого переднего колеса оказался -1град 30мин. Развал задних колес -3 градуса ровно. Я ничего в подвеске не делал. Машина не битая. Рычаги завод, Саленты завод, шаровые завод. Стойки сток. Пружины спереди технорессор -30.
Рассказывать как снять подрамник нет необходимости. Все просто. Болты без ржавчины. Оцинкованные/ либо с гальваникой. Сорвать головкой и откручиваются от руки.
Смотрим фото. Спек лист на фото. Чертеж гайки на фото.
Заводские Наконечники наружные правый/левый на удивление оказались живые. Внутренние шаровые наконечники тоже оказались живы. Но раз уж купил. Поставил все новое. На рейке что купил влага попадала с водительской стороны. И соответственно внутренний шаровый наконечник умер. Хотя с другой стороны он живой.
Вывод такой, что если в рейку не попадает влага и пыльники целые и пыльники наружних наконечников целые, то 100тыс км они пройдут свободно. Главное подтягивать рейку во время. Примерно на 70-80 тыс км уже необходима подтяжка рейки.
Теперь машина не рыскает на дороге. Не пытается поймать ямку/неровность. Раньше все время приходилось подруливать, уводило машину в сторону неровности, ямки, наклона дороги. Было ощущение что колеса живут сами по себе по отношению к тебе. На ровной дороге все было прекрасно. Но у нас мало ровных дорог.
Свою рейку восстановлю и поставим Другану. У него такая же проблема. Пробег примерно такой же. Около 90000км.
У меня стояла Рейка БОШ/ Маде ин Тайвань. Купил рейку под ребилд ZF. Рейки абсолютно одинаковые.
На подрамник передней подвески автомобиля Лада Веста закрепляется рулевая рейка, именно этот узел отвечает за передачу вращения от рулевого вала, к колесам автомобиля. Иногда рулевая рейка может являться причиной возникновения посторонних звуков (стуков), стучать она обычно начинает на неровной дороге.
Стуки исходящие от рулевой рейки в большинстве случаев устраняются ее подтяжкой. При подтягивании рулевой рейки главное не переусердствовать, иначе механизм будет подвержен повышенному износу и скорой замене. Процедура проводится до тех пор, пока не исчезнет посторонний стук, после проведенных работ заведите автомобиль и устройте тестовый заезд. Проверьте пропал ли стук, кроме того, обратите внимание на поведения руля лада веста, при повороте во время движения он должен возвращаться в исходное положение, если этого не происходит - скорее всего вы перетянули регулировочную гайку, ослабьте ее и попробуйте снова.
Рулевая рейка, каким ключом подтянуть на Лада Веста
При желании подтянуть рулевую рейку на своей лада веста, большинство автолюбителей сталкиваются с отсутствием необходимого инструмента. Дело в том, что подтяжка осуществляется весьма специфичным ключом (см. фотографию выше), который трудно встретить в розничной продаже, цена такого ключа тоже вас не обрадует. Дошло до того, что владельцы лада веста начали самостоятельно вытачивать ключи на станках, такой вариант естественно подойдет не каждому.
Поэтому, если вы не собираетесь ежедневно использовать этот ключ, экономичнее будет обратиться в ближайший сервис, в котором наверняка найдется подобное приспособление.
Как самостоятельно подтянуть рулевую рейку на автомобиле лада веста
На фотографии выше указана регулировочная гайка, которую предстоит подтянуть. Работы проводятся из подкапотного пространства или с использованием подъемника.
Устанавливаем ключ и начинаем подтягивать регулировочную гайку. Долго тянуть не придется, обычно хватает поворота гайки на 30-40 градусов, все зависит от запущенности случая.
Рулевая рейка – механизм, при помощи которого передним колесам задается направление движения. От исправного состояния этого силового узла зависит управляемость автомобиля.
Неисправности
Признаки поломки механизма рулевой рейки и сочлененных деталей водитель может выявить самостоятельно при эксплуатации автомобиля.
Появляются биения, стуки, гул, другие посторонние звуки и ощущения при управлении. Машина неуверенно держит себя на дороге, ее ведет в одну из сторон.
При проезде неровностей дорожного покрытия, стук в рулевой рейке может появиться даже на новом автомобиле, только что купленном в салоне. Причина – слабая затяжка фиксирующей гайки, которая прижимает втулку скольжения. Устранение неисправности – регулировка с помощью специального восьмигранного ключа.
При длительной эксплуатации автомобиля могут деформироваться и прийти в негодность пыльники на тягах. На поверхности элемента появляются небольшие трещины, со временем увеличивающиеся и приводящие к разрыву чехла. В механизм рейки попадает пыль, вода, грязь, что приводит к появлению характерного стука и затруднению поворота руля.
Внутренний стук свидетельствует о неисправностях в механизме самой рулевой рейки. Если у автомобиля небольшой пробег, посторонние шумы могут свидетельствовать о заводском дефекте. Нужно пройти диагностику ходовой части, при необходимости произвести ремонт или замену устройства.
Люфт рулевого колеса
При неисправностях в рулевой рейке увеличивается свободный ход руля автомобиля.
При люфте руля выше нормы нужно обратиться в автосервис
Люфт в обе стороны не должен быть более, чем 20 мм. В случае превышения нормы рекомендуется обратиться в автосервис для поиска причины и устранения проблемы.
Хруст при вращении руля
При управлении автомобилем во время вращения руля может слышаться характерный хруст. Этот звук может свидетельствовать о неисправностях ШРУС (шарнира равных угловых скоростей), тяги или механизма рулевой рейки. Специалист может определить, в каком именно элементе проблема, по локализации хруста. В любом случае лучше проверить все указанные узлы.
Причины выхода из строя
Рулевая рейка непосредственно связана с управлением колесами автомобиля. На ее состояние влияет неаккуратное преодоление неровностей и препятствий на дорожном покрытии. Слишком быстрый переезд ям, трамвайных путей, резкий заезд на бордюры – причины поломок механизма.
Влияют на состояние этого узла резкие ускорения и торможения при выкрученных до упора колесах. В эти моменты нагрузка на тяги и наконечники значительно увеличивается.
Снижение скорости перед препятствием, плавный переезд неровностей на дорожном покрытии – основное правило для продления срока службы этого механизма.
Демонтаж и установка механизма
Для снятия рулевой рейки Lada Vesta необходимо демонтировать узлы, непосредственно сопряженные с этим механизмом. Автомобиль устанавливается на подъемник. Работы по демонтажу и замене запчасти производятся в следующем порядке:
- У рулевых тяг нужно снять внешние наконечники.
- Рулевой механизм со стабилизаторами демонтировать вместе с подрамником.
- Убрать защитный кожух, крепящийся на 5 болтах.
- Снять механизм с подрамника.
Установка узла управления производится в обратном порядке. После выполненных работ по монтажу рулевой рейки необходимо выполнить регулировку развала-схождения.
Самостоятельная регулировка
Самостоятельный ремонт
Рулевые наконечники
Стоимость одного элемента, правого или левого, не превышает 800 рублей. Ремонт не имеет положительного эффекта, поэтому рекомендуется замена наконечника.
Работы производятся на подъемнике, не требуют повышенной квалификации мастера и не занимают много времени.
Рулевые тяги
Тяги крепятся непосредственно к рейке рулевого механизма. Место соединения, чтобы избежать попадания грязи и пыли, защищается пыльником. Чехол фиксируется хомутом. На конец элемента, на резьбу, с помощью контргайки крепится наконечник, соединенный с поворотным кулаком.
При разрыве пыльника, который стоит в месте соединения с рейкой, в крепления тяг проникает грязь. Необходимо снять элемент и произвести очистку. В случае механической деформации целесообразно произвести замену детали. Стоимость запчасти не превышает 1000 рублей. Работа не занимает много времени.
От исправности системы рулевого управления, состоящего из рейки, тяг и наконечников, соединенных с кулаком, зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения. В случае появления посторонних шумов, затруднения поворота руля и других признаков неисправности рекомендуется пройти диагностику ходовой части автомобиля.
Читайте также: